Peu de villes européennes vous retiennent aussi longtemps que Porto. La raison tient autant à ce qui l'entoure qu'à la ville elle-même. En moins d'une heure de train, vous pouvez vous retrouver dans la cour où est né le premier roi du Portugal, gravir un escalier baroque censé figurer l'ascension vers le ciel, glisser au fil des canaux à bord d'une gondole peinte, ou regarder le Douro couler au pied de vignobles en terrasses qui produisent du porto depuis trois siècles. Tout cela est facile d'accès, et l'essentiel pour moins que le prix d'un déjeuner.

Ce qui surprend le plus ceux qui découvrent la région pour la première fois, c'est la diversité des possibilités. À l'est, la vallée du Douro s'ouvre sur ce que je n'hésite pas à qualifier de plus belle région viticole d'Europe. Au nord se trouvent Guimarães et Braga, berceau historique et cœur spirituel du pays. À l'ouest s'étend la Costa Verde, avec les maisons de pêcheurs rayées de Costa Nova et les longues plages dorées de Vila do Conde. Au sud de la ville, on trouve Aveiro et ses canaux, et plus loin encore la ville universitaire de Coimbra. La difficulté n'est pas de trouver un endroit qui vaille le détour, mais de choisir celles que vous ferez tenir dans le temps dont vous disposez.

Pour la plupart de ces excursions, vous n'aurez pas besoin de voiture. Le réseau ferroviaire régional et le métro de Porto comptent parmi les meilleurs du pays, et la majorité des destinations de ce guide sont accessibles en train direct, souvent en une heure environ, pour quelques euros. Lorsque la voiture ouvre vraiment la région, comme sur les petites routes du Douro ou dans le haut Minho, je vous le dirai sans détour. Lorsque ce n'est pas le cas, je vous orienterai vers la solution la plus simple et la moins chère.

Je parcours le Portugal depuis 2001, et mon épouse portugaise a de la famille à Porto et dans ses environs : la ville est donc notre deuxième chez-nous depuis près de vingt-cinq ans. Pendant toutes ces années, nous avons fait ces excursions en toutes saisons et à tous les rythmes, et nous les avons fait découvrir à de très nombreux amis qui nous demandaient par où commencer. Ce guide vous transmet ce que nous avons appris, afin que vous puissiez choisir les excursions les mieux adaptées à votre semaine dans le Nord et éviter celles qui ne valent pas le déplacement.

Le choix peut vite sembler écrasant quand chaque guide met en avant une ville différente. Voici donc comment je décrirais chaque destination à un ami qui me demanderait par où commencer. Je les ai regroupées selon la façon dont la plupart des visiteurs les abordent réellement : d'un côté les excursions populaires qui méritent leur réputation, de l'autre une poignée d'alternatives plus tranquilles. Ces dernières méritent d'être connues si vous avez le temps ou si vous voulez échapper à la foule.

Guimarães :
Les Portugais l'appellent le berceau de leur nation, et ils n'exagèrent pas. Le premier roi du Portugal y est né en 1109, et le centre médiéval a remarquablement peu changé au cours des huit cents ans qui ont suivi. Vous y trouverez un austère palais gothique, un château perché sur une colline et un dédale de ruelles de granit qui mènent tout naturellement de l'un à l'autre. Trois heures suffisent pour voir les principaux sites sans vous presser. Un train direct depuis Porto met environ une heure : Guide de Guimarães

Braga :
Capitale religieuse du Portugal pendant près de deux mille ans, Braga abrite la plus ancienne cathédrale du pays, et les clochers de ses églises dessinent sa silhouette. La plupart des visiteurs associent le centre historique à une montée jusqu'à Bom Jesus do Monte, l'église de pèlerinage baroque à laquelle on accède par un escalier monumental en zigzag. Ne la manquez surtout pas. Comptez quatre à cinq heures pour bien visiter les deux. Le train depuis Porto met un peu plus d'une heure : Guide de Braga

Aveiro :
On surnomme souvent Aveiro la Venise du Portugal. C'est un peu exagéré, même si la comparaison n'est pas sans fondement. La ville est sillonnée de canaux où naviguent les moliceiros, des bateaux colorés autrefois utilisés pour récolter les algues et aujourd'hui reconvertis pour de courtes promenades. Aveiro elle-même se visite en deux petites heures. C'est pourquoi je l'associerais toujours à Costa Nova, à huit kilomètres à l'ouest, où les maisonnettes de pêcheurs à rayures alignées en front de mer sont devenues l'une des scènes les plus photographiées du pays. Un train direct depuis Porto met environ une heure : guide d'Aveiro

La vallée du Douro :
À mes yeux, c'est la plus belle région viticole d'Europe, et c'est d'elle que provient chaque goutte de porto produite dans le monde. Les vignobles en terrasses plongent à pic vers le fleuve au cours paisible, et les petites villes de Pinhão et de Peso da Régua servent de principaux points de chute aux visiteurs. La vallée se trouve à cent kilomètres à l'est de Porto, et vous avez trois bonnes façons de la découvrir : une croisière fluviale d'une journée, la ligne ferroviaire Linha do Douro (l'un des trajets en train les plus spectaculaires d'Europe) ou un trajet en voiture sur la N222. Chacune offre un point de vue différent sur le même paysage, et choisir entre elles sera l'une des décisions les plus agréables que vous aurez à prendre pendant ce voyage, guide de la vallée du Douro.

Lamego :
C'est une alternative plus tranquille à Braga et, à certains égards, la plus intéressante des deux. Le Santuário de Nossa Senhora dos Remédios se dresse au sommet d'un escalier baroque en tout point aussi grandiose que celui de Bom Jesus, mais Lamego n'accueille qu'une fraction de sa fréquentation. Tout le plaisir tient ici au rythme plus lent et à l'impression de se trouver dans une ville portugaise bien vivante, qui ne s'est pas dénaturée pour plaire aux touristes. Une voiture est bien utile, car elle vous permet d'ajouter en chemin le Mosteiro de São João de Tarouca et le village médiéval d'Ucanha, guide de Lamego.

Matosinhos :
C'est la plage digne de ce nom la plus proche de Porto, accessible en métro en une demi-heure environ. La ville elle-même est plus fonctionnelle que charmante, installée à côté d'un port en activité et du terminal de croisières. Mais la plage est large, l'eau est propre, et les restaurants de poissons et fruits de mer qui bordent la Rua Heróis de França grillent certains des meilleurs poissons du Nord. Venez pour la plage et le déjeuner, pas pour le décor, guide de Matosinhos.

Autres excursions à connaître

Les excursions ci-dessus suffisent à remplir la plupart des séjours d'une semaine, mais il existe plusieurs destinations plus tranquilles que je vous conseillerais si vous disposez de plus de temps ou si vous souhaitez sortir des sentiers battus.

Viana do Castelo est la ville que la plupart des visiteurs étrangers laissent de côté, et elle ne s'en porte que mieux. Installée sur le large estuaire du Lima, elle possède un magnifique sanctuaire perché sur une colline, un beau centre historique et ce caractère portugais authentique, sans artifice, que les destinations plus fréquentées commencent à perdre.

Ponte de Lima est l'un des plus anciens villages du Portugal. Il borde la rivière du même nom, que franchit un pont romain encore emprunté aujourd'hui par les piétons. Petit, paisible et charmant, il se rejoint de préférence en voiture.

Coimbra est la grande ville universitaire historique du pays, avec l'une des plus anciennes universités du monde et des étudiants qui portent encore la traditionnelle cape noire. Elle se trouve toutefois tout juste à la limite de ce que l'on peut faire dans la journée depuis Porto. Je vous recommande vivement d'y passer une nuit plutôt que de la visiter au pas de course en une seule journée, ou d'en faire une étape sur la route de Lisbonne, en descendant vers le sud.

Vila do Conde est une petite ville de pêcheurs à vingt minutes au nord de Porto en métro, où un monastère perché sur une colline domine un port encore en activité et trois kilomètres de sable doré. C'est le meilleur choix si vous voulez une journée à la plage avec une vraie ville à côté.

Póvoa de Varzim est une station balnéaire fréquentée par les Portugais plutôt que par les touristes, très prisée l'été par les familles de tout le nord du pays. Les plages sont excellentes, la ville elle-même l'est moins, et l'endroit convient surtout si vous voyagez avec des enfants et souhaitez simplement passer une journée au bord de la mer.

Faut-il opter pour une excursion organisée ?
Pour les visiteurs qui disposent de peu de temps, une excursion organisée est souvent le moyen le plus simple de découvrir la région. Quelqu'un d'autre se charge de la conduite et des horaires, et un bon guide vous emmènera dans des endroits devant lesquels vous passeriez sans vous arrêter par vous-même.

La vallée du Douro, en particulier, se découvre bien plus facilement avec un guide que sans. Une excursion vaut aussi la peine d'être envisagée pour les journées combinées, comme Guimarães et Braga, qu'il est difficile de bien enchaîner en transports en commun en une seule journée.
Depuis quelques années, je travaille avec GetYourGuide, et les excursions présentées ci-dessous sont celles que je réserverais moi-même.

Pour vous aider à visualiser les différentes possibilités, la carte ci-dessous situe chaque destination. Les excursions les plus populaires sont indiquées en jaune, et mes alternatives préférées, plus tranquilles, en vert.

Excursions populaires : 1) Braga 2) Guimarães 3) Vallée du Douro 4) Aveiro 5) Matosinhos 6) Coimbra
Alternatives plus tranquilles : 7) Lamego 8) Vila do Conde 9) Viana do Castelo 10) Ponte de Lima 11) Espinho 12) Barcelos 13) Póvoa de Varzim

Guimarães, la plus ancienne ville du Portugal, est selon moi la plus belle excursion au départ de Porto.

Une fois que vous avez une idée de ce que propose chaque destination, reste à décider dans quel ordre les visiter. Voici l'ordre que nous suivons nous-mêmes et que nous recommandons à nos amis et à notre famille :
1) Guimarães 2) Braga 3) Vallée du Douro 4) Aveiro 5) Viana do Castelo 6) Lamego
Les quatre premières destinations sont desservies par des trains directs d'environ une heure. Viana do Castelo et Lamego demandent plus de temps de trajet, mais elles valent largement cet effort supplémentaire. Si vous n'avez le temps que pour les trois premières, vous aurez tout de même vu le meilleur du Nord. Un conseil avant de vous lancer : consacrez au moins deux jours à Porto avant de vous aventurer plus loin. La ville le mérite.
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Vila do Conde associe une belle vieille ville à trois kilomètres de sable doré.

Coimbra comme Viana do Castelo sont à environ 1 h 15 de Porto et, sur le papier, elles semblent se prêter à une excursion à la journée. En pratique, je vous conseille vivement de consacrer une nuit à chacune.

Ce n'est pas vraiment une question de temps de trajet. Ces deux villes ont tout simplement trop à offrir pour quelques heures. Coimbra est une véritable ville universitaire, avec sa bibliothèque perchée sur la colline, sa vieille ville au bord du fleuve et une tradition de fado qui s'apprécie surtout une fois la nuit tombée. Vouloir tout voir entre deux trains transforme la visite en marche forcée. Viana do Castelo est tout l'inverse : une ville tranquille, où l'on prend son temps, posée sur le large estuaire du Lima et dominée par le Santuário de Santa Luzia. C'est le genre d'endroit qui se dévoile le temps d'une soirée plutôt que d'un après-midi, et qui reste presque inconnu des visiteurs étrangers. Si vous avez envie de sortir des circuits touristiques le temps d'une nuit, c'est là que je vous enverrais.

Si vous ne disposez que d'une journée, prenez le premier train à l'aller et le dernier au retour, et faites-vous à l'idée de choisir deux ou trois sites plutôt que de tout voir.
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Le Santuário de Santa Luzia à Viana do Castelo

Une voiture de location vous donne accès à des coins du Nord que le train n'atteindra jamais vraiment, et vous permet de regrouper plusieurs étapes en une seule journée. En voiture, voici l'ordre que je vous suggère :
1) Guimarães 2) Braga 3) vallée du Douro et Lamego 4) Viana do Castelo 5) Aveiro et Costa Nova 6) Ponte de Lima et Ponte da Barca 7) le haut Minho (Monção, Valença et Cerveira)

Avec une voiture, vous sacrifiez quelques-unes des excursions les plus faciles en train au profit des parties de la région plus difficiles d'accès, en particulier le haut Minho, qu'il est presque impossible de bien découvrir autrement.

Un conseil pratique, tiré de longues années d'expérience. À Porto, Braga et Guimarães, une voiture vous gênera plus qu'elle ne vous aidera : les centres historiques n'ont jamais été conçus pour les voitures, et le stationnement coûte cher, quand on parvient à en trouver. Ne louez une voiture que pour les jours où vous en avez besoin.

La jolie ville de Pinhão, au bord du Douro

De part et d'autre de Porto, la côte est bordée de larges plages atlantiques, et la plupart se trouvent au bout d'un court trajet en train ou en métro. Les quatre que je vous recommande sont Vila do Conde, Miramar, Espinho et Póvoa de Varzim. Chacune associe une vraie étendue de sable à une ville qui mérite une petite balade une fois que vous aurez assez profité de la mer.

Matosinhos est la plage dont la plupart des visiteurs entendent parler en premier, et autant être honnête à son sujet. La plage est large, l'eau est propre, et le déjeuner de fruits de mer qu'on y prend ensuite compte parmi les meilleurs du Nord. Le cadre, en revanche, la dessert. La plage se trouve à l'ombre d'un port en activité et du terminal de croisière, et la vue est plus industrielle que pittoresque. Allez-y pour la baignade et le déjeuner, mais ne vous attendez pas à une carte postale.
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La Praia de Miramar

Matosinhos

Le résumé ci-dessus suffit pour faire votre choix. Dans la suite, je reprends chaque destination une à une, avec davantage de détails sur ce qu'il faut voir, le temps à prévoir et le moyen le plus simple de s'y rendre.

Les Portugais ont un dicton : « Portugal nasceu aqui ». Le Portugal est né ici. Ce n'est pas du sentimentalisme. Le premier roi du pays, Afonso Henriques, est né entre ces murs en 1109, et le jeune royaume était gouverné depuis le château qui se dresse toujours en bordure nord de la vieille ville. Peu de villes européennes portent le titre de berceau de la nation avec autant d'aisance que Guimarães.

Les principaux sites se regroupent dans la partie haute du centre historique. Le château est compact, et l'on y sent le poids des siècles. À quelques pas se trouve le Paço dos Duques de Bragança, un austère palais médiéval construit au XVe siècle par la famille noble la plus puissante du pays. En contrebas, la vieille ville se déploie en une succession de places en granit et de rues à arcades qui ont remarquablement peu changé en six cents ans, et qui ont valu à Guimarães son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001.

Une fois le château et le centre visités, je vous conseille de prendre le téléphérique jusqu'au Monte da Penha. En quelques minutes, il vous hisse quatre cents mètres au-dessus de la ville, et le panorama sur les toits puis, au-delà, sur le Minho vous offre la plus belle vue que vous aurez sur la région. Au sommet, des sentiers de promenade faciles vous attendent si vous souhaitez prolonger la visite ; sinon, contentez-vous de la petite chapelle et du café.

Un train direct vous y emmène depuis Porto en une heure environ, et une demi-journée sur place suffit pour visiter sans vous presser. Si vous ne deviez choisir qu'une seule excursion dans cette liste, c'est celle que je retiendrais.
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L'austère palais des Duques de Bragança date du XVe siècle

Deux mille ans de tradition religieuse ont façonné cette ville. Résultat : les églises y sont plus nombreuses que presque tout autre type de monument, et la plus ancienne cathédrale du Portugal se dresse toujours au cœur du centre historique.

La Sé de Braga est le point de départ tout indiqué. Fondée au XIe siècle sur l'emplacement d'une église plus ancienne encore, c'est un édifice fait de strates successives, remanié par chacun des styles architecturaux qui ont traversé le Portugal, du roman au baroque en passant par le gothique. Autour d'elle, le centre historique déploie un réseau de rues piétonnes, de places arborées et de grands édifices publics, qui mérite bien une matinée de flânerie tranquille. Malgré cette forte empreinte religieuse, c'est aussi l'une des villes les plus jeunes du pays grâce à son université, et ses cafés et ses bars lui donnent une énergie que la profusion d'églises ne laisserait pas soupçonner.

L'autre raison qui attire la plupart des visiteurs à Braga, c'est Bom Jesus do Monte, à quelques kilomètres de la ville. L'escalier de pèlerinage baroque gravit la colline boisée en une série de volées en zigzag, chacune ornée de chapelles, de fontaines et de statues allégoriques représentant les sens et les vertus. L'ensemble symboliserait l'ascension de l'âme vers le ciel, chaque volée étant consacrée à une étape différente de ce cheminement. C'est l'un des monuments les plus photographiés du pays, et à juste titre. Vous pouvez gravir les marches à pied en une vingtaine de minutes, ou prendre le funiculaire à contrepoids d'eau qui conduit les pèlerins jusqu'au sommet depuis 1882.

Comptez quatre à cinq heures pour voir à la fois Braga et Bom Jesus à un rythme tranquille. Le train direct depuis Porto met un peu plus d'une heure, ce qui en fait l'une des excursions les plus faciles de la liste.
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La troisième volée de marches menant à l'église du Bom Jesus do Monte, au sommet

La Sé de Braga

Le Douro est la plus ancienne région viticole délimitée au monde. Elle a été créée par décret royal en 1756, près d'un siècle avant que Bordeaux n'en fasse autant. Chaque goutte de porto jamais produite provient de ces coteaux en terrasses. Le paysage que vous découvrez aujourd'hui, avec ses murets de pierre sèche et ses terrasses taillées à la main qui plongent à pic vers le fleuve, a été façonné en trois siècles par le commerce du porto. L'UNESCO a inscrit la vallée au patrimoine mondial en 2001, au titre de son paysage culturel plutôt que pour le vin lui-même.

Les deux principales villes, Pinhão et Peso da Régua, se trouvent au bord du fleuve et servent de point de chute à la plupart des visiteurs. Régua, la plus grande des deux, abrite le Museu do Douro, le meilleur endroit pour commencer si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement le commerce du porto. Pinhão, plus petite et plus jolie, se trouve au fond de la vallée, là où les vignes enserrent le plus étroitement le fleuve. Sa gare, ornée d'azulejos qui représentent les vendanges, est l'une des plus photographiées du pays.

Il existe trois façons de bien découvrir la vallée, et choisir entre elles, c'est déjà la moitié du plaisir du voyage. La ligne ferroviaire Linha do Douro relie Porto à Pocinho, et le tronçon situé à l'est de Régua passe pour l'un des plus beaux trajets en train d'Europe. La route N222 longe le fleuve à travers le même paysage et a été un jour élue meilleure route du monde à parcourir en voiture. Vous êtes ainsi libre de vous arrêter dans les quintas et aux belvédères chaque fois que la vue le mérite. Les croisières fluviales partent de Porto et de Régua. Elles offrent la façon la plus lente et la plus détendue de découvrir ces mêmes paysages, généralement avec déjeuner et dégustation compris.

Si vous ne disposez que d'une journée, je vous conseille de prendre un train tôt le matin pour Régua, puis d'embarquer pour une courte croisière jusqu'à Pinhão, avant de rentrer en train en fin d'après-midi. Vous profitez ainsi du train et du fleuve en une seule journée, soit l'essentiel de ce qui fait du Douro ce qu'il est.

La voie ferrée de la Linha do Douro remonte le cours du fleuve

On surnomme souvent Aveiro la « Venise du Portugal », le genre de comparaison qui, d'ordinaire, promet plus que la ville ne peut tenir. Ici, elle est méritée, du moins en partie. Le centre historique borde une vaste lagune côtière et il est sillonné de canaux. Les bateaux qui les parcourent, les moliceiros, des barques colorées à fond plat, ont bel et bien un faux air de gondoles. À l'origine, il s'agissait de bateaux de travail qui servaient à récolter les algues utilisées comme engrais. Ils ont depuis été reconvertis pour de courtes promenades sur les principaux canaux de la ville.

L'autre raison de faire le voyage jusqu'à Aveiro, c'est son architecture Art nouveau. Au début du XXᵉ siècle, le commerce du sel et des algues a fait la fortune de la ville, et toute une génération de négociants l'a dépensée en façades d'azulejos richement ornées et en ferronneries tout en courbes, qui ont remarquablement bien vieilli. Un court circuit à pied permet d'en voir les plus belles, ainsi que le marché aux poissons et le joli vieux quartier de pêcheurs de Beira-Mar. Une matinée suffit pour visiter le centre sans vous presser.

C'est pourquoi je combine toujours Aveiro avec Costa Nova, à huit kilomètres à l'ouest, sur la côte. Ce petit village de pêcheurs est célèbre pour ses maisonnettes en bois rayées comme des sucres d'orge, les palheiros. Les pêcheurs les avaient construites à l'origine pour y ranger leurs filets et leurs bateaux. Elles sont aujourd'hui peintes de bandes rouges, bleues, jaunes et vertes et bordent le front de mer, formant l'un des tableaux les plus photographiés du pays. Le village lui-même est assez petit pour en faire le tour à pied en vingt minutes. En revanche, un long déjeuner de poisson grillé dans l'un des restaurants du front de mer fait partie de ces petits plaisirs portugais qui justifient à eux seuls le déplacement.
Aveiro est reliée à Porto par un train direct en une heure environ. Des bus partent d'Aveiro pour Costa Nova toutes les demi-heures et mettent quinze minutes, mais ils marquent plusieurs arrêts en chemin. J'appelle donc généralement un Uber, pour quinze petites minutes de trajet.

Les moliceiros d'Aveiro

Si Braga possède l'escalier baroque le plus célèbre du Portugal, Lamego abrite celui à côté duquel passent la plupart des visiteurs. Le Santuário de Nossa Senhora dos Remédios domine la ville de très haut. On y accède par un escalier en zigzag de près de sept cents marches, ponctué de chapelles, de panneaux d'azulejos et de fontaines de pierre, qui aboutit à une église à deux tours où affluent les pèlerins depuis près de trois siècles. Il soutient la comparaison avec le Bom Jesus do Monte sur tous les points qui comptent, et vous y croiserez bien moins de monde.

La ville en contrebas vaut bien la descente. Une grande avenue traverse le centre historique sur toute sa longueur, bordée de cafés et de petites boutiques, et aboutit à l'ancien château qui veille sur Lamego depuis le XIIe siècle. Entre les deux, vous trouverez des places tranquilles, une belle cathédrale et cette atmosphère paisible de petite ville que les étapes les plus courues du Douro commencent à perdre.

Si vous êtes en voiture, je vous conseille de prolonger la journée par deux petites virées. Le Mosteiro de São João de Tarouca, à vingt minutes au sud, est le plus ancien monastère cistercien du pays. Fondé en 1152, c'est aujourd'hui une ruine romantique au milieu d'une campagne boisée. Un peu plus loin se trouve Ucanha, un petit village dont le pont médiéval et la tour fortifiée lui offrent l'une des plus jolies entrées de toute la région.

Lamego s'associe tout naturellement à Peso da Régua, à douze kilomètres au nord, au bord du fleuve, point de départ de la plupart des croisières sur le Douro. En transports en commun, prenez le train de la Linha do Douro de Porto à Régua, puis un bus en correspondance qui monte jusqu'à Lamego. En voiture, enchaîner les deux est un jeu d'enfant, et les deux villes réunies composent l'une des journées les plus intéressantes que l'on puisse passer dans le Douro.

Le centre historique de Lamego vu depuis le Castelo de Lamego

Vila do Conde fait partie de ces rares villes balnéaires qui n'ont pas laissé la plage tout envahir. Le centre historique reste un port de pêche en activité, le monastère sur la colline veille toujours sur l'embouchure du fleuve comme il le fait depuis sept cents ans, et les trois kilomètres de sable doré qui s'étirent vers le nord en direction de Póvoa de Varzim font presque figure de détail. Presque.

La silhouette de la ville est dominée par le Mosteiro de Santa Clara, fondé en 1318, qui fut à son apogée le plus grand monastère du nord du Portugal. Derrière lui s'étend le spectacle le plus saisissant de la ville : le grand aqueduc de pierre qui acheminait autrefois jusqu'au monastère l'eau captée à cinq kilomètres de là, et qui s'étire encore sur près de mille mètres, porté par des centaines d'arches de granit. En bas, dans le centre historique, vous trouverez l'Igreja Matriz gothique, un petit quadrillage de rues pavées et les quais où est amarrée la Nau Quinhentista, une réplique grandeur nature d'un voilier portugais du XVIe siècle, à bord de laquelle vous pouvez monter pour quelques euros.

La plage elle-même est large et facile à vivre. La partie principale s'étend au nord du fleuve, bordée d'une longue promenade et de quelques restaurants, tandis que la Praia da Azurara, plus calme, sur la rive sud, est adossée à des dunes protégées et paraît plus sauvage. Toutes deux offrent un sable fin et doré, ainsi que cette eau atlantique vivifiante qui fait la réputation du nord du Portugal.

Póvoa de Varzim se trouve à l'extrémité nord de cette même plage. Le sable y est sans doute plus beau et il y a plus de monde, mais Póvoa est une station balnéaire moderne plutôt qu'une ville historique. Si vous devez choisir entre les deux, Vila do Conde est le meilleur choix pour la journée. Les deux sont desservies par la même ligne de métro depuis Porto, à une quarantaine de minutes du centre-ville.
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Le Mosteiro de Santa Clara vu depuis le fleuve Ave

Coimbra est le berceau universitaire historique du Portugal, une ville imprégnée d'histoire et de traditions. On croise partout en ville les étudiants, vêtus de leur traditionnelle cape noire.

Sur une carte, Coimbra peut sembler trop éloignée pour une excursion à la journée depuis Porto, mais elle est desservie par le train rapide Alfa Pendular, qui effectue le trajet en moins d'une heure.
Ces billets de train doivent être réservés à l'avance. Il est également tout à fait envisageable de faire étape une journée à Coimbra lors d'un trajet entre Porto et Lisbonne.
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