Nel 1282, dietro queste mura, un re sposò la sua regina dodicenne e poi le donò la città come regalo di nozze. Settecentoquarant'anni dopo, la cappella in cui Dinis e Isabella d'Aragona si scambiarono le promesse è ancora in piedi, il selciato lì davanti si è mosso appena e le mura che lui in seguito fece ispessire in onore di lei cingono ancora il centro storico. Ho percorso a piedi tante cittadine portoghesi, e poche portano la propria storia addosso in modo così evidente.

La città sorge su un altopiano granitico a 870 metri d'altezza, e dalla cima del mastio del castello lo sguardo arriva fino al confine spagnolo. Ecco perché era così importante: una roccaforte di frontiera contesa prima tra mori e cristiani, poi tra portoghesi e castigliani. Dentro le mura troverai una fitta trama di vicoli acciottolati, case di granito e, al centro, l'elegante Praça Dom Dinis. Potresti attraversare il centro storico in dieci minuti, ma ti consiglio vivamente di non farlo. Trancoso svela i suoi dettagli poco a poco, e il bello sta proprio nel notarli.

Ciò che dà a Trancoso un carattere tutto particolare, però, è l'eredità ebraica. Già nel XV secolo vi vivevano circa 700 ebrei, abbastanza perché il re in persona concedesse il permesso di ampliare la sinagoga, e una volta che si sa dove guardare, le tracce di quel passato sono ovunque. Iscrizioni in ebraico sugli architravi. Stelle di David scolpite sui portali. I caratteristici doppi ingressi delle case dei mercanti, una porta larga per la bottega e una più stretta accanto per la famiglia. Su altri portali si vedono ancora piccole croci incise dall'Inquisizione per segnalare le conversioni forzate, un dettaglio discreto davanti al quale passeresti senza accorgertene se nessuno te lo indicasse.

Fuori dalle mura, Trancoso si apre su uno degli angoli meno esplorati del Portogallo. La fortezza a stella di Almeida, le scenografiche rovine dei castelli di Marialva e Castelo Rodrigo, le pendici della Serra da Estrela e l'arte rupestre paleolitica della Valle del Côa sono tutte a meno di un'ora di auto. Nella maggior parte delle nostre visite le abbiamo avute quasi tutte per noi. Da queste parti l'auto è indispensabile. Le strade sono tranquille, i villaggi sono rimasti in gran parte intatti, lontani dal turismo, e la sensazione di essere capitati per caso in un luogo mezzo dimenticato è buona parte del piacere.

Viaggio in Portogallo dal 2001 e, insieme a mia moglie, che è portoghese, sono tornato a Trancoso più volte di quante riesca a contare. A volte per mezza giornata, diretti in Spagna, più spesso come base per esplorare con calma la regione della Beira. In questa guida ti racconto quello che abbiamo imparato, così potrai decidere se fermarti giusto il tempo di vedere il castello o concederti il soggiorno più lungo e senza fretta che, secondo noi, la città e i dintorni meritano.
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Il castello di Trancoso
Una fortezza millenaria che domina la città, con cinque torri rettangolari e al centro un mastio di influenza moresca. Sali i gradini fino in cima e l'intera frontiera ti si apre ai piedi: proprio sotto di te le vie acciottolate, e verso est l'altopiano che si stende ondulato fino alla Spagna.

La Porta d'El Rei
La più imponente delle porte medievali e l'ingresso più scenografico al centro storico. Due torri merlate affiancano un massiccio arco di pietra, sopra il quale lo stemma scolpito di re Dinis è ancora al suo posto, dove lo collocarono i suoi scalpellini nel 1282.

La Praça Dom Dinis
La piazza principale di Trancoso, dove gran parte della storia della città si concentra in un unico spazio aperto. Al centro si erge il pelourinho manuelino del 1510, l'antica colonna della gogna, e su un lato si innalza la tardobarocca Igreja de São Pedro, che custodisce la tomba del profeta Bandarra.

L'antico quartiere ebraico
Un dedalo di vicoli stretti che portano ancora incise le tracce di quella che un tempo fu una delle comunità ebraiche più numerose del Portogallo. Doppi ingressi nelle case dei mercanti, iscrizioni in ebraico sugli architravi e stelle di David scolpite nel granito sopra le finestre.

Se stai visitando la regione della Beira, mezza giornata a Trancoso è il tempo giusto. Il centro storico è raccolto, interamente racchiuso dalle mura medievali, e le attrazioni principali distano tutte al massimo dieci minuti a piedi l'una dall'altra. Volendo si può vedere tutto di corsa in un'ora, ma a essere onesti ne servono due o tre. Con un lungo pranzo in una delle tascas dentro le mura, la visita diventa facilmente una mezza giornata rilassata.

Una gita in giornata a Trancoso si abbina il più delle volte alla visita del castello in rovina di Marialva, venti chilometri più a nord. I due luoghi hanno un carattere molto diverso. Trancoso è una cittadina viva, animata e vissuta, mentre Marialva è un borgo medievale quasi abbandonato, chiuso nelle sue antiche mura, che la natura si sta lentamente riprendendo. Insieme formano una delle accoppiate più appaganti della regione per una gita in giornata. Trancoso è la più grande delle due e la tappa migliore per il pranzo, quindi lo schema classico prevede Trancoso al mattino, pranzo qui e poi Marialva nel pomeriggio.

A sud del quartiere storico c'è un ampio parcheggio gratuito, ben segnalato quando ci si avvicina alla città. Da lì bastano due minuti a piedi per arrivare alla Porta d'El Rei ed entrare nella città vecchia. Non provare a entrare in auto dentro le mura. Le strade furono tracciate a misura dei pedoni medievali, e le porte vennero ristrette di proposito per fermare le cariche di cavalleria.

La mappa qui sotto mostra un itinerario a piedi consigliato per Trancoso, con partenza e arrivo al parcheggio principale. Riducendo lo zoom si vedono le altre cittadine storiche del resto della regione.

Tappe dell'itinerario: 1) Porta d'El Rei 2) Câmara Municipal 3) Praça Dom Dinis 4) Igreja de São Pedro 5) Rua da Alegria 6) Castello di Trancoso 7) Igreja de Santa Maria 8) Portas do Prado

Il percorso entra dalla Porta d'El Rei e sale nel cuore della città vecchia fino a Praça Dom Dinis (3), la piazza principale di Trancoso. Al centro c'è la gogna manuelina e accanto sorge la Igreja de São Pedro. Dalla piazza parte Rua da Alegria (5), la stradina acciottolata che sale dolcemente fino al castello. Dalla cima del mastio si gode uno dei panorami più belli della Beira. Al ritorno, alla porta occidentale delle Portas do Prado (8) ci sono dei gradini che salgono sui bastioni, da cui si può percorrere un tratto delle mura in direzione del parcheggio.

La porta delle Portas do Prado, con i gradini sulla destra che salgono in cima alle mura

Dove mangiare
Dentro le mura e appena fuori ci sono alcune tascas e alcuni ristoranti tradizionali, concentrati soprattutto intorno a Praça Dom Dinis e nelle vie che partono dalla piazza. Le specialità locali sono il capretto arrosto (cabrito) e l'agnello, piatti invernali sostanziosi, pensati per il freddo dell'altopiano. C'è poi il dolce tipico, le sardinhas doces de Trancoso, che nonostante il nome sono fatte di marzapane e non di pesce.

Alcuni indirizzi da conoscere:
• Restaurante Dom Gabriel. Si trova nella città vecchia, in un edificio in pietra restaurato vicino a Praça Dom Dinis. Cucina tradizionale della Beira, porzioni abbondanti, prezzi onesti.
• Restaurante São Marcos. Occupa una casa padronale restaurata con vista sul castello. È un po' più formale delle tascas dentro le mura e ha un menu di forte impronta regionale.
• Restaurante O Museu. Ha sede nella casa in granito del XV secolo di Padre Costa, il sacerdote che secondo la leggenda locale ebbe 299 figli e fu graziato dal re Giovanni II. L'atto di grazia reale è ancora appeso nella sala da pranzo. Propone una cucina regionale sostanziosa servita in tegami di coccio. Il piatto forte è la celebre Vitela à Padre Costa, vitello cotto a lungo che merita davvero la fama di cui gode in zona.

Dalla cima del mastio del castello si vede fino al confine con la Spagna

La maggior parte dei viaggiatori viene a Trancoso per mezza giornata e poi riparte. Io ti invito a vederla diversamente. La cittadina si trova al centro di uno degli angoli meno esplorati del Portogallo interno, un'antica terra di frontiera punteggiata di castelli, villaggi fortificati e borghi di granito arroccati sulle colline che quasi nessuno visita. Fermati qui una settimana e vedrai più Portogallo medievale di quanto ne vedresti in quindici giorni sulla costa.

La geografia aiuta. Per essere un posto così isolato, Trancoso ha collegamenti stradali insolitamente buoni: si trova all'incrocio tra la veloce IP2, che corre da nord a sud, e la superstrada A25, appena sotto la città. Quasi tutto ciò che merita una visita nella regione è entro quarantacinque minuti di macchina, spesso anche meno.

A est c'è Almeida, la fortezza a stella più straordinaria del Portogallo. A nord, i castelli in rovina di Marialva e Castelo Rodrigo, dal fascino struggente, entrambi arroccati su colline isolate con una vista che si spinge fin dentro la Spagna. A sud, i borghi collinari di granito di Linhares e Folgosinho, porta d'accesso all'alta Serra da Estrela. Ancora più a nord, la valle del Côa, con la più antica arte rupestre paleolitica all'aperto del mondo, e il corso superiore del Douro a Pocinho. A ovest, il capoluogo regionale Viseu, una vera città viva e operosa con uno dei migliori piccoli musei del paese.

Per una settimana intera con base a Trancoso, ti suggerirei questo ordine. Raggruppa le visite per zona, riserva i tragitti più lunghi ai giorni in cui hai energie da spendere e lascia il capoluogo regionale per la fine, quando avrai di nuovo voglia di città.

• Giorno 1: Trancoso vera e propria, con Marialva nel pomeriggio
• Giorno 2: Almeida, Castelo Rodrigo e Pinhel
• Giorno 3: Linhares, Folgosinho e la N339 attraverso la Serra da Estrela
• Giorno 4: Monsanto, una giornata lunga ma memorabile in macchina
• Giorno 5: Vila Nova de Foz Côa e l'alto Douro a Pocinho
• Giorno 6: Viseu

Trancoso è anche, di per sé, un'ottima base. La cittadina è più animata e vivace di quanto le sue dimensioni lascino pensare, con una buona manciata di ristoranti, caffè tradizionali e piccoli negozi dentro le mura, abbastanza da rendere interessante la serata dopo una lunga giornata in macchina. Qui si trova tutto il necessario senza mai dover prendere l'auto per andare a cena altrove, cosa che non si può dire di molti dei villaggi più piccoli dei dintorni.

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Il castello è qui, in una forma o nell'altra, da più di mille anni. La prima menzione scritta risale al 960, ma la cima della collina era quasi certamente fortificata già molto tempo prima: prima dai Romani, poi dai Visigoti e infine dai Mori, che la tennero fino al 1160. Quello che si vede oggi è opera di una mezza dozzina di sovrani, sovrapposta strato su strato. Ognuno ha aggiunto un muro, una torre o una porta man mano che la frontiera si spostava intorno a loro. Il risultato è uno dei castelli più suggestivi di questa parte del Portogallo, e il motivo migliore in assoluto per salire sulla collina al margine nord-orientale del centro storico.

Prima di entrare, alza lo sguardo verso il mastio. Alla base i muri si inclinano verso l'interno, una pendenza caratteristica che non si ritrova nelle fortezze cristiane più tarde. È opera moresca, l'ossatura della torre originaria che i cristiani ereditarono e non sostituirono mai del tutto. I Cavalieri Templari presero il castello nel 1173, trasformarono quella torre mozarabica più antica in un mastio difensivo e la circondarono con una cinta muraria. Un secolo dopo arrivò il re Dinis, lo stesso Dinis che sposò Isabella d'Aragona nella cappella sottostante, e ordinò il grande ampliamento del 1282 che diede al castello e alle mura cittadine la forma che conservano ancora oggi.

Si entra nell'area del castello attraverso un ponte moderno in granito locale, frutto di un accurato restauro del 2006. All'interno lo spazio è aperto e in gran parte vuoto: da un lato ci sono i ruderi di una cappella cinquecentesca dedicata a Santa Bárbara, oltre a un vecchio pozzo e a una cisterna. Cinque torri rettangolari scandiscono la cinta muraria. Nessuna è corredata da allestimenti o pannelli esplicativi, cosa che a me, devo dire, piace parecchio.

Ciò che attira la maggior parte dei visitatori, però, è la salita in cima al mastio. Una scala sale all'interno della torre e la piattaforma sulla sommità offre quella che, secondo me, è una delle viste più belle della regione della Beira. A nord e a est l'altopiano si distende in lunghi e dolci crinali fino al confine spagnolo, a una trentina di chilometri di distanza nelle giornate limpide. A sud si stagliano i fianchi granitici della Serra da Estrela. Proprio sotto, il reticolo acciottolato del centro storico si stende come una mappa, con i campanili di São Pedro e Santa Maria a fissarne gli angoli. È questo panorama a spiegare perché a qualcuno sia venuto in mente di costruire un castello proprio qui.

La passeggiata che ti suggerisco parte dal parcheggio principale e finisce nello stesso punto. Il parcheggio si trova a sud del centro storico, appena fuori dalle mura. Non provare a entrare in auto nel borgo antico. Le strade furono tracciate nel Medioevo per chi andava a piedi e per i carretti tirati dagli asini. Le porte vennero ristrette di proposito per fermare una carica di cavalleria, figuriamoci un'auto a noleggio con un guidatore nervoso al volante.

Dal parcheggio si sale fino alla Porta d'El Rei, la più imponente delle porte medievali. Sopra l'arco, nella pietra, è scolpito lo stemma di re Dinis. Era l'ingresso riservato al re e, a sette secoli e mezzo di distanza, resta il modo più scenografico per entrare in città. Superata la porta, segui l'acciottolato in salita verso il centro del borgo antico.

Arriverai in Praça Dom Dinis, la piazza principale di Trancoso. Qui ci sono tre cose da guardare. Al centro della piazza c'è il Pelourinho, una snella gogna manuelina del 1510 dove un tempo venivano esposti i condannati. Accanto sorge la Igreja de São Pedro, una sobria chiesa tardobarocca degli anni Venti del Settecento. Custodisce la tomba di Bandarra, il calzolaio profeta del XVI secolo. I suoi versi predicevano il ritorno di re Sebastião e lo resero famoso, ma ne fecero anche un bersaglio dell'Inquisizione. La statua in bronzo di Bandarra si trova in Praça do Município. Tiene il martello in mano e ha proprio l'aria del ciabattino di paese che in effetti era.

Dalla piazza imbocca la Rua da Alegria, una stradina stretta e acciottolata fiancheggiata da case tradizionali in granito, che sale dolcemente fino al castello. Il nome significa «via della gioia». In una mattina di sole, con le buganvillee che ricadono sugli usci, capirai il perché. La via ti porta al Castello di Trancoso, a cui dedicherei almeno un'ora. Il mastio, il panorama dalla cima e le tante stratificazioni storiche del luogo sono descritti nel dettaglio nella sezione sul castello, più sopra.

Scendendo dal castello, conviene prendere un percorso leggermente diverso attraverso l'antico quartiere ebraico, il dedalo di vie a ovest di Praça Dom Dinis. Qui l'occhio attento viene premiato. Cerca le doppie porte delle case dei mercanti, le iscrizioni in ebraico sugli architravi e le piccole croci incise dall'Inquisizione. La Casa do Gato Negro è l'edificio che colpisce di più. Si ritiene che fosse la casa del rabbino. Lì vicino c'è il Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso, un museo piccolo ma eccellente. Se vuoi capire meglio il contesto, merita senz'altro trenta minuti.

Il giro si conclude alle Portas do Prado, la porta all'estremità occidentale delle mura. A destra della porta ci sono dei gradini in pietra che salgono sui bastioni. Da qui si può percorrere un tratto delle mura tornando verso il parcheggio. Fai attenzione a dove metti i piedi. Non ci sono corrimano, i gradini sono molto consumati e il salto nel vuoto non è uno scherzo. La vista sui tetti vale il piccolo sforzo. Dalle mura ridiscendi passando dalla porta, poi segui il sentiero che costeggia l'esterno delle mura fino al punto di partenza.