Guimarães occupe une place à part dans l'histoire du Portugal. C'est ici que la nation est née : Afonso Henriques, premier roi du Portugal, y a vu le jour et grandi avant de se lancer dans la création d'un royaume indépendant. Cette histoire est gravée dans chaque mur de granit et chaque ruelle pavée, et elle donne à la ville un caractère et une authenticité que l'on ressent dès votre arrivée.

Pourtant, selon moi, ce n'est pas seulement l'histoire qui fait tout l'intérêt de Guimarães. En vous promenant dans la vieille ville, vous découvrirez une cité qui affiche fièrement son héritage médiéval, du vieux château de pierre perché sur la colline au palais des Ducs, en passant par le dédale de rues traditionnelles de la ville basse.

Je viens à Guimarães depuis 2001, et c'est l'un de ces endroits que j'ai toujours hâte de faire découvrir à mes amis et à ma famille, que ce soit pour flâner dans ses rues pleines de charme ou pour monter à Penha en téléphérique par une belle journée de printemps.

Ce guide présente ce que je considère comme les plus beaux sites de Guimarães, des monuments célèbres aux lieux moins connus. Que vous veniez en excursion à la journée depuis Porto ou que vous restiez plus longtemps pour explorer les environs, vous trouverez bien plus de choses à découvrir que vous ne l'imaginez.
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Voici les incontournables de Guimarães, les sites à ne pas manquer, selon moi, lors d'une visite. Juste après, vous trouverez une carte interactive pour vous aider à organiser votre séjour, puis une description détaillée de chaque site.

Castelo de Guimarães

Le château perché sur la colline où est né Afonso Henriques, premier roi du Portugal, en 1110. Montez au sommet du donjon, haut de 28 mètres, pour profiter de l'une des plus belles vues sur la ville.

Paço dos Duques de Bragança

Un palais du XVe siècle dont le style évoque davantage un manoir bourguignon qu'une demeure portugaise. Il compte plus de 60 salles remplies de tapisseries, d'armes et de mobilier d'époque, et reste aujourd'hui encore l'une des résidences officielles du président de la République.

Largo da Oliveira

Le cœur de la vieille ville, une place médiévale bordée par l'ancien hôtel de ville, un édicule gothique du XIVe siècle et l'olivier qui a donné son nom à la place.

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira

Église gothique dont les origines remontent à 950, elle abrite l'un des plus beaux retables médiévaux en argent du Portugal. Le monastère attenant accueille aujourd'hui le Museu de Alberto Sampaio.

Muralhas de Guimarães

Le tronçon le mieux conservé des remparts médiévaux longe l'Avenida Alberto Sampaio, où vous pourrez marcher sur l'ancien chemin de ronde qui surplombe la ville.

Igreja de São Miguel do Castelo

Une minuscule chapelle romane située juste à l'extérieur de l'enceinte du château. Elle abrite toujours les fonts baptismaux d'origine dans lesquels Afonso Henriques fut baptisé en 1106.

Igreja dos Santos Passos

L'église baroque aux deux tours qui ferme la perspective du Jardim da Alameda. Sa façade richement ornée compte parmi les sujets les plus photographiés de Guimarães.

Penha

Une colline boisée au sud de la ville, sillonnée de sentiers de randonnée qui serpentent entre d'énormes blocs de granit. Montez en téléphérique et redescendez à pied, ou consacrez une demi-journée à explorer les sentiers et le sanctuaire au sommet.

Citânia de Briteiros (à 15 km de Guimarães)

Les vestiges d'un oppidum de l'âge du fer comptant plus de 150 habitations circulaires en pierre et des rues pavées. C'est l'un des meilleurs endroits du Portugal pour comprendre comment vivaient les communautés celtes avant l'arrivée des Romains.

La carte interactive ci-dessous indique les principales attractions touristiques de Guimarães. (Remarque : effectuez un zoom arrière pour afficher tous les repères de la colline de Penha.)

 

Légende : 1) Castelo de Guimarães 2) Paço dos Duques de Bragança 3) Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 4) Igreja de São Miguel do Castelo 5) Santuário da Penha e Monte da Penha 6) Praça de São Tiago 7) Igreja de São Francisco 8) Convento de Santa Marinha da Costa 9) Igreja do Carmo 10) Padrão do Salado 11) Casa da Memória de Guimarães 12) Igreja dos Santos Passos 13) Antiga Câmara Municipal 14) Câmara Municipal de Guimarães 15) Teleférico da Penha 16) Convento de Santo António dos Capuchos 17) Basílica de São Pedro 18) Aqui Nasceu Portugal 19) Point de vue Papa Pio IX
Sites de la région de Guimarães 20) Citânia de Briteiros 21) Basílica de São Torcato 22) Monastère de Santa Maria de Pombeiro 23) Castelo de Arnóia 24) Parque Aquático de Fafe

Si vous venez à Guimarães pour la première fois, une visite en petit groupe est une excellente façon de découvrir les histoires qui se cachent derrière les monuments, sans les tracas des transports en commun. Je travaille avec GetYourGuide depuis sept ans, et voici quelques-unes des meilleures visites que la plateforme propose à Guimarães :

Le château de Guimarães a été fondé en 959 par la comtesse Mumadona Dias, l'une des figures les plus puissantes du nord-ouest de la péninsule Ibérique, afin de protéger un monastère voisin des raids vikings et maures. Bâti directement sur l'affleurement granitique du Monte Latito, il intègre la roche naturelle à ses fondations, ce que l'on distingue encore très nettement aujourd'hui.

La place du château dans l'histoire portugaise fut scellée en 1110, lorsque Afonso Henriques, futur premier roi du Portugal, y vit le jour. Mais le véritable tournant survint en 1128, quand Afonso Henriques affronta et vainquit les troupes de sa propre mère, Thérèse de León, lors de la bataille de São Mamede, juste au pied des remparts. Ce conflit familial pour le moins inattendu ouvrit la voie à l'indépendance du Portugal, et c'est pour cette raison que le château est surnommé le « berceau du Portugal ».

Il subsiste aujourd'hui une enceinte de solides murailles de pierre flanquée de huit tours, ainsi qu'un donjon carré de 28 mètres ajouté au XIIIe siècle. Observez bien le donjon : vous remarquerez que l'entrée d'origine se trouve plusieurs mètres au-dessus du sol. On n'y accédait autrefois que par une échelle en bois amovible, ultime ligne de défense. La vue depuis le sommet vaut largement la montée.

Pendant des siècles, le château fut laissé à l'abandon ; il servit même de prison à une époque, et l'on envisagea sérieusement de le démanteler pour en faire des pavés. Seule sa portée symbolique le sauva, et une importante restauration menée dans les années 1940 lui rendit un aspect proche de son état médiéval.

Le palais des ducs de Bragance fut construit au XVe siècle par Afonso, premier duc de Bragance, un noble qui avait séjourné à la cour de Bourgogne et souhaitait importer ce style au Portugal. Le résultat ne ressemble à rien d'autre dans le pays : 39 cheminées cylindriques inspirées des manoirs d'Europe du Nord, des créneaux qui lui donnent des airs de château fort et un cloître gothique à l'atmosphère presque monacale.

À l'intérieur, les pièces les plus remarquables sont les grandes salles, dont les plafonds en bois ont été réalisés selon des techniques de charpenterie navale, les poutres reprenant la forme de coques de navires renversées. Les tapisseries flamandes représentant la conquête portugaise de l'Afrique du Nord comptent parmi les plus importantes du Portugal : ce sont, en somme, des scènes de guerre du XVe siècle racontées fil à fil. On y trouve aussi une collection d'armes qui retrace le passage des épées à large lame et des cottes de mailles aux premières armes à feu.

Une salle mérite d'être signalée : la Sala dos Passos Perdidos, ou salle des Pas perdus, ainsi nommée en souvenir des visiteurs qui y faisaient les cent pas en attendant d'être reçus par le duc.

Comme le château qui le surplombe, le palais fut abandonné pendant des siècles. Sa restauration, dans les années 1930, fut menée en profondeur, non sans controverse toutefois, car certaines parties furent réinventées pour paraître plus grandioses qu'à l'origine.

Les tapisseries du XVIIe siècle exposées au Paço dos Duques de Bragança

L'église Notre-Dame-de-l'Olivier se dresse au centre de Guimarães depuis le Xe siècle, époque à laquelle la comtesse Mumadona fonda un monastère à cet emplacement. L'édifice gothique actuel date du XIVe siècle ; il fut commandé par le roi João Ier pour célébrer sa victoire à la bataille d'Aljubarrota, en 1385.

Le nom de l'église tient à une histoire irrésistible. En 1342, un tronc d'olivier mort et desséché, dressé sur la place pour soutenir une croix, se couvrit soudain de feuilles. Ce miracle assit la réputation de l'église, et un descendant de cet olivier pousse toujours sur la place, replanté en 1985 pour entretenir la légende.

À l'intérieur, l'église superpose les siècles. La base du clocher et certaines parties du cloître, de forme irrégulière, sont romanes, vestiges du monastère d'origine de Mumadona, tandis que la tour elle-même arbore des détails manuélins datant de l'époque des Grandes Découvertes. Le plafond en bois peint de bleu et d'or ainsi que les boiseries dorées des chapelles méritent que l'on s'y attarde.

Le Museu de Alberto Sampaio, attenant à l'église, abrite deux pièces remarquables : un retable portatif en argent doré que João Ier aurait emporté avec lui à Aljubarrota, et la tunique de combat matelassée qu'il portait ce jour-là, l'un des vêtements militaires médiévaux les mieux conservés d'Europe.

Cette petite chapelle en granit, juste à l'extérieur des remparts du château, est surtout connue pour être le lieu où Afonso Henriques a été baptisé, probablement vers 1111, même si la date traditionnelle de 1106 figure encore sur la plupart des panneaux. Les fonts baptismaux d'origine, en pierre, s'y trouvent toujours. Leur couvercle en bronze a été ajouté au XIXe siècle pour empêcher les visiteurs d'en détacher des morceaux en guise de souvenirs.

Construite avec le même granit local que le château, la chapelle a presque des airs de bâtiment militaire : des fenêtres minuscules en forme de meurtrières qui pourraient tout aussi bien servir de postes de guet, des murs épais, aucune décoration. Le sol est entièrement pavé des pierres tombales des nobles guerriers qui ont combattu aux côtés d'Afonso Henriques à São Mamede. Certaines ne portent plus qu'une épée sculptée, les noms s'étant perdus.

Comme une bonne partie de Guimarães, elle a été délaissée pendant des siècles, au point de servir un temps de grenier à foin, avant d'être restaurée lorsque le romantisme du XIXe siècle a ravivé l'intérêt pour l'histoire de la fondation du Portugal.

Les remparts de la ville racontent comment Guimarães est passée d'une forteresse perchée sur sa colline à une véritable ville médiévale. La première enceinte entourait la ville haute autour du château. Puis, à mesure que la population marchande grandissait, une seconde boucle, plus vaste, a été édifiée aux XIIIe et XIVe siècles sous le roi Dinis pour réunir ce qui formait jusque-là deux communautés distinctes et souvent rivales : la ville du château et la ville du monastère.

La partie la plus reconnaissable est la Torre da Alfândega, qui porte l'inscription « Aqui Nasceu Portugal » (Ici est né le Portugal) et fait aujourd'hui office de logo officieux de la ville. Une grande partie du reste a été démolie au XIXe siècle, à une époque où l'on voyait dans les remparts un obstacle à la circulation moderne. Leurs pierres ont d'ailleurs servi à paver les rues mêmes que vous arpentez aujourd'hui.

Le tronçon le mieux conservé longe l'Avenida Alberto Sampaio. Vous pouvez y parcourir le chemin de ronde et observer d'en haut l'arrière des maisons médiévales qui, au fil des siècles, se sont greffées sur les murailles.

Le Monte da Penha est le contrepoint idéal d'une matinée passée dans la vieille ville. Cette colline boisée, au sud de Guimarães, est couverte de châtaigniers et de chênes centenaires, et des sentiers de randonnée serpentent entre d'énormes blocs de granit que l'érosion a façonnés en formes étranges et arrondies. Au fil des siècles, les habitants ont taillé des marches dans certains rochers et transformé de petites grottes en oratoires et en abris pour pique-niquer.

Le sanctuaire, au sommet, est un édifice étonnant. Conçu par l'architecte José Marques da Silva et édifié entre 1930 et 1947 dans le même granit gris que les rochers alentour, il semble presque, de loin, faire partie de la montagne. De près, ses lignes Art déco épurées et sa géométrie tranchée frappent le regard, à mille lieues des églises baroques de la ville en contrebas. À l'intérieur, quand la lumière s'y prête, les vitraux de João de Sousa Araújo inondent de couleurs l'intérieur de granit.

Près du sommet, une statue du pape Pie IX signale l'un des meilleurs points de vue, d'où le regard plonge sans obstacle sur le château de Guimarães, tout en bas. Vous y trouverez aussi une petite chapelle blanchie à la chaux datant de 1702, qui rappelle que l'on gravissait cette colline en pèlerinage bien avant la construction du sanctuaire.

À son ouverture en 1995, le Teleférico da Penha était le tout premier téléphérique du Portugal, et il reste le moyen le plus simple de rejoindre les hauteurs. Le trajet, long de 1,7 kilomètre, franchit 400 mètres de dénivelé en sept à dix minutes environ et vous emmène des rues médiévales de la ville jusqu'au sommet boisé. Comptez 5,00 € l'aller simple ou 10,00 € l'aller-retour.

Surveillez bien l'heure de fermeture, sinon la descente à pied sera longue. J'en ai fait l'amère expérience un soir, avant qu'Uber n'arrive au Portugal pour nous faciliter la vie.

Accroché aux pentes du mont Penha et en grande partie caché de la ville en contrebas, cet ancien monastère compte parmi les détours qui en valent le plus la peine à Guimarães. Il a été fondé en 1154 par la reine Mafalda, épouse d'Afonso Henriques, qui, selon la légende, aurait fait le vœu de le bâtir après avoir survécu à un accouchement difficile. Elle l'a dédié à Santa Marinha, sainte patronne des femmes enceintes.

Le bâtiment superpose plusieurs siècles d'histoire. Les arcs les plus anciens présentent un appareil de briques mudéjar, une influence mauresque rare aussi loin au nord, tandis que les couloirs sont tapissés d'immenses panneaux d'azulejos du XVIIIe siècle retraçant la vie de saint Augustin. Leurs personnages presque grandeur nature devaient inspirer l'humilité aux moines qui passaient chaque jour devant eux. Dans les jardins à la française, un escalier d'eau baroque rappelle celui du Bom Jesus de Braga, et le murmure de l'eau qui ruisselle vous accompagne de terrasse en terrasse.

En 1951, un incendie a ravagé une grande partie de l'intérieur, mais, chose remarquable, les panneaux d'azulejos en sont sortis presque intacts. La reconstruction, puis la transformation en pousada dans les années 1970, ont été confiées à Fernando Távora, l'un des fondateurs de l'École de Porto en architecture. Il a laissé visibles les cicatrices de l'ancien monastère tout en y apportant le confort moderne. Nul besoin d'être client de la pousada pour visiter le cloître, les jardins et l'église. Depuis le domaine, vous aurez l'une des vues les mieux cadrées sur le château de Guimarães, en contrebas.

Le Padrão do Salado se dresse juste devant l'Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, et l'on passe facilement devant sans lui accorder un regard. Pourtant, ce petit baldaquin gothique, érigé en 1342, est l'un des rares porches commémoratifs encore debout au Portugal.

Le roi Afonso IV l'a fait élever pour célébrer à la fois sa victoire à la bataille du Salado et le miracle de l'olivier. Quatre arcs brisés convergent vers une croix centrale (une croix manuéline qui a remplacé l'originale au XVIe siècle, reconnaissable à ses sculptures en forme de cordage). En observant attentivement les chapiteaux des piliers, vous distinguerez de minuscules sculptures de têtes et de feuillages usées par le temps, qui représentent les différentes classes sociales. Le monument a été conçu comme un sanctuaire en plein air où les pèlerins pouvaient prier sans entrer dans l'église, et il a également servi pendant des siècles de lieu de réunion officiel des corporations et des marchands de la ville.

Le musée occupe les anciens bâtiments conventuels attenants à l'Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Ses deux pièces maîtresses sont présentées dans la section consacrée à cette église : la tunique que João Ier portait à la bataille d'Aljubarrota et le retable portatif en argent doré. Mais il y a ici bien plus à voir que ces deux objets ne le laissent supposer.

Le cadre fait déjà partie du charme. Le cloître n'est pas un carré parfait comme d'habitude : il est trapézoïdal, car il a dû se glisser dans le tracé des rues médiévales. Prenez le temps d'observer les colonnes de près : chaque chapiteau est sculpté d'animaux, de scènes bibliques et de feuillages, sans qu'il y en ait deux pareils. Ce sont autant de signatures personnelles laissées par les tailleurs de pierre du XIIIe siècle.

À l'intérieur, les collections proviennent d'églises et de couvents de toute la région, supprimés ou tombés en ruine au XIXe siècle. Le musée sert donc en quelque sorte de refuge à l'art religieux disparu du nord du Portugal. Parmi les pièces phares figurent des statues de saints en calcaire des XIVe et XVe siècles qui portent encore des traces de leur polychromie d'origine, ainsi qu'une salle de croix processionnelles en argent qui illustrent le passage des lourdes formes romanes au style manuélin, plus délicat. Dans l'ancienne salle capitulaire, ne manquez pas les fresques du XVIe siècle mises au jour pendant les travaux de restauration.

La place principale de Guimarães se trouve juste à l'extérieur de l'ancien tracé des remparts médiévaux, et son nom trahit ses origines : « Toural » vient de touro (taureau), souvenir de l'époque où l'on y tenait une foire au bétail poussiéreuse et des courses de taureaux. C'est aujourd'hui une place élégante et dégagée, bordée de façades symétriques du XVIIIe siècle construites après la démolition des anciens remparts.

Le réaménagement de 2012 a ajouté quelques détails astucieux qu'il est bon de connaître. Le pavage en basalte et en quartz forme en réalité une carte topographique du centre historique, et des lignes de marbre blanc incrustées dans le sol retracent l'emplacement exact des remparts médiévaux démolis. La fontaine du XVIe siècle, au centre de la place, avait été retirée en 1873 et n'a été réinstallée qu'à l'occasion de ces travaux, près de 140 ans plus tard.

À quinze kilomètres au nord de Braga, les ruines de la Citânia de Briteiros, perchées sur une colline, sont les vestiges d'un village celte qui comptait peut-être un millier d'habitants avant l'arrivée des Romains. Plus de 150 maisons rondes en pierre ont été conservées. Elles ne sont pas disposées au hasard mais regroupées en enclos familiaux ceints de murs et reliés par des rues pavées, une organisation qui révèle une société bien plus structurée que ne le laisse penser le terme de « castro ».

L'objet le plus célèbre du site est la Pedra Formosa, une dalle de granit finement sculptée qui formait l'entrée d'un établissement de bains rituels. L'ouverture est si étroite qu'il fallait la franchir à quatre pattes, sans doute un geste délibéré de passage ou de purification. L'original est aujourd'hui conservé au Museu Martins Sarmento de Guimarães, qui porte le nom de l'archéologue du XIXᵉ siècle dont les fouilles minutieuses à Briteiros ont fait référence pour la discipline au Portugal.

Ce qui m'intéresse le plus sur ce site, c'est tout ce qui fonctionne encore. Les rigoles d'évacuation taillées dans la pierre des rues il y a plus de deux mille ans continuent de canaliser l'eau de pluie vers le bas de la pente après un orage. Et si vous vous accroupissez près d'un seuil, cherchez les symboles solaires gravés sur les montants : ces marques protectrices rattachent cette paisible colline du nord du Portugal aux traditions celtes présentes dans toute l'Europe préromaine.

La construction de cette basilique a duré près d'un siècle, de 1825 à 1910, et la pierre en garde la trace. Les fondations sont néoclassiques, mais à mesure que le regard s'élève, le style glisse vers le néo-manuélin puis vers des ornements romantiques. C'est l'œuvre de plusieurs générations de tailleurs de pierre, dont on distingue encore les légères différences de sculpture et de teinte.

Si la plupart des visiteurs viennent ici, c'est pour ce qui se trouve à l'intérieur : le corps incorrompu de São Torcato, un évêque qui aurait été martyrisé par les Maures en 719, exposé dans une châsse vitrée et revêtu d'habits liturgiques que l'on change encore périodiquement. Selon votre sensibilité, ce spectacle vous bouleversera ou vous mettra profondément mal à l'aise. Juste à côté, une salle d'ex-voto (parties du corps en cire, photos et lettres de fidèles convaincus que le saint a intercédé en leur faveur) offre un aperçu sans fard de la dévotion populaire portugaise, comme vous n'en trouverez dans aucun musée.

Chaque année en juillet, le parvis se remplit de milliers de pèlerins venus pour la Romaria de São Torcato, l'un des plus anciens pèlerinages traditionnels du nord du Portugal.

Une petite ville thermale au bord de la rivière Ave, dont les eaux thermales attirent les visiteurs depuis près de deux mille ans. Les Romains ont été les premiers à en profiter, et un autel en granit dédié à l'empereur Trajan, daté de 103 après J.-C., existe toujours : en somme, une recommandation vieille de 1 900 ans en faveur de ces eaux. Les ruines des thermes romains d'origine, avec leurs bassins et leurs citernes revêtus de briques, ont été mises au jour lors de fouilles menées au XIXᵉ siècle.

Les installations thermales actuelles datent de la même époque. Elles ont été construites autour de sources sulfureuses qui jaillissent à 32 °C et dont on reconnaissait autrefois les vertus contre les affections de la peau. Le parc qui longe l'Ave mérite à lui seul une balade : il s'étend sur une vingtaine d'hectares et possède une plage fluviale où les habitants se retrouvent l'été depuis des générations.