Il Portogallo prende il nome da Porto e, dopo aver trascorso una settimana qui, capirai perché il Paese sia nato intorno a questa città e non viceversa. Il Douro ha modellato il paesaggio, le cantine del vino Porto ne hanno costruito le fortune, mentre le chiese in granito e le facciate rivestite di azulejos vegliano su tutto questo da quasi mille anni. Porto porta la sua storia con naturalezza e, dopo venticinque anni che vengo qui con mia moglie portoghese e la sua famiglia, scopro ancora angoli che non conoscevo.

Si possono visitare le attrazioni principali della città in due o tre giorni: l'intricato labirinto di vicoli acciottolati della Ribeira, l'imponente arco in ferro del ponte Dom Luís I, l'interno dorato di São Francisco, la salita sulla Torre dei Chierici, un pomeriggio tra le cantine di Vila Nova de Gaia. È tutto facilmente percorribile a piedi e nessuna di queste attrazioni delude. Tuttavia, limitarsi a questo significherebbe perdere il vero motivo per cui vale la pena fermarsi un'intera settimana.

Porto si trova al centro di una regione che merita di essere esplorata, e treni e metropolitana permettono di raggiungerne gran parte. In meno di un'ora si raggiunge Guimarães, città natale del primo re del Portogallo, il cui centro medievale è rimasto pressoché intatto da seicento anni a questa parte. Poco più a nord si trova Braga, la capitale religiosa del Paese, con la monumentale scalinata barocca che sale verso il santuario di Bom Jesus do Monte.

A est della città, la Valle del Douro si apre in quella che, a mio avviso, è la regione vinicola più bella d'Europa: vigneti terrazzati che degradano ripidi verso un fiume che, da trecento anni, è l'anima del commercio del Porto. A sud si trovano Aveiro con i suoi canali e un lungo tratto di costa atlantica costellato di spiagge dorate e borghi di pescatori. Una settimana permette di rendere giustizia alla città e di scegliere due o tre di queste mete per gite in giornata, senza quella sensazione di fretta che i soggiorni più brevi tendono a lasciare.

Mia moglie è portoghese e gran parte della sua famiglia vive a Porto e dintorni, quindi la città è la nostra seconda casa ormai da venticinque anni. Tutto ciò che troverai in questa guida è frutto di questi anni di ritorni a Porto, scritto apposta per aiutarti a sfruttare al meglio la tua settimana.

 

 

L'itinerario che trovi qui sotto è quello che suggerirei a un amico che visita la città per la prima volta. Ti permette di dedicare due giorni interi ad ambientarti a Porto, per poi sfruttare l'ottima rete ferroviaria e raggiungere le località più belle della regione circostante senza bisogno di un'auto.

• Giorno 1: La Porto storica. Passa la prima giornata nel cuore della città, passeggiando tra i vicoli acciottolati della Ribeira e scoprendo le attrazioni principali lungo il percorso.
• Giorno 2: Vila Nova de Gaia e Foz. Attraversa il ponte Dom Luís I per un tour con degustazione nelle cantine del Porto, poi prendi il tram d'epoca verso Foz, dove il Douro incontra l'Atlantico.
• Giorno 3: Guimarães. Un treno diretto conduce alla culla del Portogallo, con il suo centro medievale, il castello in cima alla collina e il palazzo dei primi duchi di Braganza.
• Giorno 4: Braga. La capitale religiosa del Portogallo, che ospita la cattedrale più antica del Paese e la straordinaria scalinata barocca che sale verso il Bom Jesus do Monte.
• Alternativa per il Giorno 4: una giornata in spiaggia. Se il tempo è bello, si può sostituire Braga con la Costa Verde: un breve tragitto in metro o in treno conduce a lunghe spiagge atlantiche dove gustare dell'ottimo pesce.
• Giorno 5: La Valle del Douro. Una delle regioni vinicole più belle d'Europa, con i vigneti terrazzati che scendono ripidi verso il fiume. Il treno regionale che parte dalla stazione di São Bento è il modo migliore per ammirarla.
• Giorno 6: Aveiro e Costa Nova. Una graziosa cittadina di canali, spesso abbinata alle case a strisce colorate di Costa Nova, poco più avanti lungo la costa.
• Giorno 7: Lamego. Una città storica ai margini della regione del Douro, famosa per la monumentale scalinata barocca che sale al santuario di Nossa Senhora dos Remédios.
• Alternativa per il Giorno 7: Vila do Conde. Una tradizionale città di pescatori con un bel centro storico e una lunga distesa di sabbia dorata, facilmente raggiungibile con la metropolitana.

Per aiutarti a visualizzare come si articola la settimana, la mappa interattiva qui sotto mostra ogni tappa dell'itinerario. Si può ingrandire o rimpicciolire la visuale per vedere come i monumenti cittadini, le gite fuori porta e le alternative sulla costa si collochino gli uni rispetto agli altri.

Legenda: 1) Ribeira 2) Ponte Luís I 3) Sé do Porto 4) Torre dos Clérigos 5) Vila Nova de Gaia 6) Foz do Douro 7) Guimarães 8) Braga 9) Bom Jesus do Monte 10) Matosinhos 11) Espinho (spiaggia) 12) Miramar (spiaggia) 13) Póvoa de Varzim (spiaggia) 14) Peso da Régua 15) Pinhão 16) Tua 17) Aveiro 18) Costa Nova 19) Lamego 20) Vila do Conde

Il primo giorno è dedicato alla città vecchia; il modo migliore per esplorarla è percorrerla a piedi, scendendo dalla cima della collina fino al fiume. Si comincia dalla Torre dei Chierici (Torre dos Clérigos), dove la salita lungo la stretta scala in pietra viene ripagata dalla più bella vista panoramica di Porto, con le tegole in terracotta del centro storico che si estendono verso il Douro sottostante.

Da lì, con una breve passeggiata in discesa, si raggiunge la stazione di São Bento. Vale la pena entrare anche se non si ha un treno da prendere: l'atrio è rivestito da oltre 20.000 azulejos che ritraggono scene della storia portoghese, rendendo questa una delle stazioni ferroviarie più affascinanti d'Europa. Proseguendo per qualche minuto si incontra la Cattedrale (Sé do Porto), tanto una fortezza quanto una chiesa, costruita nel XII secolo, quando la ricchezza di Porto andava difesa oltre che esibita.

Poco distante sorge la Chiesa di San Francesco (Igreja de São Francisco), sobria all'esterno e quasi travolgente all'interno, con gli interni barocchi ricoperti da circa 300 chili di foglia d'oro. Il contrasto tra l'austera facciata in pietra e lo sfarzo dorato dell'interno rappresenta uno degli spettacoli più singolari e memorabili della città.

Dalla cattedrale, le stradine scendono ripide verso la Ribeira, il quartiere lungo il fiume che rappresenta l'anima della città vecchia. Qui i vicoli acciottolati, stretti e intricati, si aprono all'improvviso sull'ampia banchina, dove il ponte Dom Luís I si slancia verso Gaia. Scegliete un tavolino in uno dei caffè lungo l'acqua, ordinate qualcosa di fresco e osservate la città al lavoro. Ve lo siete proprio meritato.
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Ribeira, Porto

Cattedrale di Porto

Il secondo giorno inizia attraversando a piedi il ponte Dom Luís I; consiglio vivamente di percorrere il livello superiore. La vista verso la Ribeira è quella che finisce su ogni cartolina, ed è ancora più suggestiva con la luce del mattino, prima dell'arrivo della folla.

Sull'altra sponda del fiume si trova Vila Nova de Gaia, tecnicamente una città a sé stante ma, di fatto, l'altra metà di Porto. Qui il lungofiume è occupato quasi interamente dalle cantine del Porto, lunghi e bassi edifici dove il vino invecchia fin dal XVII secolo. La maggior parte dei marchi famosi organizza visite guidate, che si rivelano molto più varie di quanto ci si possa aspettare. Sandeman è la più moderna e frequentata, Taylor's la più tradizionale, mentre Graham's si trova in alto sulla collina e vanta quella che ritengo sia la vista migliore tra tutte le cantine di Gaia. Un'ora trascorsa all'interno di una di esse, passeggiando tra i giganteschi tini di quercia e terminando con una degustazione di Tawny e Ruby, è la migliore introduzione al Porto che si possa desiderare.

Prima di lasciare Gaia, prendi la funivia fino alla terrazza del Mosteiro da Serra do Pilar. Il panorama da qui, con il ponte in primo piano e la Ribeira che si arrampica sulla sponda opposta, è la vista più spettacolare di Porto da qualsiasi punto della città.

Nel pomeriggio, attraversa di nuovo il fiume e prendi il tram numero 1 da Infante. La linea sferraglia lungo l'argine per circa mezz'ora, seguendo il Douro mentre si allarga verso il mare, e ti porta a Foz do Douro, dove il fiume incontra finalmente l'Atlantico. Questo è l'elegante quartiere balneare di Porto, caratterizzato da ampi lungomare, basse spiagge rocciose e maestose dimore del XIX secolo. Se il tempo lo permette, fai una passeggiata fino al faro di Felgueiras, poi accomodati in uno dei caffè sul lungomare e guarda il sole tuffarsi nell'oceano. Dopo la densità del centro storico, l'aria di mare è proprio ciò che ci vuole per concludere la giornata.
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La cantina di porto Sandeman a Vila Nova de Gaia

La Pérgola da Foz, con vista sulla spiaggia di Praia do Molhe

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Scolpita sulla parete del castello di Guimarães c'è una frase che dà il tono all'intera città: *Aqui nasceu Portugal*, "Qui è nato il Portogallo". Non si tratta di una trovata pubblicitaria. Afonso Henriques, il primo re del Portogallo, nacque in questo castello nel 1110 e proprio da questa collina lanciò la campagna che avrebbe forgiato un regno all'estremità occidentale della penisola iberica. Quasi novecento anni dopo, Guimarães porta ancora questa distinzione con discreto orgoglio, e rappresenta una delle migliori gite in giornata che si possano fare partendo da Porto.

Il treno diretto dalla stazione di São Bento impiega poco più di un'ora e il centro medievale si raggiunge a piedi in dieci minuti. Conviene iniziare dalla cima della collina con il castello stesso, una tozza roccaforte di granito a sette torri rimasta pressoché immutata dal XII secolo. Accanto sorge il Palazzo dei Duchi di Braganza, costruito nel XV secolo in uno stile borgognone che appare quasi fuori posto nel nord del Portogallo; i suoi oltre quaranta camini in mattoni gli conferiscono il profilo di un castello francese.

Dal castello, le stradine scendono attraverso il centro storico fino a Largo da Oliveira, la piazza più incantevole della città e il luogo in cui gli abitanti si ritrovano per un caffè o un bicchiere di *vinho verde*. Gli edifici che la circondano formano una successione ininterrotta di facciate medievali e del primo Rinascimento, mentre un piccolo monumento gotico al centro commemora una battaglia del XIV secolo vinta contro i castigliani. Si potrebbe trascorrere qui un'ora felice senza fare nulla di particolare, ed è proprio questo il bello.

Se restano gambe e tempo a disposizione, si può concludere la giornata prendendo la funivia verso il santuario di Penha, immerso in una pineta sulla collina che sovrasta la città. Il tragitto dura circa dieci minuti e dall'alto la vista spazia su Guimarães e sulla verdeggiante campagna del Minho.
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Il gotico Paço dos Duques de Bragança e la statua di Afonso Henriques, primo re del Portogallo

Il centro storico di Guimarães e il Vecchio Municipio

Questa è la capitale religiosa del Portogallo, sede della cattedrale più antica del Paese e di un arcivescovado che, un tempo, superava persino Lisbona per importanza e influenza. Eppure, in modo quasi inaspettato, è anche una delle città con l'età media più bassa della nazione grazie alla sua università; il risultato è un luogo dove si prega con devozione e si tira tardi la sera.

Il treno diretto da São Bento impiega circa un'ora. Inizia la visita dalla Sé de Braga, fondata nel 1071: è la cattedrale più antica del Portogallo, nata quasi settant'anni prima della nazione stessa. L'interno racconta una storia fatta di stratificazioni di ogni stile architettonico passato per la penisola iberica, dagli archi romanici alle cappelle gotiche, fino agli organi barocchi che vengono suonati ancora oggi durante le funzioni della domenica mattina.

Dalla cattedrale si snoda il centro storico, compatto e quasi interamente pedonale. Attraversa l'Arco da Porta Nova per raggiungere Praça da República, dove nelle giornate di sole sembra che mezza Braga si ritrovi ai tavolini dei caffè. Poco distante si trova il Jardim de Santa Bárbara, un piccolo giardino all'italiana che costeggia le mura del Palazzo Arcivescovile, e il Palácio do Raio, un edificio del XVIII secolo la cui facciata, interamente ricoperta di azulejos blu, sembra quasi glassata anziché costruita. Per me, è l'edificio più bello della città.

L'attrazione principale della giornata si trova a breve distanza dal centro, raggiungibile facilmente con l'autobus o con Uber. Il santuario del Bom Jesus do Monte è la meta di pellegrinaggio più importante del nord del Portogallo, e la vera meraviglia è proprio la salita per raggiungerlo. Una monumentale scalinata barocca si inerpica a zig-zag lungo il fianco boscoso della collina, in un intreccio di pareti bianche e granito grigio, scandita a ogni pianerottolo da cappelle, fontane e statue allegoriche. In tutto ci sono 577 gradini; la salita va affrontata con calma e spirito contemplativo, come un percorso sensoriale verso la chiesa che domina la cima. Se le gambe dovessero protestare, la funicolare ad acqua del 1882 è ancora in funzione accanto alla scalinata: si tratta della più antica al mondo nel suo genere. La vista dalla terrazza panoramica, che abbraccia Braga e il verde della regione del Minho, è il modo perfetto per concludere la giornata.
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Il grazioso Jardim de Santa Bárbara nel centro di Braga

Il Bom Jesus do Monte e la sua scalinata barocca

Se il tempo è clemente e l'idea di visitare l'ennesima cattedrale sembra di troppo, si può mettere da parte Braga e puntare verso la costa. La Costa Verde si estende a nord e a sud di Porto in un'ampia distesa di sabbia chiara, dune basse e onde dell'Atlantico; la metropolitana e i treni suburbani permettono di raggiungere quasi tutta la zona in meno di mezz'ora.

L'opzione più semplice è Matosinhos, a soli quindici minuti dal centro città lungo la linea blu della metropolitana. La spiaggia stessa è un ampio arco di sabbia alle cui spalle sorge un porto commerciale; sebbene la vista non sia sempre delle più poetiche, l'arenile è sabbioso e le acque sono pulite.

Per chi cerca un po' di tranquillità, si può prendere il treno suburbano verso sud fino a Miramar, a circa mezz'ora da São Bento. La spiaggia è una lunga distesa di sabbia e piscine naturali tra gli scogli; proprio su un piccolo sperone roccioso nel mezzo del litorale sorge la Capela do Senhor da Pedra, una minuscola cappella bianca costruita nel XVII secolo su quello che un tempo era un luogo di culto pagano. Proseguendo ancora verso sud si incontra Espinho, la scelta ideale per chi cerca una località più vivace, con una lunga passeggiata a mare, il mercato del venerdì e un casinò pronto ad accogliere i visitatori se il tempo dovesse peggiorare.
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La costa a sud di Porto è composta da spiagge di sabbia dorata e fredde acque atlantiche; questa è la spiaggia di Praia de Brito, vicino a Espinho

Il Douro è la regione vinicola delimitata più antica del mondo. Per quasi tre secoli, i ripidi pendii scistosi sopra il fiume sono stati scolpiti a mano per ricavarne terrazzamenti, vite dopo vite. Le fotografie non gli rendono giustizia: bisogna ammirarne la grandiosità dal finestrino di un treno o dal fiume per comprendere appieno ciò che generazioni di fatica hanno saputo produrre.

Il modo migliore per raggiungere la valle in autonomia è la Linha do Douro, il treno che parte da São Bento e arriva fino a Pocinho, vicino al confine spagnolo. Per la prima ora il tragitto non è nulla di eccezionale ma, all'altezza di Livração, la linea scende verso il fiume e da lì segue il corso del Douro risalendolo interamente. È uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa, e lo preferirei sempre all'auto per il semplice fatto che non si possono guardare contemporaneamente il panorama e la strada.

Le due tappe che meritano un'intera giornata sono Peso da Régua e Pinhão. Régua è la più grande delle due e rappresenta la capitale storica del commercio del Porto: è proprio qui che un tempo il vino veniva caricato sui *rabelos*, le tipiche imbarcazioni a fondo piatto, per affrontare il lungo viaggio verso le cantine di Gaia. Se hai un’ora a disposizione, il Museu do Douro, situato sul lungofiume, è il punto di partenza ideale per scoprire la storia della regione.

Pinhão si trova circa 20 minuti più a monte ed è, a mio parere, la più incantevole delle due località. Il centro abitato è così raccolto che si può attraversare a piedi in soli dieci minuti; inoltre, proprio qui il fiume compie una curva spettacolare, nel cuore del tratto più fotografato dell’intera valle.

Se oltre ad ammirare il fiume desideri navigarlo, durante il pomeriggio partono sia da Régua che da Pinhão diverse crociere di due ore che si snodano tra le colline terrazzate. La maggior parte delle famose *quintas*, le tenute vinicole della zona, accoglie i visitatori per tour e degustazioni; in particolare, Quinta do Bomfim e Quinta da Roêda si trovano entrambe a pochi passi dalla stazione di Pinhão, l'ideale se si desidera abbinare il viaggio in treno a una degustazione.
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Lussuose navi da crociera navigano lungo il Douro

Pinhão è la cittadina più bella sul fiume Douro, circondata da colline e vigneti terrazzati

Aveiro si è sviluppata attorno a una vasta laguna costiera, la Ria de Aveiro, dove per secoli gli abitanti hanno estratto il sale dalle saline poco profonde e raccolto alghe da usare come fertilizzante servendosi di imbarcazioni a fondo piatto chiamate *moliceiros*. Il commercio del sale portò grande prosperità alla città e, all'inizio del XX secolo, questa ricchezza si tradusse in uno splendido fiorire di palazzi in stile Art Nouveau che ancora oggi si affacciano sui canali.

Il treno diretto dalla stazione Campanhã di Porto impiega circa un'ora. Si consiglia di iniziare l'esplorazione con un giro proprio su uno di questi *moliceiros*, oggi ridipinti con colori vivaci e utilizzati per accompagnare i visitatori lungo i canali centrali. L'escursione dura circa quarantacinque minuti e queste imbarcazioni rappresentano il modo migliore per ammirare le facciate Art Nouveau.

Successivamente, si può passeggiare per le vie intorno a Praça do Peixe e al vecchio mercato del pesce, dove i caffè sono ottimi e gli *ovos moles* si trovano ovunque. Si tratta di piccoli dolcetti a base di tuorlo d'uovo e zucchero racchiusi in un sottile involucro di ostia, spesso a forma di pesce o conchiglia: sono la specialità locale che non si può assolutamente lasciare la città senza aver assaggiato.

Un breve tragitto in autobus conduce a Costa Nova, sulla sottile striscia di terra tra la laguna e l'Atlantico. La cittadina è famosa per i suoi palheiros, le tipiche case in legno dipinte a strisce verticali rosse, blu, gialle e verdi. In origine furono costruite come riparo per i pescatori e le loro reti; i colori vivaci aiutavano le famiglie a riconoscere la propria casa da lontano, anche in caso di maltempo.
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Le barche moliceiros venivano storicamente utilizzate per raccogliere le alghe dalla laguna, che venivano poi essiccate per formare un fertilizzante ricco di iodio

Le graziose case sulla spiaggia di Costa Nova

Per l'ultima giornata, più che un consiglio specifico, vorrei proporti una scelta. Se sei un appassionato di vino e la visita al Douro del quinto giorno non ha fatto altro che stuzzicarti l'appetito, Lamego è la conclusione ideale. Se invece senti di aver già visitato abbastanza monumenti e le gambe iniziano a farsi stanche, Vila do Conde e un pomeriggio di relax sulla sabbia saranno l'opzione migliore.

Opzione 1: Lamego
Situata appena a sud del Douro, Lamego sembra una versione più tranquilla e dai ritmi più lenti rispetto alle cittadine lungo il fiume. Il suo simbolo indiscusso è il Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, una chiesa barocca dalle torri gemelle arroccata su una collina boscosa che domina l'abitato. L'edificio in sé è di pregio, ma è il percorso per raggiungerlo ad attirare davvero i visitatori. Una scalinata monumentale di 686 gradini sale a zig-zag lungo il pendio, articolandosi in una serie di terrazze, ognuna decorata con fontane, statue allegoriche e pannelli di azulejos bianchi e blu.

Il borgo sottostante è piccolo e orgogliosamente tradizionale. La cattedrale del XII secolo presenta un campanile romanico e interni rinascimentali, mentre il piccolo castello sulla collina sovrastante offre una prospettiva diversa sul santuario. Lamego è anche la patria della Raposeira, lo spumante più noto del Portogallo: gustarne un calice con un piatto di prosciutto affumicato locale è il modo perfetto per godersi il pranzo. La città si raggiunge in autobus da Porto via Régua.

Il centro storico di Lamego visto dal Castelo de Lamego

Opzione 2: Vila do Conde
Se il mare chiama, Vila do Conde è la scelta più semplice: si trova al capolinea della metropolitana di Porto, a circa quaranta minuti dal centro città. La cittadina è un porto peschereccio attivo, sorto alla foce del fiume Ave, e la sua identità è plasmata da due tradizioni che ancora oggi la caratterizzano: le imbarcazioni e il merletto a tombolo. Quest'arte viene insegnata in una piccola scuola nel centro e le donne che lavorano alle finestre sono felici di lasciarsi osservare.

Su tutto domina il Mosteiro de Santa Clara, un monastero del XIV secolo grande quanto una piccola fortezza, arroccato su un'altura che sovrasta il fiume. Dal centro storico, con una breve passeggiata attraversando il fiume, si raggiungono le spiagge meridionali: una lunga distesa di sabbia chiara protetta da basse dune, molto più tranquilla rispetto a Matosinhos. Portate un asciugamano, trovate un caffè e concludete la settimana come finisce la maggior parte delle vacanze in Portogallo: con la sabbia tra le dita dei piedi e l'Atlantico davanti a voi.

Il Mosteiro de Santa Clara domina lo skyline di Vila do Conde.