Il Portogallo prende il nome da Porto, e dopo una settimana qui capirai perché il paese si è costruito attorno a questa città e non il contrario. Il Douro ha scolpito il paesaggio, le cantine del vino Porto hanno costruito fortune, e le chiese di granito e le facciate rivestite di azulejos vegliano su tutto questo da quasi mille anni. Porto vive la sua storia con naturalezza, senza ostentarla, e dopo venticinque anni passati a venirci con mia moglie, che è portoghese, e con la sua famiglia, continuo a scoprire angoli che non avevo mai visto.

Le attrazioni principali della città vera e propria si possono vedere in due o tre giorni. Il groviglio di vicoli acciottolati della Ribeira, la grande arcata di ferro del ponte Dom Luís I, gli interni dorati di São Francisco, la salita in cima alla Torre dos Clérigos, un pomeriggio nelle cantine del vino Porto di Vila Nova de Gaia. Si gira tutto a piedi e niente di tutto questo delude. Ma fermarsi qui vorrebbe dire perdersi il vero motivo per restare una settimana intera.

Porto si trova al centro di una regione che vorrai esplorare, e treno e metro ti portano quasi ovunque. In meno di un'ora puoi essere a Guimarães, dove nacque il primo re del Portogallo e dove il centro medievale è cambiato pochissimo in seicento anni. Poco più a nord c'è Braga, la capitale religiosa del paese, con la monumentale scalinata barocca che sale fino al Bom Jesus do Monte.

A est della città, la valle del Douro si apre su quella che secondo me è la regione vinicola più bella d'Europa: vigneti a terrazze che scendono ripidi verso un fiume su cui da trecento anni viaggia il commercio del vino Porto. A sud ci sono Aveiro con i suoi canali e un lungo tratto di costa atlantica punteggiato di spiagge dorate e paesi di pescatori. Una settimana ti dà il tempo di rendere giustizia alla città e di scegliere due o tre di queste mete come gite in giornata, senza quella sensazione di fretta che un soggiorno più breve tende a lasciare.

Mia moglie è portoghese e gran parte della sua famiglia vive a Porto e dintorni, quindi da venticinque anni la città è la nostra seconda casa. Tutto ciò che trovi in questa guida nasce da quegli anni di ritorni, ed è scritto per aiutarti a goderti al meglio la settimana.

L'itinerario che segue è quello che consiglierei a un amico in visita per la prima volta. Ti lascia due giorni pieni per ambientarti nella città vera e propria, poi sfrutta l'ottima rete ferroviaria per raggiungere il meglio della regione circostante senza bisogno dell'auto.

• Giorno 1: la Porto storica: Il primo giorno è da passare nel centro della città, percorrendo i vicoli acciottolati della Ribeira e spuntando dalla lista, strada facendo, le attrazioni principali.
• Giorno 2: Vila Nova de Gaia: Attraversa il ponte Dom Luís I per una visita con degustazione nelle cantine del vino Porto, poi sali sul tram d'epoca fino a Foz, dove il Douro incontra l'Atlantico.
• Giorno 3: Guimarães: Un treno diretto porta nella città in cui è nato il Portogallo, con il centro medievale, il castello in cima alla collina e il palazzo dei primi duchi di Braganza.
• Giorno 4: Braga: La capitale religiosa del Portogallo, con la cattedrale più antica del Paese e la straordinaria scalinata barocca che sale fino al Bom Jesus do Monte.
• Giorno 4, in alternativa: una giornata al mare. Se il tempo è bello, si può sostituire Braga con la Costa Verde, dove un breve tragitto in metro o in treno porta a lunghe spiagge atlantiche e a ottimi piatti di pesce e frutti di mare.
• Giorno 5: la valle del Douro: Una delle regioni vinicole più belle d'Europa, con vigneti a terrazze che scendono ripidi verso il fiume. Il treno da São Bento, con il suo ritmo lento, è il modo migliore per vederla.
• Giorno 6: Aveiro e Costa Nova: Una graziosa cittadina attraversata da canali, spesso abbinata alle casette da spiaggia a righe di Costa Nova, poco più in là lungo la costa.
• Giorno 7: Lamego: Una cittadina storica ai margini del Douro, famosa a sua volta per una monumentale scalinata barocca che sale fino al santuario di Nossa Senhora dos Remédios.
• Giorno 7, in alternativa: Vila do Conde: Una cittadina dove si vive ancora di pesca, con un bel centro storico e un lungo arco di spiaggia dorata, facile da raggiungere in metro.

Per aiutarti a visualizzare come si articola la settimana, la mappa interattiva qui sotto riporta tutte le tappe dell'itinerario. Ingrandisci e rimpicciolisci per vedere come si collocano, l'una rispetto all'altra, le attrazioni della città, le gite in giornata e le alternative sulla costa.

Legenda: 1) Ribeira 2) Ponte Luís I 3) Sé do Porto 4) Torre dos Clérigos 5) Vila Nova de Gaia 6) Foz do Douro 7) Guimarães 8) Braga 9) Bom Jesus do Monte 10) Matosinhos 11) Espinho (spiaggia) 12) Miramar (spiaggia) 13) Póvoa de Varzim (spiaggia) 14) Peso da Régua 15) Pinhão 16) Tua 17) Aveiro 18) Costa Nova 19) Lamego 20) Vila do Conde

Il primo giorno è tutto per la città vecchia, e conviene girarla a piedi partendo dalla cima della collina per scendere verso il fiume. Comincia dalla Torre dos Clérigos: la salita lungo la stretta scala di pietra viene ripagata dalla vista più bella sui tetti di Porto, con le tegole color terracotta del centro storico che digradano verso il Douro, più in basso.

Da lì basta una breve passeggiata in discesa per arrivare alla stazione di São Bento, dove vale la pena entrare anche se non hai un treno da prendere. L'atrio è rivestito da oltre 20.000 azulejos che raffigurano scene della storia portoghese, ed è una delle stazioni ferroviarie più belle di tutta Europa. Pochi minuti più avanti si trova la Sé, la cattedrale, tanto fortezza quanto chiesa: fu costruita nel XII secolo, quando la ricchezza di Porto andava difesa oltre che ostentata.

Lì vicino c'è la Igreja de São Francisco, spoglia all'esterno e quasi soverchiante all'interno, con le decorazioni barocche ricoperte da oltre 100 kg di foglia d'oro. Il contrasto tra l'austera facciata di pietra e lo sfarzo dorato dell'interno è uno dei colpi d'occhio più strani e memorabili della città.

Dalla cattedrale le strade scendono ripide verso la Ribeira, il quartiere di Porto affacciato sul fiume e l'anima della città vecchia. Qui i vicoli acciottolati sono stretti e intricati, e all'improvviso si aprono sull'ampia banchina, con il ponte Dom Luís I che scavalca il fiume fino a Gaia. Trova un tavolino in uno dei caffè sull'acqua, ordina un bicchiere di qualcosa di fresco e osserva la città che si dà da fare. Te lo sei meritato.
Articoli correlati: Attrazioni e cose da vedere a Porto

Il quartiere della Ribeira a Porto

La Sé, la cattedrale di Porto

Che ne dici di una visita guidata?
Una visita guidata è un modo comodo e senza pensieri per scoprire Porto, e spesso è anche il modo più semplice per inserire una gita in giornata nella valle del Douro, a Guimarães o a Braga senza passare un'intera giornata sui mezzi pubblici. Collaboro con GetYourGuide da otto anni, e tra le visite meglio recensite di Porto e dei dintorni ci sono:

Il secondo giorno comincia attraversando a piedi il ponte Dom Luís I, e ti consiglio davvero di percorrere il livello superiore. La vista che si ha voltandosi verso la Ribeira è quella che finisce su tutte le cartoline, ed è ancora più bella con la luce del mattino, prima che arrivi la folla.

Sull'altra sponda si trova Vila Nova de Gaia, tecnicamente una città a sé ma, nei fatti, l'altra metà di Porto. Qui il lungofiume è occupato quasi interamente dalle cantine del Porto, i lunghi magazzini bassi dove il vino viene fatto invecchiare dal XVII secolo. Quasi tutti i nomi famosi organizzano visite, e sono più diverse tra loro di quanto si possa pensare. Sandeman è la più patinata e la più affollata, Taylor's la più tradizionale, mentre Graham's sta in alto sulla collina e, secondo me, ha la vista migliore fra tutte le cantine di Gaia. Un'ora in una di queste cantine, passeggiando tra le enormi botti di rovere e chiudendo con una degustazione di tawny e ruby, è la migliore introduzione al vino Porto che tu possa avere.

Prima di lasciare Gaia, prendi la funivia per salire fino alla terrazza del Mosteiro da Serra do Pilar. Il panorama da lassù, con il ponte in primo piano e la Ribeira che si arrampica sulla sponda opposta, è la vista più bella su Porto che si possa trovare in tutta la città.

Nel pomeriggio si torna sull'altra riva e si prende il tram numero 1 da Infante. La linea avanza sferragliando lungo il fiume per circa mezz'ora, seguendo il Douro mentre si allarga verso il mare, e ti lascia a Foz do Douro, dove il fiume si getta finalmente nell'Atlantico. È il quartiere benestante di Porto affacciato sul mare, fatto di ampie passeggiate, spiagge basse e rocciose ed eleganti dimore ottocentesche. Se il tempo regge, cammina fino al faro di Felgueiras, poi siediti in uno dei caffè sul lungomare e guarda il sole che si tuffa nell'oceano. Dopo la città vecchia, così fitta e compatta, l'aria di mare è proprio quello che ci vuole per chiudere la giornata.
Articoli correlati: Visite alle cantine del Porto - Il quartiere di Foz

La cantina Sandeman a Vila Nova de Gaia

La Pérgola da Foz, affacciata sulla spiaggia di Praia do Molhe

In alta stagione la richiesta di alloggi è altissima, per cui ti consigliamo di prenotare subito le camere prima che vadano esaurite. Per controllare prezzi e disponibilità aggiornati, inserisci le date della vacanza nel modulo di ricerca qui sotto:

Sulle mura del castello di Guimarães è incisa una frase che dice tutto della città: Aqui nasceu Portugal, «Qui è nato il Portogallo». Non è uno slogan pubblicitario. Afonso Henriques, il primo re del Portogallo, nacque in questo castello nel 1110, e da questa collina avviò la campagna che avrebbe ritagliato un regno sul margine occidentale della penisola iberica. Quasi novecento anni dopo, Guimarães porta ancora questo primato con un orgoglio discreto, ed è una delle gite di un giorno più belle che si possano fare da Porto.

Il treno diretto da São Bento impiega poco più di un'ora, e il centro medievale è a dieci minuti a piedi dalla stazione. Conviene cominciare dalla cima della collina, con il castello vero e proprio, una tozza fortezza di granito con sette torri rimasta quasi immutata dal XII secolo. Accanto sorge il Paço dos Duques de Bragança, il palazzo dei duchi di Braganza, costruito nel XV secolo in uno stile borgognone che sembra stranamente fuori posto nel nord del Portogallo: con la sua quarantina di comignoli in mattoni ha la sagoma di un castello francese.

Dal castello le strade scendono attraverso il centro storico fino al Largo da Oliveira, la piazza più bella della città, dove la gente del posto si ritrova per un caffè o un bicchiere di vinho verde. Gli edifici che la circondano formano una fila ininterrotta di facciate medievali e del primo Rinascimento, e al centro un piccolo monumento gotico ricorda una battaglia del XIV secolo vinta contro i castigliani. Qui si può passare un'ora piacevolissima senza fare niente di particolare, ed è proprio questo il bello.

Se hai ancora fiato e tempo, chiudi la giornata salendo in funivia al santuario della Penha, immerso in una pineta sulla collina che sovrasta la città. La salita dura una decina di minuti, e la ricompensa è la vista su Guimarães e sulla verde campagna del Minho.
Articoli correlati: Guida di Guimarães

Il gotico Paço dos Duques de Bragança e la statua di Afonso Henriques, primo re del Portogallo

Il centro storico di Guimarães e il vecchio municipio

Braga è la capitale religiosa del Portogallo: qui si trova la cattedrale più antica del paese, ed è sede di un arcivescovado che un tempo superava Lisbona per influenza. È anche, un po' a sorpresa, una delle città più giovani del paese per età media, grazie all'università, e ne risulta una città che prega con fervore e fa tardi la sera.

Il treno diretto da São Bento ci mette circa un'ora. Comincia dalla Sé de Braga, fondata nel 1071 e la cattedrale più antica del Portogallo, nata quasi settant'anni prima del paese stesso. L'interno è una stratificazione di tutti gli stili architettonici passati per la penisola iberica, dagli archi romanici alle cappelle gotiche fino agli organi barocchi che si suonano ancora oggi durante le funzioni della domenica mattina.

Dalla cattedrale si apre il centro storico, raccolto e quasi interamente pedonale. Passa sotto l'Arco da Porta Nova e raggiungi la Praça da República, dove nei pomeriggi di sole sembra che mezza Braga si ritrovi ai tavolini dei caffè. Poco distante si trovano il Jardim de Santa Bárbara, un piccolo giardino all'italiana che costeggia il muro del Palazzo Arcivescovile, e il Palácio do Raio, una residenza signorile del XVIII secolo la cui facciata, interamente rivestita di azulejos blu, sembra glassata più che costruita. Secondo me è l'edificio più bello della città.

Il clou della giornata è fuori città, a un breve tragitto in autobus o in Uber. Il Bom Jesus do Monte è il grande santuario di pellegrinaggio del Portogallo settentrionale, e lo spettacolo vero è la salita. Una monumentale scalinata barocca risale a zigzag il pendio boscoso in un disegno di muri bianchi e granito grigio, scandita a ogni pianerottolo da cappelle, fontane e statue allegoriche. In tutto i gradini sono 577, e la salita è pensata per essere lenta e contemplativa, un percorso attraverso i sensi fino alla chiesa in cima. Se le gambe protestano, la funicolare ad acqua costruita nel 1882 è ancora in funzione accanto alla scalinata ed è la più antica del suo genere al mondo. La vista dalla terrazza in cima, su Braga e sul verde Minho che si stende oltre, è il modo giusto per chiudere la giornata.
Articoli correlati: Guida di Braga

Il grazioso Jardim de Santa Bárbara, nel centro di Braga

Il Bom Jesus do Monte e la sua scala verso il paradiso

Se il tempo è clemente e l'idea di un'altra cattedrale ti sembra una di troppo, lascia perdere Braga e punta sulla costa. La Costa Verde, cioè la «costa verde», si estende a nord e a sud di Porto in una lunga distesa di sabbia chiara, dune basse e onde atlantiche, e con la metropolitana e i treni suburbani se ne raggiunge gran parte entro mezz'ora.

L'opzione più comoda è Matosinhos, a quindici minuti dal centro con la linea blu della metropolitana. La spiaggia è un ampio arco di sabbia con alle spalle un porto in piena attività, che non offre sempre il panorama più bello, ma la spiaggia è sabbiosa e l'acqua è pulita.

Se cerchi qualcosa di più tranquillo, prendi il treno suburbano verso sud fino a Miramar, a circa mezz'ora da São Bento. La spiaggia è una lunga distesa di sabbia e pozze tra gli scogli, e su un piccolo sperone roccioso nel mezzo sorge la Capela do Senhor da Pedra, una minuscola cappella imbiancata a calce costruita nel XVII secolo su quello che un tempo era un luogo di culto pagano. Più a sud, Espinho è la località balneare più vivace, con una lunga passeggiata sul mare, un mercato il venerdì e un casinò nel caso il tempo si guasti.
Articoli correlati: Guida alle spiagge di Porto

La costa a sud di Porto è fatta di spiagge di sabbia dorata e fredde acque atlantiche; questa è la Praia de Brito, vicino a Espinho

Il Douro è la più antica regione vinicola demarcata al mondo, e da quasi tre secoli i ripidi pendii di scisto sopra il fiume vengono scolpiti a mano in terrazze, vite dopo vite. Le fotografie non gli rendono giustizia. Bisogna vederne la vastità dal finestrino di un treno, o dall'acqua, per capire che cosa abbiano creato qui generazioni di lavoro.

Il modo migliore per raggiungere la valle in autonomia è la Linha do Douro, il treno lento che va da São Bento fino a Pocinho, vicino al confine spagnolo. Per la prima ora il viaggio non ha nulla di speciale, ma a Livração la linea scende verso il fiume e da lì segue il Douro risalendolo per tutto il resto del percorso. È uno dei grandi viaggi in treno d'Europa e lo preferirei sempre all'auto per un motivo semplice: non si possono guardare il paesaggio e la strada nello stesso momento.

Le due fermate a cui vale la pena dedicare la giornata sono Peso da Régua e Pinhão. Régua è la più grande delle due ed è la storica capitale del commercio del vino Porto, il luogo dove un tempo il vino veniva caricato sulle barche a fondo piatto chiamate rabelo per il lungo viaggio fino alle cantine di Gaia. Il Museu do Douro, sul lungofiume, è la migliore introduzione alla storia della regione, se hai un'ora a disposizione.

Pinhão si trova 20 minuti più a monte ed è, a mio parere, la più graziosa delle due. Il paese è così piccolo che lo si gira a piedi in dieci minuti, e qui il fiume disegna un'ansa spettacolare, nel cuore del tratto più fotografato della valle.

Se vuoi stare sull'acqua oltre che sulle sue rive, nel corso del pomeriggio partono crociere fluviali di due ore sia da Régua sia da Pinhão, che ti portano tra le colline terrazzate. La maggior parte delle quintas più famose apre le porte ai visitatori per visite guidate e degustazioni, e Quinta do Bomfim e Quinta da Roêda si raggiungono entrambe a piedi dalla stazione di Pinhão, se vuoi abbinare il treno a una degustazione.
Articoli correlati: La valle del Douro

Lussuose navi da crociera navigano lungo il Douro

Pinhão è il paese più grazioso sul Douro, circondato da colline e vigneti terrazzati

Aveiro è cresciuta attorno a una vasta laguna costiera, la Ria de Aveiro, dove per secoli gli abitanti hanno raccolto il sale dalle saline poco profonde e le alghe da usare come fertilizzante, servendosi di barche a fondo piatto chiamate moliceiros. Il commercio del sale ha reso ricca la città e, all'inizio del Novecento, quella ricchezza si è tradotta in una fioritura di palazzine Art Nouveau che ancora oggi si affacciano sui canali.

Il treno diretto dalla stazione di Campanhã, a Porto, impiega circa un'ora. Comincia con un giro proprio su uno dei moliceiros, oggi ridipinti a colori vivaci e usati per portare i visitatori lungo i canali del centro. Il tragitto dura circa quarantacinque minuti, e queste barche sono il modo migliore per ammirare le facciate Art Nouveau. Dopo, cammina per le strade intorno alla Praça do Peixe e al vecchio mercato del pesce, dove si trovano buoni caffè e gli ovos moles sono ovunque. Sono piccoli dolci di tuorlo d'uovo e zucchero racchiusi in un sottile involucro di ostia, spesso a forma di pesce o di conchiglia, e sono la specialità locale: non si può ripartire senza averli assaggiati.

Una breve corsa in autobus porta a Costa Nova, sulla stretta lingua di terra tra la laguna e l'Atlantico. Il paese è famoso per i suoi palheiros, le case di legno dipinte a strisce verticali rosse, blu, gialle e verdi. In origine erano stati costruiti come ripari per i pescatori e le loro reti, e i colori vivaci aiutavano le famiglie a riconoscere la propria casa da lontano quando il tempo era brutto.
Articoli correlati: Guida di Aveiro

Un tempo i moliceiros servivano a raccogliere le alghe della laguna, che venivano poi essiccate per ottenere un fertilizzante ricco di iodio

Le graziose case sulla spiaggia di Costa Nova

Per l'ultimo giorno preferisco offrirti una scelta più che un consiglio. Se il vino ti appassionava già prima del viaggio e il Douro del quinto giorno non ha fatto altro che stuzzicarti l'appetito, Lamego è il finale più ovvio. Se invece di monumenti ne hai già visti abbastanza e le gambe cominciano a dare segni di stanchezza, Vila do Conde e un pomeriggio senza fretta sulla sabbia faranno più al caso tuo.

Opzione 1: Lamego
Lamego si trova poco a sud del Douro e ricorda una cugina più tranquilla e lenta delle cittadine lungo il fiume. Il suo simbolo è il Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, una chiesa barocca a due torri arroccata su una collina boscosa sopra la città. La chiesa in sé è bella, ma ad attirare i visitatori è la salita. Una scalinata monumentale di 686 gradini sale a zigzag lungo il pendio articolandosi in una serie di terrazze, ognuna decorata con fontane, statue di figure allegoriche e pannelli di azulejos bianchi e blu.

La città ai suoi piedi è piccola e fieramente legata alle tradizioni. La cattedrale del XII secolo ha un campanile romanico e interni rinascimentali, mentre il piccolo castello sulla collina sovrastante offre una prospettiva diversa sul santuario. Lamego è anche la patria del raposeira, lo spumante più conosciuto del Portogallo, e un calice di raposeira accompagnato da un piatto di prosciutto affumicato locale è proprio il pranzo che ci vuole. Da Porto si arriva in autobus passando per Régua.
Articoli correlati: Guida di Lamego

Il centro storico di Lamego visto dal Castelo de Lamego

Opzione 2: Vila do Conde
Se ti chiama la costa, Vila do Conde è la scelta più semplice: si trova al capolinea della metropolitana di Porto, a una quarantina di minuti dal centro. La cittadina è un porto peschereccio ancora in piena attività, cresciuto alla foce del fiume Ave, e il suo carattere si deve a due mestieri che la definiscono ancora oggi: le barche e il merletto a tombolo. Il merletto si insegna in una piccola scuola del centro e le donne che lavorano alle finestre sono ben contente che ti fermi a guardarle.

Su tutto incombe il Mosteiro de Santa Clara, un monastero del XIV secolo grande come una piccola fortezza, che si erge su un'altura sopra il fiume. Dal centro storico basta una breve passeggiata attraversando il fiume per raggiungere le spiagge a sud, una lunga distesa di sabbia chiara con basse dune alle spalle e molto più tranquilla di Matosinhos. Porta un asciugamano, trova un bar e chiudi la settimana come finisce la maggior parte delle vacanze in Portogallo: con la sabbia tra le dita dei piedi e l'Atlantico davanti.
Articoli correlati: Guida di Vila do Conde

Il Mosteiro de Santa Clara domina il profilo di Vila do Conde.