Portugal debe su nombre a Oporto, y cuando hayas pasado aquí una semana entenderás por qué el país se construyó alrededor de esta ciudad y no al revés. El Duero modeló el paisaje, las bodegas de vino de Oporto levantaron fortunas, y las iglesias de granito y las fachadas de azulejos lo han contemplado todo durante casi mil años. Oporto lleva su historia con naturalidad, y después de veinticinco años viniendo aquí con mi mujer, que es portuguesa, y con su familia, sigo descubriendo rincones que no conocía.

Lo más destacado de la propia ciudad se puede ver en dos o tres días: el laberinto de callejuelas empedradas de la Ribeira, el gran arco de hierro del puente Dom Luís I, el interior dorado de São Francisco, la subida a la Torre dos Clérigos y una tarde en las bodegas de Vila Nova de Gaia. Todo se recorre a pie, y nada decepciona. Pero quedarte solo en eso sería perderte la verdadera razón para pasar aquí una semana entera.

Oporto está en el centro de una región que te apetecerá explorar, y el tren y el metro te llevan a la mayor parte. En menos de una hora puedes estar en Guimarães, donde nació el primer rey de Portugal y cuyo centro medieval apenas ha cambiado en seiscientos años. Un poco más al norte está Braga, la capital religiosa del país, con su monumental escalinata barroca que sube hasta el Bom Jesus do Monte.

Al este de la ciudad, el valle del Duero da paso a la que, para mí, es la región vinícola más bonita de Europa: viñedos en terrazas que caen en picado hacia un río por el que lleva trescientos años circulando el comercio del vino de Oporto. Al sur están Aveiro y sus canales, y un largo tramo de costa atlántica salpicado de playas doradas y pueblos pesqueros. Con una semana tienes tiempo para dedicarle a la ciudad lo que se merece y elegir dos o tres de estos lugares como excursiones de un día, sin esa sensación de ir con prisas que suele dejar una estancia más corta.

Mi mujer es portuguesa y buena parte de su familia vive en Oporto y sus alrededores, así que la ciudad ha sido nuestra segunda casa durante veinticinco años. Todo lo que cuento en esta guía sale de esos años de ir y volver, y lo he escrito para ayudarte a sacar el máximo partido a tu semana.

El itinerario que te propongo a continuación es el que recomendaría a un amigo que visita la ciudad por primera vez. Te da dos días completos para instalarte en el propio Oporto y después aprovecha la excelente red de trenes para llegar a lo mejor de los alrededores sin necesidad de coche.

• Día 1: el Oporto histórico: Dedica el primer día al centro de la ciudad, paseando por las callejuelas empedradas de la Ribeira y tachando de la lista los monumentos principales por el camino.
• Día 2: Vila Nova de Gaia: Cruza el puente Dom Luís I para hacer una visita con cata en las bodegas de vino de Oporto y luego coge el tranvía antiguo hasta Foz, donde el Duero se encuentra con el Atlántico.
• Día 3: Guimarães: Un tren directo te lleva a la cuna de Portugal, con su centro medieval, su castillo en lo alto de la colina y el palacio de los primeros duques de Braganza.
• Día 4: Braga: La capital religiosa de Portugal, con la catedral más antigua del país y la extraordinaria escalinata barroca que sube hasta Bom Jesus do Monte.
• Día 4 (alternativa): un día de playa. Si hace buen tiempo, cambia Braga por la Costa Verde, donde un breve trayecto en metro o en tren te deja en largas playas atlánticas y un marisco excelente.
• Día 5: el valle del Duero: Una de las regiones vinícolas más bonitas de Europa, con viñedos en terrazas que caen en picado hacia el río. El tren lento desde São Bento es la mejor manera de verlo.
• Día 6: Aveiro y Costa Nova: Una bonita ciudad de canales que suele combinarse con las casas de playa a rayas de Costa Nova, a un paso, siguiendo la costa.
• Día 7: Lamego: Una ciudad histórica a las puertas del Duero, famosa por su propia escalinata barroca monumental, que sube hasta el santuario de Nossa Senhora dos Remédios.
• Día 7 (alternativa): Vila do Conde: Una localidad pesquera todavía en activo, con un centro histórico precioso y una larga playa dorada, a la que se llega fácilmente en metro.

Para que te hagas una idea de cómo encaja todo, el mapa interactivo que tienes a continuación señala cada parada del itinerario. Acerca y aleja el zoom para ver dónde quedan los monumentos de la ciudad, las excursiones de un día y las alternativas en la costa unos respecto a otros.

Leyenda: 1) Ribeira 2) Ponte Luís I 3) Sé do Porto 4) Torre dos Clérigos 5) Vila Nova de Gaia 6) Foz do Douro 7) Guimarães 8) Braga 9) Bom Jesus do Monte 10) Matosinhos 11) Espinho (playa) 12) Miramar (playa) 13) Póvoa de Varzim (playa) 14) Peso da Régua 15) Pinhão 16) Tua 17) Aveiro 18) Costa Nova 19) Lamego 20) Vila do Conde

El primer día es para la ciudad vieja, y lo mejor es recorrerla a pie de lo alto de la colina hacia el río. Empieza en la Torre dos Clérigos: subir por su estrecha escalera de piedra tiene premio, porque desde arriba se disfruta de la mejor vista de Oporto, con los tejados de terracota del casco antiguo extendiéndose hacia el Duero, allá abajo.

Desde allí, un corto paseo cuesta abajo te lleva a la estación de São Bento, donde merece la pena entrar aunque no tengas que coger ningún tren. El vestíbulo está revestido con más de 20.000 azulejos que representan escenas de la historia de Portugal, y es una de las estaciones de tren más bonitas de toda Europa. Unos minutos más allá se alza la catedral de la Sé, tan fortaleza como iglesia, construida en el siglo XII, cuando la riqueza de Oporto había que defenderla además de lucirla.

Muy cerca está la Igreja de São Francisco, sobria por fuera y casi abrumadora por dentro, con un interior barroco cubierto por más de 100 kg de pan de oro. El contraste entre la austera fachada de piedra y el derroche dorado del interior es una de las imágenes más extrañas y memorables de la ciudad.

Desde la catedral, las calles bajan en fuerte pendiente hacia la Ribeira, el barrio ribereño de Oporto y el alma de la ciudad vieja. Aquí las callejuelas empedradas son estrechas y laberínticas, y de repente se abren al amplio muelle, con el puente Dom Luís I cruzando el río hacia Gaia. Busca mesa en alguno de los cafés junto al agua, pide algo bien frío para beber y observa el trajín de la ciudad. Te lo has ganado.
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El barrio de la Ribeira, en Oporto.

La catedral de la Sé.

¿Y si haces una visita guiada?
Una visita guiada es una forma cómoda de conocer Oporto y, a menudo, la manera más sencilla de hacer una excursión de un día al Duero, a Guimarães o a Braga sin pasarte la jornada en el transporte público. Llevo ocho años trabajando con GetYourGuide, y entre las visitas mejor valoradas de Oporto y sus alrededores están:

El segundo día empieza cruzando a pie el puente Dom Luís I, y te recomiendo de verdad que lo hagas por el tablero superior. La vista hacia atrás, hacia la Ribeira, es la que acaba en todas las postales, y con la luz de la mañana, antes de que llegue el gentío, es todavía mejor.

Al otro lado está Vila Nova de Gaia, técnicamente una ciudad distinta, pero en la práctica la otra mitad de Oporto. Aquí la orilla del río está ocupada casi por completo por las bodegas de vino de Oporto, esas naves largas y bajas donde el vino envejece desde el siglo XVII. La mayoría de los nombres famosos organizan visitas, y son más distintas entre sí de lo que podrías pensar. Sandeman es la más pulida y la más concurrida, Taylor's la más tradicional, y Graham's, en lo alto de la ladera, tiene en mi opinión la mejor vista de todas las bodegas de Gaia. Pasar una hora dentro de una de ellas, caminando entre las enormes cubas de roble y terminando con una cata de tawny y ruby, es la mejor introducción al oporto que vas a tener nunca.

Antes de irte de Gaia, sube en el teleférico hasta la terraza del Mosteiro da Serra do Pilar. La panorámica desde aquí, con el puente en primer plano y la Ribeira trepando por la otra orilla, es la mejor vista de Oporto que encontrarás en toda la ciudad.

Por la tarde, vuelve a cruzar el río y coge el tranvía número 1 en Infante. La línea avanza traqueteando por la orilla durante una media hora, siguiendo el Duero mientras se ensancha hacia el mar, y te deja en Foz do Douro, donde el río por fin se encuentra con el Atlántico. Es el barrio costero acomodado de Oporto, todo paseos amplios, playas bajas y rocosas y grandes casas del siglo XIX. Si el tiempo acompaña, camina hasta el faro de Felgueiras y luego instálate en alguno de los cafés del paseo marítimo para ver cómo el sol se hunde en el océano. Después de lo abigarrado del casco antiguo, el aire del mar es justo lo que pide el día.
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La bodega de Sandeman en Vila Nova de Gaia

La Pérgola da Foz, frente a la Praia do Molhe

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En la muralla del castillo de Guimarães hay grabada una frase que marca el tono de toda la ciudad: Aqui nasceu Portugal, «Aquí nació Portugal». No es ningún eslogan publicitario. Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, nació en este castillo en 1110, y desde esta colina lanzó la campaña que acabaría labrando un reino en el extremo occidental de la península ibérica. Casi novecientos años después, Guimarães sigue llevando esa distinción con un orgullo discreto, y es una de las mejores excursiones de un día que puedes hacer desde Oporto.

El tren directo desde São Bento tarda algo más de una hora, y el centro medieval queda a diez minutos a pie de la estación. Empieza por lo alto de la colina, con el propio castillo, una fortaleza de granito achaparrada con siete torres que apenas ha cambiado desde el siglo XII. Al lado se levanta el Paço dos Duques de Bragança, construido en el siglo XV en un estilo borgoñón que parece extrañamente fuera de lugar en el norte de Portugal; sus cuarenta y tantas chimeneas de ladrillo le dan la silueta de un château francés.

Desde el castillo, las calles bajan por el casco antiguo hasta el Largo da Oliveira, la plaza más bonita de la ciudad y el sitio donde la gente de aquí se reúne con un café o una copa de vinho verde. Los edificios que la rodean forman una hilera ininterrumpida de fachadas medievales y del primer Renacimiento, y en el centro un pequeño monumento gótico conmemora una batalla del siglo XIV ganada a los castellanos. Podrías pasarte aquí una hora estupenda sin hacer nada en especial, que es precisamente de lo que se trata.

Si te quedan piernas y tiempo, termina el día subiendo en teleférico al santuario da Penha, rodeado de pinares en la colina que domina la ciudad. El trayecto dura unos diez minutos, y la recompensa es la vista sobre Guimarães y el verde paisaje del Minho.
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El Paço dos Duques de Bragança, de estilo gótico, y la estatua de Afonso Henriques, primer rey de Portugal

El centro histórico de Guimarães y el antiguo ayuntamiento

Braga es la capital religiosa de Portugal. Aquí está la catedral más antigua del país y la sede de un arzobispado que en su día tuvo más influencia que Lisboa. Curiosamente, gracias a su universidad es también una de las ciudades con la media de edad más baja del país. El resultado es una ciudad que reza con fervor y trasnocha.

El tren directo desde São Bento tarda alrededor de una hora. Empieza por la Sé de Braga, fundada en 1071. Es la catedral más antigua de Portugal y casi setenta años anterior al propio país. Su interior es un compendio, capa sobre capa, de todos los estilos arquitectónicos que han pasado por la península ibérica, desde los arcos románicos y las capillas góticas hasta los órganos barrocos, que todavía suenan en las misas de los domingos por la mañana.

Desde la catedral se abre el casco antiguo, compacto y casi todo peatonal. Atraviesa el Arco da Porta Nova y llegarás a la Praça da República, donde media Braga parece reunirse en los cafés las tardes de sol. Muy cerca encontrarás el Jardim de Santa Bárbara, un pequeño jardín de trazado formal que se extiende junto a la muralla del Palacio Arzobispal, y el Palácio do Raio, una casa señorial del siglo XVIII cuya fachada, cubierta por completo de azulejos azules, parece más glaseada que construida. Para mí, es el edificio más bonito de la ciudad.

El plato fuerte del día está a las afueras, a un corto trayecto en autobús o en Uber. Bom Jesus do Monte es el gran santuario de peregrinación del norte de Portugal, y el espectáculo está en la subida. Una monumental escalinata barroca sube en zigzag por la ladera arbolada con un dibujo de muros blancos y granito gris, salpicada en cada rellano de capillas, fuentes y estatuas alegóricas. En total son 577 escalones, y la idea es subirlos despacio y en actitud contemplativa, como un recorrido por los sentidos hasta llegar a la iglesia de lo alto. Si las piernas protestan, el funicular hidráulico construido en 1882 sigue funcionando junto a la escalinata y es el más antiguo de su tipo en el mundo. La vista desde la terraza de lo alto, sobre Braga y el verde Minho que se extiende más allá, es la forma ideal de terminar el día.
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El bonito Jardim de Santa Bárbara, en el centro de Braga

Bom Jesus do Monte y su escalera al cielo

Si el tiempo acompaña y otra catedral te parece ya una de más, cambia Braga por la costa. La Costa Verde se extiende al norte y al sur de Oporto en una larga franja de arena clara, dunas bajas y oleaje atlántico, y con el metro y los trenes de cercanías llegarás a la mayor parte en menos de media hora.

La opción más fácil es Matosinhos, a quince minutos del centro en la línea azul del metro. La playa es un amplio arco de arena con un puerto en plena actividad detrás, que no siempre ofrece la vista más bonita, pero la playa es de arena y el agua está limpia.

Si buscas algo más tranquilo, coge el tren de cercanías hacia el sur hasta Miramar, a una media hora de São Bento. La playa es una larga franja de arena y pozas entre las rocas, y en medio, sobre un pequeño promontorio, se alza la Capela do Senhor da Pedra, una diminuta capilla encalada del siglo XVII construida donde antes hubo un lugar de culto pagano. Más al sur, Espinho es la opción de veraneo más animada, con un largo paseo marítimo, un mercado los viernes y un casino por si se estropea el tiempo.
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Al sur de Oporto, la costa ofrece playas de arena dorada y un Atlántico de aguas frías; esta es la Praia de Brito, cerca de Espinho

El Duero es la región vinícola demarcada más antigua del mundo, y durante casi tres siglos las empinadas laderas de esquisto que se alzan sobre el río se han ido tallando en terrazas a mano, cepa a cepa. Las fotografías no le hacen justicia. Tienes que ver su magnitud desde la ventanilla de un tren, o desde el agua, para entender lo que han construido aquí generaciones de trabajo.

La mejor forma de llegar al valle por tu cuenta es la Linha do Douro, el tren lento que sale de São Bento y llega hasta Pocinho, cerca de la frontera española. Durante la primera hora el trayecto no tiene nada de especial, pero en Livração la vía baja hasta el río y desde allí sigue el Duero río arriba hasta el final. Es uno de los grandes viajes en tren de Europa, y yo siempre lo elegiría antes que el coche por una razón muy sencilla: no puedes mirar el paisaje y la carretera a la vez.

Las dos paradas a las que merece la pena dedicar el día son Peso da Régua y Pinhão. Régua es la más grande de las dos y la capital histórica del comercio del oporto, el lugar donde antiguamente se cargaba el vino en los rabelos, barcos de fondo plano, para el largo viaje río abajo hasta las bodegas de Gaia. Si te sobra una hora, el Museu do Douro, junto al río, es la mejor introducción a la historia de la región.

Pinhão queda 20 minutos más río arriba y, para mi gusto, es la más bonita de las dos. El pueblo es tan pequeño que se recorre a pie en diez minutos, y aquí el río dibuja una curva espectacular en el tramo más fotografiado del valle.

Si además de estar junto al río quieres navegarlo, durante toda la tarde salen cruceros fluviales de dos horas desde Régua y desde Pinhão que te llevan entre las colinas en terrazas. La mayoría de las quintas famosas reciben visitas para hacer recorridos guiados y catas, y tanto la Quinta do Bomfim como la Quinta da Roêda están a poca distancia a pie de la estación de Pinhão si quieres combinar el tren con una cata.
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Lujosos cruceros navegan por el Duero

Pinhão es el pueblo más bonito a orillas del Duero y está rodeado de colinas y viñedos en terrazas

Aveiro creció alrededor de una enorme laguna costera, la Ria de Aveiro, donde durante siglos los vecinos extrajeron sal de salinas poco profundas y recogieron algas para abono con unos barcos de fondo plano llamados moliceiros. El comercio de la sal enriqueció la ciudad, y a principios del siglo XX esa riqueza se tradujo en una oleada de casas señoriales modernistas que todavía hoy bordean los canales.

El tren directo desde la estación de Campanhã, en Oporto, tarda alrededor de una hora. Empieza con un paseo en uno de esos mismos moliceiros, hoy repintados con colores vivos, que llevan a los visitantes por los canales del centro. El recorrido dura unos cuarenta y cinco minutos, y los barcos son la mejor manera de ver las fachadas modernistas. Después, pasea por las calles que rodean la Praça do Peixe y el antiguo mercado del pescado, donde los cafés son buenos y los ovos moles están por todas partes. Son pequeños dulces de yema de huevo y azúcar envueltos en una fina oblea, a menudo con forma de pez o de concha, y son la especialidad local que no puedes dejar de probar antes de irte.

Un corto trayecto en autobús te lleva a Costa Nova, en la estrecha franja de tierra entre la laguna y el Atlántico. El pueblo es famoso por sus palheiros, las casas de madera pintadas con rayas verticales rojas, azules, amarillas y verdes. En su origen se construyeron como refugio para los pescadores y sus redes, y los colores vivos ayudaban a las familias a distinguir su casa desde lejos cuando hacía mal tiempo.
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Antiguamente, los moliceiros servían para recoger en la laguna algas que luego se secaban para hacer un abono rico en yodo

Las bonitas casas de playa de Costa Nova

Para tu último día prefiero darte a elegir en lugar de hacerte una recomendación. Si has llegado como amante del vino y el Duero del quinto día no ha hecho más que abrirte el apetito, Lamego es el colofón evidente. Si ya has cumplido con tu cuota de monumentos y las piernas empiezan a acusar el cansancio, Vila do Conde y una tarde tranquila en la arena te sentarán mejor.

Opción 1: Lamego
Lamego está justo al sur del Duero y parece un primo más tranquilo y pausado de las localidades que bordean el río. Su seña de identidad es el Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, una iglesia barroca de dos torres encaramada en una colina boscosa sobre la ciudad. La iglesia en sí es bonita, pero lo que atrae a los visitantes es la subida. Una escalinata monumental de 686 escalones asciende en zigzag por la ladera formando una serie de terrazas, cada una decorada con fuentes, estatuas de figuras alegóricas y paneles de azulejos azules y blancos.

La ciudad, a sus pies, es pequeña y orgullosamente tradicional. La catedral del siglo XII tiene un campanario románico y un interior renacentista, y el pequeño castillo de la colina que la domina ofrece otra perspectiva, esta vez mirando hacia el santuario. Lamego es también la cuna del raposeira, el espumoso más conocido de Portugal, y una copa acompañada de un plato del jamón ahumado de la zona es justo la comida que toca. A Lamego se llega en autobús desde Porto, pasando por Régua.
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El centro histórico de Lamego visto desde el Castelo de Lamego.

Opción 2: Vila do Conde
Si te tira la costa, Vila do Conde es la opción más sencilla: está al final de la línea de metro de Porto, a unos cuarenta minutos del centro de la ciudad. La localidad es un puerto pesquero en activo que creció en la desembocadura del río Ave, y su carácter se lo han dado dos oficios que todavía la definen: los barcos y el encaje de bolillos. El encaje se enseña en una pequeña escuela del centro, y a las mujeres que trabajan junto a las ventanas no les importa que te quedes a mirar.

Dominándolo todo se alza el Mosteiro de Santa Clara, un monasterio del siglo XIV del tamaño de una pequeña fortaleza, asentado sobre un promontorio que da al río. Desde el centro histórico, un corto paseo cruzando el río te lleva a las playas del sur, una larga franja de arena clara con dunas bajas detrás y mucho más tranquila que Matosinhos. Llévate una toalla, busca un café y despide la semana como terminan casi todas las vacaciones en Portugal: con arena entre los dedos de los pies y el Atlántico delante.
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El Mosteiro de Santa Clara domina el horizonte de Vila do Conde.