Portugal verdankt seinen Namen Porto, und wenn du eine Woche hier verbracht hast, wirst du verstehen, warum das Land um diese Stadt herum entstanden ist und nicht umgekehrt. Der Douro hat die Landschaft geformt, die Portweinkellereien haben Vermögen begründet, und die Granitkirchen und gekachelten Fassaden wachen seit fast tausend Jahren über all das. Porto trägt seine Geschichte ohne viel Aufhebens, und nach fünfundzwanzig Jahren, in denen ich mit meiner portugiesischen Frau und ihrer Familie hierherkomme, entdecke ich immer noch Ecken, die ich noch nie gesehen habe.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt selbst könntest du in zwei oder drei Tagen besichtigen. Das Gewirr gepflasterter Gassen in der Ribeira, der eiserne Bogen der Brücke Dom Luís I, das vergoldete Innere von São Francisco, der Aufstieg auf den Clérigos-Turm, ein Nachmittag in den Portweinkellern von Vila Nova de Gaia. Alles ist zu Fuß erreichbar, und nichts davon enttäuscht. Doch wer es dabei belässt, verpasst den eigentlichen Grund, eine ganze Woche zu bleiben.

Porto ist das Zentrum einer Region, die du bestimmt erkunden möchtest, und mit Zug und Metro kommst du in den größten Teil davon. In weniger als einer Stunde bist du in Guimarães, wo der erste König Portugals geboren wurde und sich die mittelalterliche Altstadt in sechshundert Jahren kaum verändert hat. Etwas weiter nördlich liegt Braga, die religiöse Hauptstadt des Landes, mit seiner monumentalen Barocktreppe, die hinauf zum Bom Jesus do Monte führt.

Östlich der Stadt öffnet sich das Douro-Tal zum meiner Meinung nach schönsten Weinbaugebiet Europas: terrassierte Weinberge, die steil zu einem Fluss abfallen, der seit dreihundert Jahren den Portweinhandel trägt. Im Süden liegen Aveiro mit seinen Kanälen und ein langer Abschnitt der Atlantikküste, an dem sich goldene Strände und Fischerorte aneinanderreihen. In einer Woche hast du genug Zeit, der Stadt gerecht zu werden und zwei oder drei dieser Ziele für Tagesausflüge auszuwählen, ohne dass du dich gehetzt fühlst, wie es bei einem kürzeren Aufenthalt oft der Fall ist.

Meine Frau ist Portugiesin, und ein großer Teil ihrer Familie lebt in Porto und Umgebung, deshalb ist die Stadt seit fünfundzwanzig Jahren unser zweites Zuhause. Alles in diesem Reiseführer beruht auf diesen vielen Jahren, in denen wir immer wieder zurückgekehrt sind, und ist so geschrieben, dass es dir hilft, das Beste aus deiner Woche herauszuholen.

Die folgende Route würde ich einem Freund empfehlen, der Porto zum ersten Mal besucht. Du hast zwei volle Tage, um in Porto selbst anzukommen, und nutzt danach das hervorragende Bahnnetz, um ohne Auto die schönsten Ziele der Umgebung zu erreichen.

• Tag 1: Das historische Porto: Den ersten Tag verbringst du mitten in der Stadt. Du läufst durch die gepflasterten Gassen der Ribeira und hakst unterwegs die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ab.
• Tag 2: Vila Nova de Gaia: Überquere die Brücke Dom Luís I für eine Führung mit Verkostung in den Portweinkellern und fahr dann mit der historischen Straßenbahn hinaus nach Foz, wo der Douro in den Atlantik mündet.
• Tag 3: Guimarães: Ein Direktzug bringt dich in die Geburtsstadt Portugals mit ihrem mittelalterlichen Zentrum, der Burg auf dem Hügel und dem Palast der ersten Herzöge von Bragança.
• Tag 4: Braga: Portugals religiöse Hauptstadt mit der ältesten Kathedrale des Landes und der außergewöhnlichen Barocktreppe, die zum Bom Jesus do Monte hinaufführt.
• Alternative für Tag 4: ein Tag am Strand. Wenn das Wetter mitspielt, tausch Braga gegen die Costa Verde. Nach einer kurzen Fahrt mit Metro oder Zug erwarten dich lange Atlantikstrände und hervorragender Fisch und Meeresfrüchte.
• Tag 5: Das Douro-Tal: Eines der schönsten Weinbaugebiete Europas, dessen terrassierte Weinberge steil zum Fluss abfallen. Am besten erlebst du es mit dem gemächlichen Zug ab São Bento.
• Tag 6: Aveiro & Costa Nova: Ein hübsches Städtchen mit Kanälen, das oft mit den gestreiften Strandhäusern von Costa Nova ganz in der Nähe an der Küste kombiniert wird.
• Tag 7: Lamego: Eine historische Stadt am Rand des Douro-Tals, berühmt für ihre eigene monumentale Barocktreppe, die zum Heiligtum Nossa Senhora dos Remédios hinaufführt.
• Alternative für Tag 7: Vila do Conde: Ein Fischerort, in dem noch aktiv gefischt wird, mit einem schönen historischen Zentrum und einem langen, goldenen Sandstrand. Mit der Metro kommst du bequem hin.

Damit du dir vorstellen kannst, wie die einzelnen Tage zusammenhängen, zeigt die interaktive Karte unten jede Station der Route. Zoom hinein und wieder heraus, um zu sehen, wie die Sehenswürdigkeiten in der Stadt, die Tagesausflüge und die Alternativen an der Küste zueinander liegen.

Legende: 1) Ribeira 2) Ponte Luís I 3) Sé do Porto 4) Torre dos Clérigos 5) Vila Nova de Gaia 6) Foz do Douro 7) Guimarães 8) Braga 9) Bom Jesus do Monte 10) Matosinhos 11) Espinho (Strand) 12) Miramar (Strand) 13) Póvoa de Varzim (Strand) 14) Peso da Régua 15) Pinhão 16) Tua 17) Aveiro 18) Costa Nova 19) Lamego 20) Vila do Conde

Dein erster Tag gehört der Altstadt, und die erkundest du am besten zu Fuß, vom Hügel hinunter bis zum Fluss. Fang am Clérigos-Turm an. Der Aufstieg über die enge Steintreppe wird mit dem besten Blick über die Dächer von Porto belohnt: Die Terrakottaziegel der Altstadt breiten sich unter dir bis zum Douro aus.

Von dort ist es nur ein kurzer Spaziergang hinunter zum Bahnhof São Bento. Geh unbedingt hinein, auch wenn du keinen Zug nehmen musst. Die Eingangshalle ist mit mehr als 20.000 Azulejo-Fliesen ausgekleidet, die Szenen aus der portugiesischen Geschichte zeigen, und der Bahnhof gehört zu den schönsten in ganz Europa. Ein paar Minuten weiter steht die Kathedrale Sé, ebenso Festung wie Kirche. Sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut, als man Portos Reichtum nicht nur zur Schau stellen, sondern auch verteidigen musste.

Ganz in der Nähe liegt die Igreja de São Francisco, von außen schlicht und innen fast schon erschlagend: Ihr barocker Innenraum ist mit mehr als 100 kg Blattgold überzogen. Der Gegensatz zwischen der strengen Steinfassade und der vergoldeten Pracht im Inneren gehört zu den merkwürdigsten und unvergesslichsten Anblicken der Stadt.

Von der Kathedrale fallen die Straßen steil zur Ribeira ab, dem Flussviertel von Porto und der Seele der Altstadt. Die gepflasterten Gassen sind hier verwinkelt und eng und münden plötzlich auf den breiten Kai, wo sich die Brücke Dom Luís I hinüber nach Gaia spannt. Such dir einen Tisch in einem der Cafés am Wasser, bestell dir ein Glas mit etwas Kühlem und schau der Stadt bei der Arbeit zu. Das hast du dir verdient.
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Das Viertel Ribeira in Porto

Die Kathedrale Sé

Wie wäre es mit einer geführten Tour?
Eine geführte Tour ist eine unkomplizierte Art, Porto kennenzulernen, und oft der einfachste Weg, einen Tagesausflug ins Douro-Tal, nach Guimarães oder Braga einzuplanen, ohne einen langen Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbringen. Ich arbeite seit acht Jahren mit GetYourGuide zusammen, und zu den am besten bewerteten Touren in Porto und der Umgebung gehören:

Der zweite Tag beginnt mit einem Spaziergang über die Ponte Dom Luís I, und ich kann dir nur raten, dafür die obere Ebene zu nehmen. Der Blick zurück auf die Ribeira ist genau der, der auf jeder Postkarte landet, und im Morgenlicht, bevor die Massen kommen, ist er sogar noch schöner.

Auf der anderen Seite liegt Vila Nova de Gaia, genau genommen eine eigene Stadt, in der Praxis aber die andere Hälfte von Porto. Das Flussufer gehört hier fast vollständig den Portweinkellereien, den langen, niedrigen Kellern, in denen der Wein seit dem 17. Jahrhundert reift. Die meisten der bekannten Häuser bieten Führungen an, und die unterscheiden sich stärker, als du vielleicht erwartest. Sandeman ist am professionellsten aufgezogen und am vollsten, Taylor's am traditionellsten, und Graham's liegt hoch oben am Hang und hat meiner Meinung nach den besten Ausblick aller Kellereien in Gaia. Eine Stunde in einem dieser Keller, vorbei an den riesigen Eichenfässern und zum Abschluss eine Verkostung von Tawny und Ruby: Eine bessere Einführung in den Portwein wirst du nirgends bekommen.

Bevor du Gaia verlässt, fahr mit der Seilbahn hinauf zur Terrasse des Mosteiro da Serra do Pilar. Das Panorama von hier oben, mit der Brücke im Vordergrund und der Ribeira, die am gegenüberliegenden Ufer den Hang hinaufklettert, ist der schönste Blick auf Porto, den die Stadt zu bieten hat.

Am Nachmittag geht es zurück über den Fluss, und an der Haltestelle Infante steigst du in die Straßenbahnlinie 1. Sie rumpelt etwa eine halbe Stunde lang am Ufer entlang, folgt dem Douro, der sich zum Meer hin immer weiter verbreitert, und setzt dich in Foz do Douro ab, wo der Fluss endlich in den Atlantik mündet. Das ist Portos wohlhabendes Viertel am Meer, mit breiten Promenaden, flachen Felsstränden und prächtigen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Wenn das Wetter mitspielt, lauf hinaus bis zum Leuchtturm Felgueiras, such dir dann eins der Cafés an der Uferpromenade und schau zu, wie die Sonne im Ozean versinkt. Nach der Enge der Altstadt ist die Meeresluft genau das, was dieser Tag braucht.
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Der Portweinkeller von Sandeman in Vila Nova de Gaia

Die Pérgola da Foz mit Blick auf den Strand Praia do Molhe

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In die Mauer der Burg von Guimarães ist ein Satz gemeißelt, der den Ton für die ganze Stadt vorgibt: Aqui nasceu Portugal, „Hier wurde Portugal geboren“. Das ist kein Werbespruch. Afonso Henriques, der erste König Portugals, kam 1110 in dieser Burg zur Welt, und von diesem Hügel aus begann er den Feldzug, mit dem er am Westrand der Iberischen Halbinsel ein eigenes Königreich schuf. Fast neunhundert Jahre später trägt Guimarães diesen Ehrentitel noch immer mit stillem Stolz, und die Stadt ist eines der besten Ziele für einen Tagesausflug von Porto aus.

Der Direktzug ab São Bento braucht etwas mehr als eine Stunde, und vom Bahnhof bis ins mittelalterliche Zentrum sind es zehn Minuten zu Fuß. Fang oben auf dem Hügel bei der Burg selbst an, einer gedrungenen Granitfestung mit sieben Türmen, die sich seit dem 12. Jahrhundert kaum verändert hat. Gleich daneben steht der Paço dos Duques de Bragança (Palast der Herzöge von Bragança), im 15. Jahrhundert im burgundischen Stil erbaut, der im Norden Portugals seltsam fehl am Platz wirkt. Mit seinen rund vierzig Backsteinschornsteinen hat er die Silhouette eines französischen Schlosses.

Von der Burg führen die Gassen bergab durch die Altstadt bis zum Largo da Oliveira, dem schönsten Platz der Stadt, wo sich die Einheimischen auf einen Kaffee oder ein Glas Vinho Verde treffen. Ringsum reihen sich lückenlos Fassaden aus dem Mittelalter und der Frührenaissance, und ein kleines gotisches Denkmal in der Mitte erinnert an eine siegreiche Schlacht gegen die Kastilier im 14. Jahrhundert. Hier kannst du ganz zufrieden eine Stunde verbringen, ohne etwas Bestimmtes zu tun, und genau darum geht es eigentlich.

Wenn du noch Kraft in den Beinen und Zeit hast, beende den Tag mit einer Seilbahnfahrt hinauf zum Heiligtum von Penha, das in einem Pinienwald auf dem Hügel über der Stadt liegt. Die Fahrt dauert etwa zehn Minuten, und als Belohnung gibt es den Blick zurück über Guimarães und die grüne Landschaft des Minho.
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Der gotische Paço dos Duques de Bragança und die Statue von Afonso Henriques, dem ersten König Portugals

Das historische Zentrum von Guimarães mit dem alten Rathaus

Braga ist die religiöse Hauptstadt Portugals. Hier steht die älteste Kathedrale des Landes, und hier sitzt ein Erzbistum, das einst mehr Einfluss hatte als Lissabon. Etwas überraschend gehört Braga dank seiner Universität aber auch zu den Städten mit dem niedrigsten Durchschnittsalter im Land. Das Ergebnis ist eine Stadt, die inbrünstig betet und bis spät in die Nacht ausgeht.

Der Direktzug ab São Bento braucht rund eine Stunde. Fang mit der Sé de Braga an. Sie wurde 1071 gegründet und ist damit die älteste Kathedrale Portugals, fast siebzig Jahre älter als das Land selbst. Das Innere ist Geschichte in Schichten, geprägt von allen Baustilen, die je über die Iberische Halbinsel gezogen sind: von romanischen Bögen über gotische Kapellen bis zu barocken Orgeln, die sonntagmorgens in der Messe noch immer gespielt werden.

Von der Kathedrale aus öffnet sich die Altstadt, kompakt und fast vollständig Fußgängerzone. Geh durch den Arco da Porta Nova auf die Praça da República, wo sich an einem sonnigen Nachmittag scheinbar halb Braga in den Cafés trifft. Ganz in der Nähe findest du den Jardim de Santa Bárbara, einen kleinen, formal angelegten Garten an der Mauer des Erzbischofspalasts, und den Palácio do Raio, ein Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert. Seine komplett blau gekachelte Fassade sieht aus, als wäre sie nicht gebaut, sondern mit Zuckerguss überzogen worden. Für mich ist es das schönste Gebäude der Stadt.

Der Höhepunkt des Tages liegt etwas außerhalb der Stadt, nur eine kurze Bus- oder Uber-Fahrt entfernt. Bom Jesus do Monte ist die große Wallfahrtskirche Nordportugals, und das eigentliche Spektakel ist der Weg hinauf. Eine monumentale Barocktreppe windet sich im Zickzack den bewaldeten Hang nach oben, ein Muster aus weißen Mauern und grauem Granit, auf jedem Absatz unterbrochen von Kapellen, Brunnen und allegorischen Statuen. Insgesamt sind es 577 Stufen, und der Aufstieg soll langsam und besinnlich sein, als Reise durch die Sinne hinauf zur Kirche. Falls deine Beine streiken: Die 1882 gebaute, mit Wasserkraft betriebene Standseilbahn fährt noch immer neben der Treppe und ist die älteste ihrer Art weltweit. Der Blick von der Terrasse oben über Braga hinweg bis in die grüne Region Minho ist genau der richtige Abschluss für den Tag.
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Der hübsche Jardim de Santa Bárbara im Zentrum von Braga

Bom Jesus do Monte und die Treppe zum Himmel

Wenn das Wetter mitspielt und dir noch eine Kathedrale eine zu viel wäre, tausch Braga gegen die Küste. Die Costa Verde, die „grüne Küste“, erstreckt sich nördlich und südlich von Porto als langer Bogen aus hellem Sand, niedrigen Dünen und Atlantikbrandung. Mit der Metro und den Vorortzügen erreichst du die meisten Strände innerhalb einer halben Stunde.

Am bequemsten ist Matosinhos, mit der blauen Metrolinie fünfzehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Der Strand ist ein weiter Sandbogen mit einem Frachthafen in vollem Betrieb im Hintergrund. Das ist nicht immer der schönste Anblick, aber der Strand ist sandig und das Wasser sauber.

Ruhiger ist es in Miramar, etwa eine halbe Stunde mit dem Vorortzug ab São Bento in Richtung Süden. Der Strand ist ein langer Streifen aus Sand und Gezeitentümpeln, und mittendrin steht auf einem kleinen Felsen die Capela do Senhor da Pedra, eine winzige, weiß getünchte Kapelle aus dem 17. Jahrhundert, die auf einer ehemaligen heidnischen Kultstätte errichtet wurde. Weiter südlich ist Espinho die lebhafte Wahl unter den Badeorten, mit langer Promenade, einem Freitagsmarkt und einem Casino, falls das Wetter umschlägt.
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Südlich von Porto reihen sich goldene Sandstrände am kalten Atlantik aneinander, hier die Praia de Brito bei Espinho

Der Douro ist das älteste abgegrenzte Weinbaugebiet der Welt, und seit fast drei Jahrhunderten werden die steilen Schieferhänge über dem Fluss von Hand terrassiert, Rebstock für Rebstock. Fotos werden dem nicht gerecht. Du musst die Dimensionen vom Zugfenster oder vom Wasser aus sehen, um zu begreifen, was die Arbeit von Generationen hier hervorgebracht hat.

Am besten erreichst du das Tal auf eigene Faust mit der Linha do Douro, dem gemächlichen Zug, der von São Bento bis nach Pocinho nahe der spanischen Grenze fährt. In der ersten Stunde ist die Fahrt unspektakulär, doch bei Livração führt die Strecke hinunter zum Fluss und folgt von dort an dem Douro auf der ganzen Strecke flussaufwärts. Es ist eine der großen Bahnreisen Europas, und ich würde sie dem Autofahren jederzeit vorziehen, aus dem einfachen Grund, dass du nicht gleichzeitig auf die Landschaft und auf die Straße schauen kannst.

Die beiden Halte, für die sich dein Tag lohnt, sind Peso da Régua und Pinhão. Régua ist der größere der beiden Orte und die historische Hauptstadt des Portweinhandels, wo der Wein einst auf die flachbodigen Rabelo-Boote verladen wurde, die ihn auf der langen Fahrt flussabwärts zu den Kellern in Gaia brachten. Das Museu do Douro am Flussufer ist die beste Einführung in die Geschichte der Region, wenn du eine Stunde übrig hast.

Pinhão liegt 20 Minuten weiter flussaufwärts und ist für mich der hübschere der beiden Orte. Das Städtchen selbst ist so klein, dass du es in zehn Minuten zu Fuß durchquert hast, und der Fluss beschreibt hier, mitten im meistfotografierten Abschnitt des Tals, eine spektakuläre Biegung.

Wenn du nicht nur am, sondern auch auf dem Wasser sein möchtest: Von Régua und Pinhão aus starten den ganzen Nachmittag über zweistündige Flussfahrten, die dich durch die terrassierten Hügel führen. Die meisten der berühmten Quintas empfangen Gäste zu Führungen und Verkostungen, und die Quinta do Bomfim sowie die Quinta da Roêda liegen beide in Gehweite des Bahnhofs Pinhão, falls du die Zugfahrt mit einer Verkostung verbinden möchtest.
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Luxuriöse Kreuzfahrtschiffe sind auf dem Douro unterwegs

Pinhão ist der hübscheste Ort am Douro und von Hügeln und terrassierten Weinbergen umgeben

Aveiro ist rund um eine weitläufige Küstenlagune entstanden, die Ria de Aveiro, wo die Einheimischen jahrhundertelang Salz aus flachen Salzbecken gewannen und mit flachbodigen Booten, den sogenannten Moliceiros, Seetang als Dünger ernteten. Der Salzhandel machte die Stadt wohlhabend, und Anfang des 20. Jahrhunderts entstand mit diesem Reichtum eine wahre Fülle von Jugendstil-Stadthäusern, die bis heute die Kanäle säumen.

Der Direktzug vom Bahnhof Campanhã in Porto braucht etwa eine Stunde. Beginne mit einer Fahrt auf einem der Moliceiros selbst, die heute in leuchtenden Farben neu bemalt sind und Besucher durch die zentralen Kanäle fahren. Die Tour dauert etwa fünfundvierzig Minuten, und die Boote sind die beste Möglichkeit, die Jugendstilfassaden zu sehen. Schlendere danach durch die Straßen rund um die Praça do Peixe und den alten Fischmarkt, wo die Cafés gut sind und es überall ovos moles gibt. Das ist kleines Gebäck aus Eigelb und Zucker in einer dünnen Oblatenhülle, oft in Form von Fischen oder Muscheln, und es ist die örtliche Spezialität, die du unbedingt probieren musst, bevor du die Stadt verlässt.

Eine kurze Busfahrt bringt dich nach Costa Nova auf dem schmalen Landstreifen zwischen der Lagune und dem Atlantik. Der Ort ist berühmt für seine Palheiros, die Holzhäuser mit senkrechten Streifen in Rot, Blau, Gelb und Grün. Ursprünglich wurden sie als Unterstände für Fischer und ihre Netze gebaut, und die leuchtenden Farben halfen den Familien, ihr eigenes Haus bei schlechtem Wetter schon von Weitem zu erkennen.
Weiterführende Artikel: Aveiro-Reiseführer

Mit den Moliceiros wurde früher Seetang aus der Lagune geerntet, den man anschließend zu jodreichem Dünger trocknete

Die hübschen Strandhäuser von Costa Nova

Für deinen letzten Tag lasse ich dir lieber die Wahl, statt dir etwas zu empfehlen. Wenn du als Weinliebhaber angereist bist und dich der Douro an Tag fünf erst richtig auf den Geschmack gebracht hat, ist Lamego der naheliegende Abschluss. Wenn du genug Monumente gesehen hast und die Beine langsam müde werden, bist du mit Vila do Conde und einem gemütlichen Nachmittag am Strand besser bedient.

Option 1: Lamego
Lamego liegt knapp südlich des Douro und wirkt wie ein ruhigerer, gemächlicherer Verwandter der Orte am Fluss. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, eine Barockkirche mit zwei Türmen, die auf einem bewaldeten Hügel über der Stadt thront. Die Kirche selbst ist ansehnlich, doch die Besucher kommen vor allem wegen des Aufgangs. Eine monumentale Treppe mit 686 Stufen zieht sich im Zickzack über mehrere Terrassen den Hang hinauf, und jede einzelne ist mit Brunnen, Statuen allegorischer Figuren und blau-weißen Azulejo-Tafeln geschmückt.

Die Stadt darunter ist klein und stolz auf ihre Traditionen. Die Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert hat einen romanischen Glockenturm und einen Innenraum im Stil der Renaissance, und von der kleinen Burg auf dem Hügel darüber hast du einen anderen Blick zurück auf das Heiligtum. Lamego ist außerdem die Heimat von raposeira, dem bekanntesten Schaumwein Portugals, und ein Glas davon mit einem Teller des örtlichen Räucherschinkens ergibt genau die richtige Art von Mittagessen. Von Porto aus erreichst du die Stadt mit dem Bus über Régua.
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Die Altstadt von Lamego, vom Castelo de Lamego aus gesehen

Option 2: Vila do Conde
Wenn es dich an die Küste zieht, ist Vila do Conde die einfachere Wahl. Der Ort liegt an der Endstation der Metrolinie von Porto, etwa vierzig Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Vila do Conde ist ein noch aktiver Fischerhafen, der an der Mündung des Flusses Ave entstanden ist, und sein Charakter wurde von zwei Gewerben geprägt, die ihn bis heute ausmachen: den Booten und der Klöppelspitze. Das Klöppeln wird in einer kleinen Schule im Zentrum unterrichtet, und die Frauen, die an den Fenstern arbeiten, lassen sich gern dabei zuschauen.

Über allem erhebt sich das Mosteiro de Santa Clara, ein Kloster aus dem 14. Jahrhundert von der Größe einer kleinen Festung, das auf einer Anhöhe über dem Fluss steht. Vom historischen Zentrum ist es nur ein kurzer Fußweg über den Fluss zu den südlichen Stränden. Dort erwartet dich ein langer, heller Sandstreifen vor niedrigen Dünen, und es ist deutlich ruhiger als in Matosinhos. Pack ein Handtuch ein, such dir ein Café und beende deine Woche so, wie die meisten Urlaube in Portugal enden: mit Sand zwischen den Zehen und dem Atlantik vor dir.
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Das Mosteiro de Santa Clara prägt die Silhouette von Vila do Conde.