En 1282, un rey se casó con su reina de apenas doce años tras estos muros y, como regalo de bodas, le entregó la villa entera. Setecientos cuarenta años después, la capilla donde Dionisio I e Isabel de Aragón intercambiaron sus votos sigue en pie, los adoquines de fuera apenas se han movido y las murallas que él reforzó más tarde en su honor siguen rodeando el casco antiguo. He recorrido muchos pueblos portugueses y pocos muestran su historia de forma tan abierta como este.

La localidad se alza sobre una meseta de granito a 870 metros de altitud y, desde lo alto de la torre del homenaje, la vista alcanza hasta la mismísima frontera española. Por eso era tan importante: una fortaleza fronteriza disputada primero entre moros y cristianos, y más tarde entre portugueses y castellanos. Dentro de las murallas encontrarás un entramado de callejuelas empedradas, casas de granito y la señorial Praça Dom Dinis en el centro. Podrías cruzar el casco histórico en diez minutos, pero te sugiero que no lo hagas. Trancoso revela sus detalles poco a poco, y el placer está en saber fijarse en ellos.

Sin embargo, lo que confiere a Trancoso su carácter tan particular es su herencia judía. Hacia el siglo XV, vivían aquí unos 700 judíos, los suficientes como para que el propio rey autorizara la ampliación de la sinagoga. Ese legado está por todas partes una vez que sabes dónde mirar: inscripciones hebreas en los dinteles, estrellas de David talladas en los marcos de las puertas o las características entradas dobles de las casas de mercaderes, con una puerta ancha para la tienda y otra estrecha al lado para la familia. En otros umbrales aún se aprecian pequeñas cruces grabadas por la Inquisición para señalar las conversiones forzosas, un detalle discreto que pasarías por alto si nadie te lo indicara.

Más allá de sus murallas, Trancoso se abre a uno de los rincones menos explorados de Portugal. La fortaleza en forma de estrella de Almeida, las ruinas de los castillos de Marialva y Castelo Rodrigo, de aire cinematográfico, las faldas de la Serra da Estrela y el arte rupestre paleolítico del valle del Côa se encuentran a menos de una hora en coche. En la mayoría de nuestras visitas los hemos tenido casi para nosotros solos. Aquí necesitarás coche. Las carreteras son tranquilas, los pueblos apenas se han visto afectados por el turismo y esa sensación de haber dado con algo medio olvidado es, en gran parte, lo que hace que el viaje resulte tan placentero.

Llevo viajando por Portugal desde 2001 y, junto a mi mujer, que es portuguesa, he vuelto a Trancoso más veces de las que puedo contar. A veces venimos solo medio día de camino a España, aunque lo más habitual es usarlo como base para recorrer poco a poco la región de Beira. En esta guía te contamos lo que hemos aprendido para que puedas decidir si prefieres hacer una parada rápida en el castillo o quedarte a disfrutar de la estancia más larga y pausada que, en nuestra opinión, tanto el pueblo como sus alrededores se merecen.

El Castillo de Trancoso
Una fortaleza milenaria que corona la villa, con cinco torres rectangulares y una torre del homenaje de influencia árabe en su centro. Sube los escalones hasta lo alto y toda la frontera se desplegará ante ti, con las calles empedradas justo debajo y la meseta extendiéndose hacia el este, hasta llegar a España.

La Porta d'El Rei
Es la más majestuosa de las puertas medievales y la entrada más espectacular al casco antiguo. Dos torres almenadas flanquean un robusto arco de piedra y, sobre él, el escudo tallado del rey Dinis sigue ocupando el lugar donde sus canteros lo colocaron en 1282.

La Praça Dom Dinis
Es la plaza principal de Trancoso y el lugar donde se concentra gran parte de la historia de la villa en un único espacio abierto. En el centro destaca la picota (pelourinho) de estilo manuelino de 1510, mientras que en uno de los laterales se alza la iglesia de São Pedro, de estilo barroco tardío, que alberga en su interior la tumba del profeta Bandarra.

La antigua judería
Un entramado de callejuelas que aún conservan las huellas de lo que antaño fue una de las comunidades judías más grandes de Portugal. Puertas gemelas en las casas de los mercaderes, inscripciones hebreas en los dinteles y estrellas de David talladas en el granito sobre las ventanas.

Si estás recorriendo la región de Beira, dedicar medio día a Trancoso es el tiempo ideal. El centro histórico es compacto, está totalmente contenido dentro de las murallas medievales y los principales lugares de interés se encuentran a menos de diez minutos a pie unos de otros. Podrías verlo todo de pasada en una hora, pero para disfrutarlo de verdad lo mejor es dedicarle entre dos y tres horas. Además, si te quedas a comer con calma en una de las tascas dentro de la muralla, se convierte en un plan de medio día de lo más relajado y sin apenas esfuerzo.

La excursión a Trancoso se suele combinar con una visita a las ruinas del castillo de Marialva, a veinte kilómetros al norte. Ambos lugares tienen un carácter muy distinto: Trancoso es un pueblo vivo, bullicioso y habitado, mientras que Marialva es una aldea medieval casi abandonada dentro de sus viejas murallas, donde la naturaleza va ganando terreno poco a poco. Juntos forman una de las rutas de un día más gratificantes de la zona. Como Trancoso es la mayor de las dos y ofrece mejores opciones para comer, lo más habitual es visitarla por la mañana, almorzar allí y poner rumbo a Marialva por la tarde.

Hay un gran aparcamiento gratuito al sur del casco histórico, bien señalizado a medida que te acercas al pueblo. Desde allí, hay solo dos minutos a pie hasta la Porta d'El Rei, por donde se accede al casco antiguo. No intentes conducir dentro de las murallas: las calles se trazaron para los pies medievales y las puertas se estrecharon deliberadamente para frenar las cargas de caballería.

El mapa de abajo muestra una propuesta de recorrido a pie por Trancoso, con inicio y fin en el aparcamiento principal. Puedes alejar el mapa para ver otros pueblos históricos de la región.

Lugares de la ruta: 1) Porta d'El Rei 2) Câmara Municipal 3) Praça Dom Dinis 4) Igreja de São Pedro 5) Rua da Alegria 6) Castillo de Trancoso 7) Igreja de Santa Maria 8) Portas do Prado

El recorrido te lleva a través de la Porta d'El Rei y asciende por el corazón del casco antiguo hasta la Praça Dom Dinis (3), la plaza principal de Trancoso, presidida por una picota manuelina y con la Igreja de São Pedro justo al lado. Desde la plaza, la Rua da Alegria (5) es una callejuela empedrada que asciende suavemente hacia el castillo; desde lo alto de la torre del homenaje, podrás disfrutar de una de las mejores vistas de toda la región de la Beira. A la vuelta, la puerta oeste de las Portas do Prado (8) cuenta con unas escaleras que suben a la muralla, por donde puedes recorrer un tramo del adarve de regreso al aparcamiento.

La puerta de Portas do Prado, con las escaleras a la derecha que suben a lo alto de las murallas

Dónde comer
Encontrarás un buen puñado de tascas y restaurantes tradicionales tanto dentro como fuera del recinto amurallado, la mayoría concentrados en torno a la Praça Dom Dinis y sus calles aledañas. Las especialidades locales son el cabrito y el cordero asados, platos de invierno contundentes pensados para combatir el frío de la meseta, además del dulce regional, las sardinhas doces de Trancoso, que están hechas de mazapán y, a pesar de su nombre, no llevan pescado.

Algunos lugares que merece la pena conocer:
• Restaurante Dom Gabriel. En pleno casco antiguo, ubicado en un edificio de piedra restaurado cerca de la Praça Dom Dinis. Ofrece cocina tradicional de la Beira, raciones generosas y precios razonables.
• Restaurante São Marcos. Ubicado en una casa señorial rehabilitada, con vistas al castillo. Es un poco más formal que las tascas del interior de las murallas y cuenta con una excelente carta regional.
• Restaurante O Museu. Se encuentra en la casa de granito del siglo XV que perteneció al Padre Costa, el sacerdote que, según la leyenda local, fue padre de 299 hijos y recibió el indulto del rey João II. De hecho, el indulto real todavía cuelga en una de las paredes del comedor. Sirven cocina regional contundente en cazuelas de barro, y su plato estrella es la célebre Vitela à Padre Costa, una ternera cocinada a fuego lento que hace honor a su fama.

Desde lo alto de la torre del homenaje del castillo, la vista alcanza hasta la frontera con España

La mayoría de los viajeros pasan solo medio día en Trancoso y después siguen su camino. Yo te animaría a que te lo plantees de otra forma. El pueblo se encuentra en el corazón de uno de los rincones menos explorados del interior de Portugal: un antiguo paisaje fronterizo salpicado de castillos, aldeas fortificadas y pueblos serranos de granito que casi nadie visita. Pasa aquí una semana y descubrirás mucho más del Portugal medieval que en quince días por la costa.

La geografía ayuda, la verdad. Trancoso goza de unas comunicaciones por carretera excepcionalmente buenas para ser un lugar tan remoto, ya que está situado en el cruce entre la rápida IP2, que recorre el territorio de norte a sur, y la autovía A25, que pasa a los pies del pueblo. Casi todos los lugares que merece la pena visitar en la región están a menos de cuarenta y cinco minutos en coche, y muchas veces incluso menos.

Hacia el este se encuentra Almeida, la fortaleza con forma de estrella más espectacular de Portugal. Al norte, las evocadoras ruinas de los castillos de Marialva y Castelo Rodrigo, ambos encaramados en cerros solitarios con vistas que se adentran en España. Al sur, los pueblos de granito de Linhares y Folgosinho, la puerta de entrada a las cumbres de la Serra da Estrela. Más al norte todavía está el valle del Côa, con el arte rupestre paleolítico al aire libre más antiguo del mundo, y el curso alto del Duero en Pocinho. Al oeste, la capital regional, Viseu, una auténtica ciudad con vida propia y uno de los mejores museos de tamaño reducido del país.

Si decides quedarte una semana entera en Trancoso como base, este es el orden que te propongo. Agrupa las visitas por zonas geográficas, reserva los trayectos más largos para los días en los que tengas más energía y deja la capital regional para el final, para cuando vuelvas a tener ganas de ambiente urbano.

• Día 1: Trancoso y, por la tarde, Marialva.
• Día 2: Almeida, Castelo Rodrigo y Pinhel.
• Día 3: Linhares, Folgosinho y la N339 a través de la Serra da Estrela.
• Día 4: Monsanto, una jornada de carretera larga pero inolvidable.
• Día 5: Vila Nova de Foz Côa y el curso alto del Duero en Pocinho.
• Día 6: Viseu.

Trancoso también funciona muy bien como base por derecho propio. La localidad es más animada y tiene más vida de lo que su tamaño sugiere, con un buen puñado de restaurantes, cafeterías tradicionales y pequeñas tiendas intramuros, lo suficiente para que la noche resulte interesante tras un largo día de carretera. Encontrarás todo lo que necesitas sin tener que desplazarte en coche a ningún otro sitio para cenar, algo que no se puede decir de muchas de las aldeas más pequeñas de los alrededores.

El mapa de abajo muestra los mejores hoteles y alojamientos de la localidad y a pocos pasos del centro histórico. Ajusta las fechas a tu estancia y se mostrarán los precios y la disponibilidad actuales.

El castillo lleva aquí, de una forma u otra, más de mil años. La primera mención escrita data del año 960, pero es casi seguro que la cima de la colina estuvo fortificada mucho antes: primero por los romanos, luego por los visigodos y más tarde por los musulmanes, que la mantuvieron en su poder hasta 1160. Lo que ves hoy es obra de media docena de gobernantes que se fueron sucediendo, cada uno añadiendo un muro, una torre o una puerta a medida que la frontera se desplazaba a su alrededor. El resultado es uno de los castillos más evocadores de esta zona de Portugal y la mejor razón para subir a lo alto de la colina, en el extremo noreste del casco antiguo.

Fíjate en la torre del homenaje antes de entrar. Sus muros se inclinan hacia dentro en la base, una pendiente muy característica que no se suele ver en las fortalezas cristianas posteriores. Es obra musulmana, los cimientos de la torre original que los cristianos heredaron y nunca llegaron a sustituir del todo. Los caballeros templarios tomaron el castillo en 1173, convirtieron esa antigua torre mozárabe en una torre del homenaje defensiva y levantaron una muralla a su alrededor. Un siglo después llegó el rey Dionisio I, el mismo que se casó con Isabel de Aragón en la capilla de abajo, y ordenó la gran ampliación de 1282 que dio al castillo y a las murallas de la ciudad la silueta que todavía conservan hoy en día.

Accedes al recinto del castillo a través de un moderno puente de granito local, fruto de una cuidadosa restauración realizada en 2006. El espacio interior es despejado y está prácticamente vacío, a excepción de las ruinas de la capilla de Santa Bárbara, del siglo XVI, un antiguo pozo y un aljibe. Cinco torres rectangulares jalonan la muralla. Ninguna de ellas cuenta con paneles informativos ni señalización, algo que, personalmente, me gusta bastante.

Sin embargo, el motivo principal por el que viene la mayoría de la gente es para subir a lo alto de la torre del homenaje. Un tramo de escaleras te lleva por el interior de la torre hasta la plataforma superior, que ofrece la que es, en mi opinión, una de las mejores vistas de la región de Beira. Hacia el norte y el este, la meseta se extiende en largas y suaves lomas hasta la frontera con España, a unos treinta kilómetros de distancia en los días despejados. Hacia el sur, las estribaciones graníticas de la Serra da Estrela se alzan en el horizonte. Justo debajo, la cuadrícula empedrada del casco antiguo se despliega como si fuera un mapa, con las torres de las iglesias de San Pedro y Santa María marcando las esquinas. Es esta panorámica la que explica por qué alguien decidió levantar un castillo aquí en su día.

El paseo que te sugiero empieza y termina en el aparcamiento principal, situado al sur del barrio histórico, justo extramuros. Ni se te ocurra intentar entrar en coche al casco antiguo. Las calles se trazaron en época medieval para el paso de personas y carros de burros, y las puertas se estrecharon a propósito para frenar las cargas de caballería, no digamos ya un coche de alquiler con un conductor nervioso al volante.

Desde el aparcamiento, sube hasta la Porta d'El Rei, la más majestuosa de las puertas medievales, que luce el escudo de armas del rey Dinis tallado en piedra sobre el arco. Esta era la entrada del propio monarca a la ciudad y, siete siglos y medio después, sigue siendo el acceso más espectacular. Una vez cruzada la puerta, sigue el empedrado cuesta arriba hacia el corazón del casco antiguo.

Llegarás a la Praça Dom Dinis, la plaza principal de Trancoso. Hay tres cosas en las que debes fijarte aquí. La primera es el Pelourinho, una esbelta picota de estilo manuelino situada en el centro de la plaza; data de 1510 y antiguamente se utilizaba para exponer a los condenados. A su lado se encuentra la Igreja de São Pedro, una sencilla iglesia del barroco tardío, construida en la década de 1720, que alberga la tumba de Bandarra. Este zapatero y profeta del siglo XVI se hizo famoso por sus versos, que vaticinaban el regreso del rey don Sebastián, lo que lo convirtió a la vez en una celebridad y en blanco de la Inquisición. Por último, verás la estatua de bronce de Bandarra en la Praça do Município, representado con un martillo en la mano y con el aspecto del zapatero del pueblo que, en realidad, era.

Desde la plaza, toma la Rua da Alegria, una calle estrecha y empedrada flanqueada por casas tradicionales de granito que asciende suavemente hacia el castillo. Su nombre significa "calle de la alegría" y, en una mañana soleada, con las buganvillas desbordándose sobre los portales, entenderás enseguida el porqué. Esta calle te llevará hasta el castillo de Trancoso, al que te recomiendo dedicar al menos una hora. La torre del homenaje, las vistas desde lo alto y la historia llena de matices del lugar se explican con detalle en la sección dedicada al castillo que verás más arriba.

Al bajar del castillo, te sugiero tomar una ruta algo distinta para atravesar la antigua judería, ese laberinto de callejuelas que se extiende al oeste de la Praça Dom Dinis. Aquí es donde merece la pena fijarse en los detalles. Busca las puertas gemelas de las casas de los mercaderes, las inscripciones hebreas en los dinteles y las pequeñas cruces que la Inquisición dejó grabadas. La Casa do Gato Negro es el edificio más llamativo y se cree que fue la residencia del rabino. Muy cerca se encuentra el Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso, un museo pequeño pero excelente que merece la pena visitar durante una media hora si quieres conocer mejor el contexto histórico.

Termina el recorrido en las Portas do Prado, la puerta situada en el extremo occidental de la muralla. A la derecha de la puerta verás unos escalones de piedra que suben al adarve; desde allí, puedes recorrer un tramo de la muralla de vuelta hacia el aparcamiento. Ten mucho cuidado al pisar: no hay barandillas, los escalones están muy desgastados y la caída es considerable. Las vistas de los tejados compensan con creces el pequeño esfuerzo. Por último, baja de nuevo atravesando la puerta y sigue el sendero que bordea la muralla por el exterior hasta volver al punto de inicio.