Guimarães ocupa un lugar único en la historia de Portugal. Aquí empezó la nación, con Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, que nació y se crio en esta ciudad antes de lanzarse a forjar un reino independiente. Esa historia está grabada en cada muro de granito y en cada callejuela empedrada, y le da a la ciudad un carácter y una autenticidad que se notan desde el momento en que llegas.

Aun así, para mí lo que hace que merezca la pena visitar Guimarães no es solo la historia. Pasea por el casco antiguo y descubrirás una ciudad que luce con orgullo su herencia medieval, desde el antiguo castillo de piedra en lo alto de la colina hasta el palacio de los duques y el laberinto de calles tradicionales que llena la parte baja.

Visito Guimarães desde 2001, y es uno de esos sitios que siempre me hace ilusión enseñar a amigos y familia, ya sea paseando por sus calles con tanto encanto o subiendo en teleférico a Penha un día soleado de primavera.

En esta guía recojo lo que considero los mejores lugares de Guimarães, desde los monumentos más famosos hasta los menos conocidos. Tanto si vienes de excursión de un día desde Oporto como si te quedas más tiempo para recorrer los alrededores, hay mucho más por descubrir de lo que quizá imagines.
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Estos son los imprescindibles de Guimarães, los lugares que creo que no deberías perderte durante tu visita. Después de esta sección encontrarás un mapa interactivo para ayudarte a planificar el viaje y, a continuación, una descripción detallada de cada lugar.

Castelo de Guimarães

El castillo en lo alto de la colina donde nació en 1110 Afonso Henriques, el primer rey de Portugal. Sube a la torre del homenaje, de 28 metros, para disfrutar de algunas de las mejores vistas de la ciudad.

Paço dos Duques de Bragança

Un palacio del siglo XV construido en un estilo que recuerda más a una casa señorial borgoñona que a un edificio portugués. Tiene más de 60 salas llenas de tapices, armas y muebles de época, y además sigue siendo residencia oficial de la Presidencia de la República.

Largo da Oliveira

El epicentro del casco antiguo: una plaza medieval enmarcada por el antiguo ayuntamiento, un templete gótico del siglo XIV y el olivo que da nombre a la plaza.

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira

Una iglesia gótica con orígenes que se remontan al año 950, que guarda uno de los mejores retablos medievales de plata de Portugal. El monasterio contiguo alberga hoy el Museu de Alberto Sampaio.

Muralhas de Guimarães

El tramo mejor conservado de la muralla medieval discurre por la Avenida Alberto Sampaio, donde puedes recorrer el antiguo adarve por encima de la ciudad.

Igreja de São Miguel do Castelo

Una diminuta capilla románica justo fuera de los muros del castillo. En su interior sigue estando la pila bautismal original donde se bautizó a Afonso Henriques en 1106.

Igreja dos Santos Passos

La iglesia barroca de dos torres que cierra el extremo del Jardim da Alameda. Su ornamentada fachada es una de las imágenes más fotografiadas de Guimarães.

Penha

Una colina boscosa al sur de la ciudad, surcada por senderos que pasan entre enormes rocas de granito. Sube en teleférico y baja a pie, o dedica medio día a recorrer los senderos y el santuario de la cima.

Citânia de Briteiros (a 15 km de Guimarães)

Los restos de un castro de la Edad del Hierro con más de 150 viviendas circulares de piedra y calles empedradas, uno de los mejores lugares de Portugal para ver cómo vivían las comunidades celtas prerromanas.

El siguiente mapa interactivo señala los principales atractivos turísticos de Guimarães. (Nota: aleja el zoom para ver todos los marcadores de la colina de Penha).

 

Leyenda: 1) Castelo de Guimarães 2) Paço dos Duques de Bragança 3) Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 4) Igreja de São Miguel do Castelo 5) Santuário da Penha e Monte da Penha 6) Praça de São Tiago 7) Igreja de São Francisco 8) Convento de Santa Marinha da Costa 9) Igreja do Carmo 10) Padrão do Salado 11) Casa da Memória de Guimarães 12) Igreja dos Santos Passos 13) Antiga Câmara Municipal 14) Câmara Municipal de Guimarães 15) Teleférico da Penha 16) Convento de Santo António dos Capuchos 17) Basílica de São Pedro 18) Aqui Nasceu Portugal 19) Mirador Papa Pio IX
Lugares de interés de la región de Guimarães 20) Citânia de Briteiros 21) Basílica de São Torcato 22) Monasterio de Santa Maria de Pombeiro 23) Castelo de Arnóia 24) Parque Aquático de Fafe

Si es tu primera visita a Guimarães, una visita en grupo reducido es una forma estupenda de conocer las historias que hay detrás de cada lugar y ahorrarte las complicaciones del transporte público. Llevo siete años colaborando con GetYourGuide, y algunas de las mejores visitas que ofrecen en Guimarães son:

El castillo de Guimarães lo fundó en el año 959 la condesa Mumadona Dias, una de las figuras más poderosas del noroeste de la península ibérica, para defender un monasterio cercano de las incursiones vikingas y musulmanas. Se levantó directamente sobre el afloramiento granítico del Monte Latito, de modo que la propia roca forma parte de los cimientos del castillo, algo que todavía hoy se aprecia con claridad.

El castillo quedó ligado para siempre a la historia de Portugal en 1110, cuando nació aquí Afonso Henriques, futuro primer rey de Portugal. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1128, cuando Afonso Henriques se enfrentó a las tropas de su propia madre, Teresa de León, y las derrotó en la batalla de São Mamede, justo fuera de las murallas. Aquel insólito conflicto familiar marcó el camino hacia la independencia portuguesa, y por eso al castillo se le conoce como la «Cuna de Portugal».

Lo que se conserva hoy es un recinto de sólidas murallas de piedra con ocho torres y una torre del homenaje cuadrada de 28 metros, añadida en el siglo XIII. Si te fijas bien en la torre del homenaje, verás que la entrada original está varios metros por encima del suelo; antes solo se podía acceder a ella con una escalera de madera desmontable, como última línea de defensa. Las vistas desde arriba compensan la subida.

Durante siglos el castillo estuvo abandonado (incluso llegó a usarse como prisión) y hubo propuestas serias de desmantelarlo para aprovechar sus piedras como adoquines. Solo lo salvó su valor simbólico, y una gran restauración en los años cuarenta le devolvió un aspecto bastante cercano al medieval.

El palacio de los duques de Braganza lo mandó construir en el siglo XV Afonso, primer duque de Braganza, un noble que había pasado una temporada en la corte de Borgoña y quiso traer ese estilo a Portugal. El resultado no se parece a ningún otro edificio del país: 39 chimeneas cilíndricas inspiradas en las casas señoriales del norte de Europa, almenas que le dan aire de castillo fortificado y un claustro gótico de ambiente casi monástico.

En el interior destacan los grandes salones, cuyos techos de madera se construyeron con técnicas de carpintería naval: las vigas imitan cascos de barco invertidos. Los tapices flamencos que representan la conquista portuguesa del norte de África figuran entre los más importantes de Portugal: son, en esencia, escenas bélicas del siglo XV contadas con hilo. También hay una colección de armas que recorre la transición de los espadones y las cotas de malla a las primeras armas de fuego.

Una sala que conviene conocer es la Sala dos Passos Perdidos, la sala de los Pasos Perdidos, llamada así por los visitantes que caminaban de un lado a otro mientras esperaban a ser recibidos por el duque.

Al igual que el castillo que tiene encima, el palacio estuvo abandonado durante siglos. La restauración de los años treinta fue minuciosa, aunque no exenta de polémica, ya que algunas partes se reinterpretaron para parecer más grandiosas que las originales.

Los tapices del siglo XVII que cuelgan en el Paço dos Duques de Bragança

La iglesia de Nuestra Señora del Olivo lleva en pie en pleno centro de Guimarães desde el siglo X, cuando la condesa Mumadona fundó un monasterio en este lugar. El edificio gótico actual data del siglo XIV y lo encargó el rey João I para celebrar su victoria en la batalla de Aljubarrota de 1385.

El nombre de la iglesia procede de una historia a la que cuesta resistirse. En 1342, un tronco de olivo seco y muerto que había en la plaza, y que servía de soporte a una cruz, echó hojas de repente. El milagro consolidó la fama de la iglesia, y en la plaza todavía crece un olivo descendiente de aquel, replantado en 1985 para mantener viva la leyenda.

Por dentro, la iglesia es una superposición de siglos. La parte baja del campanario y algunas zonas del claustro, de planta irregular, son románicas, restos del monasterio original de Mumadona, mientras que la torre en sí luce detalles manuelinos de la época de los Descubrimientos. Merece la pena detenerse ante el techo de madera pintado en azules y dorados y ante la talla dorada de las capillas.

El Museu de Alberto Sampaio, contiguo a la iglesia, guarda dos piezas excepcionales: un retablo portátil de plata dorada que, según se cuenta, João I llevó consigo a Aljubarrota, y la túnica acolchada de combate que vistió aquel día, una de las prendas militares medievales mejor conservadas de Europa.

Esta pequeña capilla de granito está justo fuera de las murallas del castillo y es conocida sobre todo por ser el lugar donde bautizaron a Afonso Henriques, probablemente hacia 1111, aunque la fecha tradicional de 1106 sigue figurando en la mayoría de los carteles. Dentro se conserva la pila bautismal original de piedra; su tapa de bronce se añadió en el siglo XIX para impedir que los visitantes arrancaran trocitos como recuerdo.

Construida con el mismo granito local que el castillo, la capilla tiene un aire casi militar: ventanas diminutas en forma de saetera que bien podrían servir de puestos de vigilancia, muros gruesos y ninguna decoración. Todo el suelo está cubierto de lápidas de los nobles guerreros que combatieron junto a Afonso Henriques en São Mamede, y algunas solo llevan grabada una espada ancha porque los nombres se han perdido.

Como tantos rincones de Guimarães, pasó siglos abandonada (en algún momento sirvió incluso de almacén de heno) hasta que se restauró cuando el romanticismo del siglo XIX despertó de nuevo el interés por la historia fundacional de Portugal.

Las murallas cuentan cómo Guimarães pasó de ser una fortaleza en lo alto de una colina a convertirse en una auténtica villa medieval. Las primeras murallas rodeaban la parte alta, en torno al castillo, pero a medida que crecía la población de comerciantes se levantó un segundo recinto, más amplio, en los siglos XIII y XIV, en tiempos del rey Dinis, para unir lo que hasta entonces habían sido dos comunidades separadas y a menudo rivales: la villa del castillo y la villa del monasterio.

El tramo más reconocible es la Torre da Alfândega, que lleva la inscripción «Aqui Nasceu Portugal» (aquí nació Portugal) y se ha convertido en el logotipo oficioso de la ciudad. Gran parte del resto se derribó en el siglo XIX, cuando las murallas se consideraban un estorbo para el tráfico moderno, y la piedra se reutilizó para pavimentar las mismas calles por las que caminas hoy.

El tramo mejor conservado discurre a lo largo de la Avenida Alberto Sampaio, donde puedes recorrer el adarve y asomarte a las traseras de las casas medievales que, con los siglos, fueron creciendo pegadas a la muralla.

El Monte da Penha es el contrapunto perfecto a una mañana en el casco antiguo. Esta colina boscosa al sur de Guimarães está cubierta de castaños y robles centenarios, con senderos que serpentean entre enormes bolos de granito a los que la erosión ha dado formas redondeadas y extrañas. Con el paso de los siglos, la gente del lugar ha tallado escalones en algunas rocas y ha convertido pequeñas cuevas en santuarios y refugios para hacer pícnic.

El santuario de la cima es un edificio poco común. Lo diseñó el arquitecto José Marques da Silva y se construyó entre 1930 y 1947 con el mismo granito gris que las rocas que lo rodean, así que de lejos casi parece formar parte de la propia montaña. De cerca llaman la atención sus líneas limpias art déco y su geometría marcada, que no tienen nada que ver con las iglesias barrocas de la ciudad, allá abajo. Dentro, cuando la luz acompaña, las vidrieras de João de Sousa Araújo llenan de color el interior de granito.

Cerca de la cumbre, una estatua del papa Pío IX señala uno de los mejores miradores, con vistas despejadas sobre el castillo de Guimarães, muy abajo. También hay una pequeña capilla encalada de 1702, que recuerda que la gente ya subía en peregrinación a esta colina mucho antes de que se construyera el santuario.

El Teleférico da Penha fue el primer teleférico de Portugal cuando se inauguró en 1995, y sigue siendo la forma más cómoda de subir a la montaña. El trayecto, de 1,7 kilómetros, salva 400 metros de desnivel en siete a diez minutos aproximadamente y te lleva de las calles medievales de la ciudad a la cima arbolada. El billete de ida cuesta 5,00 € y el de ida y vuelta, 10,00 €.

Eso sí, vigila la hora de cierre, porque si no te espera una larga bajada a pie, como descubrí por las malas una tarde, antes de que la comodidad de Uber llegara a Portugal.

Encajado en las laderas del Monte da Penha y casi oculto a la vista desde la ciudad, que queda a sus pies, este antiguo monasterio es uno de los desvíos que más merecen la pena en Guimarães. Lo fundó en 1154 la reina Mafalda, esposa de Afonso Henriques, que, según la leyenda, prometió construirlo tras sobrevivir a un parto difícil y lo dedicó a santa Marinha, patrona de las embarazadas.

El edificio acumula siglos de historia, capa sobre capa. Los arcos más antiguos muestran obra de ladrillo mudéjar, una influencia islámica poco habitual tan al norte, y los pasillos están revestidos de monumentales paneles de azulejos del siglo XVIII que narran la vida de san Agustín, con figuras casi a tamaño natural pensadas para inspirar humildad a los monjes que pasaban ante ellas a diario. En los jardines de estilo formal, una escalera de agua barroca recuerda al diseño del Bom Jesus de Braga, y el murmullo del agua te acompaña de terraza en terraza.

En 1951 un incendio arrasó gran parte del interior, aunque, sorprendentemente, los paneles de azulejos sobrevivieron casi intactos. De la reconstrucción y la posterior conversión en pousada en los años setenta se encargó Fernando Távora, uno de los fundadores de la Escuela de Porto de arquitectura, que dejó a la vista las cicatrices del viejo monasterio a la vez que incorporaba comodidades modernas. No hace falta alojarse aquí para visitar los claustros, los jardines y la iglesia, y desde el recinto tienes una de las vistas mejor encuadradas del castillo de Guimarães, que queda más abajo.

El Padrão do Salado se alza justo delante de la Igreja de Nossa Senhora da Oliveira y es fácil pasar a su lado sin fijarse en él. Pero este pequeño baldaquino gótico, levantado en 1342, es uno de los pocos pórticos conmemorativos que se conservan en Portugal.

El rey Afonso IV lo mandó construir para celebrar tanto su victoria en la batalla del Salado como el milagro del olivo. Cuatro arcos apuntados confluyen en una cruz central (sustituida en el siglo XVI por una manuelina, reconocible por su talla en forma de cuerda), y si miras con atención los capiteles de los pilares distinguirás diminutas tallas desgastadas de cabezas y follaje que representan las distintas clases sociales. Se concibió como un santuario al aire libre donde los peregrinos pudieran rezar sin entrar en la iglesia, y durante siglos sirvió también de punto de reunión oficial de los gremios y comerciantes de la ciudad.

El museo ocupa los antiguos edificios monásticos contiguos a la Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, y sus dos piezas estrella se tratan en ese apartado: la túnica que João I llevó en la batalla de Aljubarrota y el retablo portátil de plata dorada. Pero aquí hay más de lo que esas dos obras podrían hacer pensar.

El propio entorno forma parte del atractivo. El claustro es trapezoidal en lugar del habitual cuadrado perfecto, porque tuvo que encajarse en el trazado medieval de las calles, y merece la pena mirar de cerca las columnas, ya que cada capitel está tallado con bestias, escenas bíblicas y follaje diferentes, sin que haya dos iguales: la firma personal de cada cantero del siglo XIII.

Dentro, la colección reúne piezas de iglesias y conventos de toda la región que fueron suprimidos o acabaron en ruinas durante el siglo XIX, así que el museo es, en esencia, un centro de rescate del arte religioso perdido del norte de Portugal. Entre lo más destacado hay imágenes de santos en piedra caliza de los siglos XIV y XV que aún conservan restos de su policromía original, y una sala de cruces procesionales de plata que muestra el paso de las pesadas formas románicas al delicado estilo manuelino. En la antigua sala capitular vale la pena buscar los frescos del siglo XVI que salieron a la luz durante las obras de restauración.

La plaza principal de Guimarães se encuentra justo por fuera del lugar donde antes se alzaban las murallas medievales, y su nombre delata su origen: «Toural» viene de touro (toro), recuerdo de que aquí hubo en su día una polvorienta feria de ganado y un lugar donde se corrían toros. Hoy es un espacio abierto y elegante, rodeado de fachadas simétricas del siglo XVIII que se construyeron después de derribar las antiguas murallas.

La remodelación de 2012 añadió algunos detalles ingeniosos que conviene conocer. El pavimento de basalto y cuarzo es en realidad un mapa topográfico del centro histórico, y unas líneas de mármol blanco incrustadas en el suelo marcan el trazado exacto de las murallas medievales derribadas. La fuente del siglo XVI que ocupa el centro se retiró en 1873 y no volvió a su sitio hasta las obras de renovación, casi 140 años después.

A quince kilómetros al norte de Braga, las ruinas de la Citânia de Briteiros, en lo alto de una colina, son lo que queda de un poblado celta en el que vivían quizá unas mil personas antes de la llegada de los romanos. Se conservan más de 150 casas circulares de piedra. No están dispuestas al azar, sino agrupadas en recintos familiares amurallados y unidas por calles empedradas. Esa organización apunta a una sociedad mucho más estructurada de lo que sugiere la palabra «castro».

El objeto más famoso del yacimiento es la Pedra Formosa, una losa de granito con una talla muy elaborada que hacía de entrada a unos baños rituales. La abertura es tan pequeña que quien entraba tenía que pasar a gatas, probablemente como un acto deliberado de tránsito o de purificación. La original está hoy en el Museu Martins Sarmento de Guimarães, que lleva el nombre del arqueólogo del siglo XIX cuyas minuciosas excavaciones en Briteiros marcaron la pauta de la disciplina en Portugal.

Lo que más me interesa del yacimiento es todo lo que sigue funcionando. Los canales de desagüe de piedra excavados en las calles hace más de dos mil años todavía llevan el agua de lluvia cuesta abajo después de una tormenta. Y si te agachas junto a una puerta, busca los símbolos solares tallados en las jambas. Son marcas protectoras que unen esta tranquila colina del norte de Portugal con tradiciones celtas presentes en toda la Europa prerromana.

La construcción de esta basílica se alargó casi un siglo, de 1825 a 1910, y esa cronología se puede leer en la piedra. Los cimientos son neoclásicos, pero a medida que subes la vista el estilo va cambiando y aparecen detalles neomanuelinos y románticos. Es obra de varias generaciones de canteros, y aún se aprecian sus pequeñas diferencias en la talla y en el color de la piedra.

La mayoría de la gente viene por lo que hay dentro: el cuerpo incorrupto de São Torcato, un obispo que, según se cuenta, fue martirizado por los moros en el año 719. Está expuesto en un relicario con laterales de cristal, vestido con ornamentos litúrgicos que todavía se cambian de vez en cuando. Es de esas cosas que, según el carácter de cada uno, conmueven profundamente o inquietan profundamente. Cerca hay una sala de exvotos, con partes del cuerpo de cera, fotografías y cartas de quienes creen que el santo intercedió por ellos, que ofrece una visión descarnada de la devoción popular portuguesa que no encontrarás en ningún museo.

Cada mes de julio, la plaza que hay delante se llena de miles de peregrinos para la Romaria de São Torcato, una de las romerías tradicionales más antiguas del norte de Portugal.

Es una pequeña localidad balnearia a orillas del río Ave; sus aguas termales llevan casi dos mil años atrayendo visitantes. Los primeros en llegar fueron los romanos, y aún se conserva un altar de granito dedicado al emperador Trajano que data del año 103. En el fondo, es un aval de las aguas con 1.900 años de antigüedad. Las ruinas de las termas romanas originales, con sus piscinas y depósitos revestidos de ladrillo, salieron a la luz en unas excavaciones del siglo XIX.

Las instalaciones termales modernas son de esa misma época. Se construyeron alrededor de unos manantiales ricos en azufre que brotan a 32 °C y que históricamente se reconocían como remedio para las afecciones de la piel. El parque a orillas del Ave merece un paseo por sí solo. Ocupa unas 20 hectáreas y tiene una playa fluvial que la gente del lugar lleva generaciones usando como punto de encuentro en verano.