Nel 1282, tra queste mura, un re sposò la sua regina dodicenne, donandole poi la città come regalo di nozze. Settecentoquarant'anni dopo, la cappella dove Dinis e Isabella d'Aragona si scambiarono i voti è ancora in piedi, il selciato all'esterno è rimasto pressoché immutato e le mura che il sovrano fece ispessire in suo onore cingono ancora la città vecchia. Ho visitato molte città portoghesi, ma poche mostrano la propria storia in modo così evidente.

La città sorge su un altopiano granitico a 870 metri d'altezza e, dalla cima del mastio del castello, la vista spazia fino al confine con la Spagna. Ecco perché era così importante: una roccaforte di frontiera contesa prima tra Mori e Cristiani, poi tra Portoghesi e Castigliani. All'interno delle mura si trova un fitto reticolo di vicoli acciottolati, case in granito e la splendida Praça Dom Dinis al centro. Si potrebbe attraversare il centro storico in dieci minuti, ma è meglio non farlo. Trancoso svela i suoi dettagli lentamente e il piacere sta tutto nel saperli cogliere.

Ciò che conferisce a Trancoso il suo carattere particolare è però l'eredità ebraica. Nel XV secolo qui vivevano circa 700 ebrei, tanto che il re in persona concesse il permesso di ampliare la sinagoga; una volta che si sa dove guardare, le tracce di questo passato sono ovunque. Iscrizioni in ebraico sugli architravi. Stelle di David scolpite sugli stipiti delle porte. I caratteristici doppi ingressi delle case dei mercanti: una porta larga per la bottega e una stretta accanto per la famiglia. Altri portali recano ancora piccole croci incise dall'Inquisizione per segnare le conversioni forzate, un dettaglio discreto davanti al quale si passerebbe dritto senza accorgersene, se nessuno lo facesse notare.

Oltre le mura, Trancoso si apre su uno degli angoli meno esplorati del Portogallo. La fortezza a stella di Almeida, le scenografiche rovine dei castelli di Marialva e Castelo Rodrigo, le pendici della Serra da Estrela e l'arte rupestre paleolitica della Valle del Côa sono tutti raggiungibili in meno di un'ora d'auto. In quasi tutte le nostre visite li abbiamo avuti praticamente tutti per noi. Da queste parti l'auto è indispensabile. Le strade sono tranquille, i villaggi sono in gran parte intatti e il senso di essersi imbattuti in qualcosa di quasi dimenticato è parte integrante del fascino.

Viaggio in Portogallo dal 2001 e, insieme a mia moglie che è portoghese, sono tornato a Trancoso più volte di quante possa contare. A volte per una mezza giornata sulla strada per la Spagna, più spesso come base per esplorare con calma la regione della Beira. Questa guida trasmette ciò che abbiamo imparato, così potrai decidere se venire per una breve sosta al castello o fermarti per un soggiorno più lungo e tranquillo, quello che, secondo noi, la città e il territorio circostante meritano.
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Il Castello di Trancoso
Una fortezza millenaria che corona la città, caratterizzata da cinque torri rettangolari e un mastio di influenza moresca al centro. Salendo i gradini fino in cima, l'intera frontiera si apre sotto gli occhi: le stradine acciottolate proprio sotto di voi e l'altopiano che si estende verso est, fino alla Spagna.

La Porta d'El Rei
La più maestosa delle porte medievali e l'accesso più scenografico al borgo antico. Due torri merlate fiancheggiano un imponente arco in pietra, sopra il quale lo stemma scolpito di Re Dinis si trova ancora nel punto esatto in cui i suoi muratori lo collocarono nel 1282.

La Praça Dom Dinis
La piazza principale di Trancoso, il luogo in cui gran parte della storia della città si stratifica in un unico spazio aperto. Al centro svetta la gogna in stile manuelino del 1510, mentre su un lato sorge l'Igreja de São Pedro, chiesa tardo-barocca che custodisce al suo interno la tomba del profeta Bandarra.

L'antico quartiere ebraico
Un labirinto di vicoli stretti che conservano ancora le tracce di quella che un tempo fu una delle comunità ebraiche più numerose del Portogallo. È possibile scorgere i doppi ingressi sulle case dei mercanti, iscrizioni in ebraico sugli architravi e stelle di David scolpite nel granito sopra le finestre.

Se stai esplorando la regione della Beira, mezza giornata a Trancoso è la durata ideale. Il centro storico è raccolto, interamente racchiuso entro le mura medievali, e le attrazioni principali distano meno di dieci minuti a piedi l'una dall'altra. Potresti visitarlo di corsa in un'ora, ma dedicarvi due o tre ore è una stima più onesta; inoltre, un lungo pranzo in una delle tascas all'interno delle mura permette di trascorrere una piacevole mezza giornata senza troppa fatica.

Spesso si sceglie di abbinare una gita a Trancoso con una visita ai ruderi del castello di Marialva, situato venti chilometri a nord. Le due località hanno caratteri molto diversi: Trancoso è una cittadina viva e vissuta, mentre Marialva è un borgo medievale quasi abbandonato tra le sue antiche mura, che la natura sta lentamente riconquistando. Insieme rappresentano uno degli abbinamenti più riusciti per una gita in giornata della regione. Trancoso è il più grande dei due e il punto migliore per la pausa pranzo; per questo, l'itinerario tipico prevede la visita di Trancoso al mattino, il pranzo sul posto e il trasferimento a Marialva nel pomeriggio.

A sud del centro storico si trova un ampio parcheggio gratuito, ben segnalato man mano che ci si avvicina alla città. Da lì, bastano due minuti a piedi per raggiungere la Porta d'El Rei ed entrare nel cuore del borgo antico. Non tentare di guidare all'interno delle mura: le strade furono progettate per chi si spostava a piedi nel Medioevo e le porte vennero appositamente ristrette per impedire le cariche della cavalleria.

La mappa qui sotto mostra un itinerario a piedi consigliato per Trancoso, con partenza e arrivo al parcheggio principale. Rimpicciolisci la mappa per vedere le altre città storiche della regione circostante.

Tappe del tour: 1) Porta d'El Rei 2) Câmara Municipal 3) Praça Dom Dinis 4) Igreja de São Pedro 5) Rua da Alegria 6) Castello di Trancoso 7) Igreja de Santa Maria 8) Portas do Prado

L'itinerario conduce all'interno attraverso la Porta d'El Rei, risalendo nel cuore della città vecchia fino alla Praça Dom Dinis (3), la piazza principale di Trancoso, con la gogna manuelina al centro e l'Igreja de São Pedro a lato. Dalla piazza, la Rua da Alegria (5) è la stradina acciottolata che sale dolcemente verso il castello; dalla sommità del mastio si gode di una delle viste più spettacolari della regione della Beira. Scendendo, la porta occidentale delle Portas do Prado (8) presenta dei gradini che salgono ai bastioni, da cui è possibile percorrere un tratto delle mura per tornare verso il parcheggio.

L'ingresso delle Portas do Prado, con i gradini sulla destra che conducono alla sommità delle mura

Dove mangiare
All'interno delle mura e nelle immediate vicinanze si trovano alcune tascas e ristoranti tradizionali, concentrati soprattutto intorno alla Praça Dom Dinis e nelle vie che si diramano da essa. Le specialità locali sono il capretto arrosto (cabrito) e l'agnello, piatti invernali sostanziosi pensati per affrontare il freddo dell'altopiano, oltre al dolce tipico della regione, le sardinhas doces de Trancoso, che, nonostante il nome, sono fatte di marzapane e non di pesce.

Ecco alcuni locali che vale la pena conoscere:
• Restaurante Dom Gabriel. Situato all'interno della città vecchia, in un edificio in pietra restaurato vicino alla Praça Dom Dinis. Offre cucina tradizionale della Beira, porzioni generose e prezzi onesti.
• Restaurante São Marcos. All'interno di una casa signorile restaurata con vista sul castello, è leggermente più formale delle tascas tra le mura e propone un menù regionale di qualità.
• Restaurante O Museu. Ospitato nella casa in granito del XV secolo di Padre Costa, il sacerdote che, secondo la leggenda locale, ebbe 299 figli e fu graziato da Re Giovanni II. Il perdono reale è tuttora appeso nella sala da pranzo. Propone una sostanziosa cucina regionale servita in pentole di terracotta, e il piatto forte è la celebre Vitela à Padre Costa, vitello a cottura lenta che è decisamente all'altezza della sua fama.

Dalla cima del mastio del castello, la vista spazia fino al confine con la Spagna

La maggior parte dei viaggiatori si ferma a Trancoso per mezza giornata e poi prosegue il viaggio. Vorrei però invitarti a cambiare prospettiva. La cittadina sorge al centro di uno degli angoli meno esplorati dell'entroterra portoghese, un antico paesaggio di confine costellato di castelli, villaggi fortificati e borghi di granito che quasi nessuno visita. Fermati qui una settimana e scoprirai molto di più del Portogallo medievale di quanto faresti in due settimane sulla costa.

La geografia aiuta. Trancoso vanta collegamenti stradali insolitamente comodi per un luogo così remoto: si trova all'incrocio tra la veloce IP2, che corre da nord a sud, e la A25, che passa appena a sud dell'abitato. Quasi tutti i luoghi della regione che valgano la pena di una visita si trovano a meno di quarantacinque minuti d'auto, spesso anche meno.

A est si trova Almeida, la più straordinaria fortezza a forma di stella del Portogallo. A nord, le suggestive rovine dei castelli di Marialva e Castelo Rodrigo, entrambi arroccati su colline isolate con viste che spaziano fin nel cuore della Spagna. A sud, i borghi di granito di Linhares e Folgosinho, porte d'accesso alle alte vette della Serra da Estrela. Spostandosi ancora più a nord, si incontrano la Valle del Côa, con le più antiche incisioni rupestri paleolitiche all'aperto del mondo, e il tratto superiore del Douro a Pocinho. A ovest, infine, si trova il capoluogo regionale Viseu, una città vera e operosa con uno dei piccoli musei più belli del paese.

Per una settimana intera con base a Trancoso, ecco l'itinerario che suggerirei. Raggruppa le mete geograficamente, riserva i tragitti più lunghi ai giorni in cui si ha più energia e lascia il capoluogo regionale per la fine, quando si avrà di nuovo voglia di città.

• Giorno 1: Trancoso, con Marialva nel pomeriggio
• Giorno 2: Almeida, Castelo Rodrigo e Pinhel
• Giorno 3: Linhares, Folgosinho e la N339 attraverso la Serra da Estrela
• Giorno 4: Monsanto, una giornata di viaggio lunga ma memorabile
• Giorno 5: Vila Nova de Foz Côa e l'alto Douro a Pocinho
• Giorno 6: Viseu

Trancoso è un'ottima base anche di per sé. La città è più movimentata e vivace di quanto le dimensioni facciano pensare, con una buona scelta di ristoranti, caffè tradizionali e piccoli negozi all'interno delle mura: quanto basta per rendere interessante la serata dopo una lunga giornata di viaggio. Qui troverai tutto il necessario senza dover mai prendere l'auto per andare a cena altrove, cosa che non si può dire di molti dei villaggi più piccoli nei dintorni.

La mappa qui sotto mostra i migliori hotel e affittacamere all'interno della città e a pochi passi dal centro storico. Basta inserire le date del soggiorno per visualizzare prezzi e disponibilità aggiornati.

Il castello sorge qui, in una forma o nell'altra, da oltre mille anni. La prima menzione scritta risale al 960, ma quasi certamente l’altura era fortificata già molto tempo prima: inizialmente dai romani, poi dai visigoti e infine dai mori, che la occuparono fino al 1160. Ciò che vedi oggi è il risultato del lavoro di una mezza dozzina di sovrani che si sono succeduti nel tempo, ognuno dei quali ha aggiunto un muro, una torre o una porta mentre la linea di confine si spostava attorno a loro. Il risultato è uno dei castelli più suggestivi di questa parte del Portogallo, nonché il motivo principale per salire sulla collina all'estremità nord-orientale della città vecchia.

Alza lo sguardo verso il maschio prima di entrare. Le mura si inclinano verso l'interno alla base, una pendenza caratteristica che non si ritrova nelle fortezze cristiane successive. Si tratta di un'opera moresca, l’ossatura della torre originale che i cristiani ereditarono e non sostituirono mai del tutto. I Cavalieri Templari espugnarono il castello nel 1173, trasformarono l'antica torre mozarabica in un mastio difensivo e vi costruirono attorno una cinta muraria. Un secolo dopo arrivò re Dinis, lo stesso sovrano che sposò Isabella d'Aragona nella cappella sottostante, e ordinò il grande ampliamento del 1282 che diede al castello e alle mura cittadine la forma che conservano ancora oggi.

Si accede all'area del castello attraverso un moderno ponte in granito locale, parte di un attento restauro effettuato nel 2006. Gli spazi interni sono ampi e per lo più vuoti, con i resti della cappella di Santa Bárbara del XVI secolo su un lato, un vecchio pozzo e una cisterna. Cinque torri rettangolari punteggiano le mura di cinta. Nessuna di esse presenta allestimenti o pannelli informativi, un dettaglio che personalmente apprezzo molto.

Il motivo per cui la maggior parte delle persone viene fin qui, tuttavia, è la salita sulla cima del maschio. Una rampa di scale sale all'interno della torre e conduce alla piattaforma sulla sommità, che regala quella che, a mio parere, è una delle viste più spettacolari della regione della Beira. Verso nord e verso est, l'altopiano si estende in lunghi e dolci rilievi fino al confine spagnolo, distante forse una trentina di chilometri nelle giornate più limpide. A sud, si scorgono i profili granitici della Serra da Estrela. Proprio in basso, la scacchiera di vicoli acciottolati del centro storico si distende come una mappa, con i campanili delle chiese di São Pedro e Santa Maria a fissarne gli angoli. È proprio questo panorama a spiegare perché qualcuno abbia deciso, fin dall'inizio, di costruire un castello in questa posizione.

La passeggiata che ti suggerisco inizia e finisce nel parcheggio principale a sud del quartiere storico, proprio fuori dalle mura. Non tentare di entrare in auto nel centro storico: le strade furono tracciate per passi medievali e carretti tirati da asini, e le porte vennero volutamente ristrette per impedire le cariche della cavalleria, figuriamoci il passaggio di un'auto a noleggio con un guidatore nervoso al volante.

Dal parcheggio, sali fino alla Porta d'El Rei, la più maestosa delle porte medievali, con lo stemma di Dinis scolpito nella pietra sopra l'arco. Questo era l'ingresso riservato al sovrano e, a distanza di sette secoli e mezzo, resta ancora l'accesso più scenografico alla città. Una volta varcata la porta, segui il selciato che sale verso il cuore del centro storico.

Arriverai in Praça Dom Dinis, la piazza principale di Trancoso. Qui ci sono tre cose da osservare. Il Pelourinho, una slanciata gogna in stile manuelino al centro della piazza, risalente al 1510 e un tempo utilizzata per esporre i condannati. La Igreja de São Pedro lì accanto, una sobria chiesa tardo-barocca degli anni venti del Settecento che ospita la tomba di Bandarra, il calzolaio-profeta del XVI secolo i cui versi predissero il ritorno di re Sebastiano, rendendolo celebre ma facendolo anche finire nel mirino dell'Inquisizione. La statua in bronzo di Bandarra si trova in Praça do Município, con il martello in mano, con l'aria del calzolaio di paese che in effetti era.

Dalla piazza, imbocca la Rua da Alegria, una stretta via acciottolata fiancheggiata da tradizionali case in granito che sale dolcemente verso il castello. Il nome significa "via della gioia" e in una mattinata di sole, con la buganvillea che ricade rigogliosa sopra le porte, ne capirai il motivo. Ti condurrà al Castello di Trancoso, al quale ti consiglio di dedicare almeno un'ora. Il mastio, la vista dall'alto e la stratificazione storica del luogo sono descritti nel dettaglio nella sezione dedicata al castello qui sopra.

Scendendo dal castello, percorri un tragitto leggermente diverso attraverso il vecchio quartiere ebraico, quel dedalo di stradine a ovest di Praça Dom Dinis. È qui che uno sguardo attento viene davvero premiato. Cerca le porte gemelle delle case dei mercanti, le iscrizioni ebraiche sugli architravi e le piccole croci incise dall'Inquisizione. La Casa do Gato Negro è l'edificio più suggestivo del quartiere e si ritiene fosse la dimora del rabbino. Il Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso, un museo piccolo ma eccellente situato nelle vicinanze, merita una sosta di trenta minuti se desideri approfondire il contesto.

Concludi il giro alle Portas do Prado, la porta all'estremità occidentale delle mura. A destra della porta si trovano dei gradini in pietra che permettono di salire sui bastioni; da qui puoi percorrere un tratto delle mura tornando verso il parcheggio. Fai attenzione a dove metti i piedi: non ci sono corrimano, i gradini sono molto usurati e il rischio di cadere è concreto. La vista sui tetti ripaga ampiamente del piccolo sforzo. Dalle mura, scendi nuovamente attraverso la porta e segui il sentiero che costeggia l'esterno delle fortificazioni fino a tornare al punto di partenza.