Portugal recibe su nombre de Oporto y, en cuanto pases una semana aquí, entenderás por qué el país se construyó en torno a esta ciudad y no al revés. El Duero esculpió el paisaje, las bodegas de vino de Oporto forjaron las fortunas, y las iglesias de granito y las fachadas de azulejos han sido testigos de todo durante casi mil años. Oporto lleva su historia con total naturalidad y, después de veinticinco años viniendo con mi mujer portuguesa y su familia, sigo descubriendo rincones que no conocía.

Podrías ver los lugares más emblemáticos de la propia ciudad en dos o tres días: el laberinto de callejuelas empedradas de la Ribeira, la silueta de hierro del puente de Luis I, el interior dorado de la iglesia de San Francisco, la subida a la Torre de los Clérigos o una tarde en las bodegas de Vila Nova de Gaia. Se puede recorrer todo a pie y ninguno de estos lugares te decepcionará. Pero quedarte solo en eso sería perderte la verdadera razón para pasar una semana entera aquí.

Oporto se encuentra en el centro de una región que querrás explorar, y el tren y el metro te llevarán a casi todos sus rincones. En menos de una hora puedes estar en Guimarães, donde nació el primer rey de Portugal y cuyo centro medieval apenas ha cambiado en seiscientos años. Un poco más al norte está Braga, la capital religiosa del país, con su monumental escalinata barroca que sube hasta el Bom Jesus do Monte.

Al este de la ciudad, el valle del Duero se despliega en lo que, a mi juicio, es la región vinícola más bonita de Europa: viñedos aterrazados que descienden en pronunciada pendiente hasta un río por el que ha discurrido el comercio del oporto durante trescientos años. Al sur están Aveiro y sus canales, además de un largo tramo de costa atlántica salpicado de playas doradas y pueblos pesqueros. Una semana te da tiempo para disfrutar de la ciudad como se merece y elegir dos o tres excursiones de un día, sin esa sensación de prisa que suelen dejar las estancias más cortas.

Mi mujer es portuguesa y gran parte de su familia vive en Oporto y sus alrededores, por lo que la ciudad ha sido nuestro segundo hogar durante veinticinco años. Todo lo que encontrarás en esta guía nace de esos años de visitas constantes y está escrito para ayudarte a exprimir al máximo tu semana.

 

 

El itinerario que te propongo a continuación es el que le recomendaría a un amigo que visitara la ciudad por primera vez. Te permite dedicar dos días enteros a descubrir Oporto a fondo y, después, aprovechar la excelente red de trenes para conocer lo mejor de los alrededores sin necesidad de coche.

• Día 1: El Oporto histórico. Pasa tu primer día en pleno corazón de la ciudad, recorriendo las callejuelas empedradas de la Ribeira y tachando de tu lista los lugares imprescindibles por el camino.
• Día 2: Vila Nova de Gaia y Foz. Cruza el puente de Don Luis I para disfrutar de una visita guiada con cata en las bodegas de vino de Oporto. Después, súbete al tranvía histórico para ir hasta Foz, el lugar donde el Duero se encuentra con el Atlántico.
• Día 3: Guimarães. Un tren directo te llevará a la cuna de Portugal, con su centro medieval, su castillo en lo alto de la colina y el palacio de los primeros duques de Braganza.
• Día 4: Braga. La capital religiosa de Portugal, hogar de la catedral más antigua del país y de la espectacular escalinata barroca que asciende hasta el santuario del Bom Jesus do Monte.
• Alternativa para el día 4: un día de playa. Si hace buen tiempo, cambia Braga por la Costa Verde. Un corto trayecto en metro o tren te dejará a un paso de extensas playas atlánticas y un marisco excelente.
• Día 5: El valle del Duero. Una de las regiones vinícolas más bonitas de Europa, con viñedos aterrazados que descienden abruptamente hasta el río. El tren que sale de la estación de São Bento es la mejor forma de recorrerlo con calma.
• Día 6: Aveiro y Costa Nova. Una bonita ciudad de canales que suele combinarse con la visita a las famosas casas de rayas de colores de Costa Nova, situada un poco más adelante en la costa.
• Día 7: Lamego. Una ciudad histórica al borde del Duero, famosa por su propia escalinata barroca monumental que asciende hasta el santuario de Nossa Senhora dos Remédios.
• Alternativa para el día 7: Vila do Conde. Un pueblo pesquero tradicional con un precioso casco antiguo y una enorme playa de arena dorada a la que se llega fácilmente en metro.

Para que te hagas una idea de cómo encaja todo a lo largo de la semana, en el mapa interactivo de abajo tienes marcadas todas las paradas del itinerario. Puedes ampliar o alejar la imagen para ver cómo se sitúan unos respecto a otros los lugares de interés de la ciudad, las excursiones de un día y las alternativas costeras.

Leyenda: 1) Ribeira 2) Ponte Luís I 3) Sé do Porto 4) Torre dos Clérigos 5) Vila Nova de Gaia 6) Foz do Douro 7) Guimarães 8) Braga 9) Bom Jesus do Monte 10) Matosinhos 11) Espinho (playa) 12) Miramar (playa) 13) Póvoa de Varzim (playa) 14) Peso da Régua 15) Pinhão 16) Tua 17) Aveiro 18) Costa Nova 19) Lamego 20) Vila do Conde

Tu primer día es para el casco antiguo, y lo mejor es recorrerlo a pie desde lo alto de la colina hasta el río. Empieza en la Torre de los Clérigos, donde el esfuerzo de subir su estrecha escalera de piedra se ve recompensado con las mejores vistas de los tejados de Oporto, con las tejas de terracota del centro histórico extendiéndose hacia el Duero.

Desde allí, tienes un corto paseo cuesta abajo hasta la estación de São Bento; merece la pena entrar aunque no tengas que coger ningún tren. El vestíbulo está revestido con más de 20.000 azulejos que representan escenas de la historia de Portugal, lo que la convierte en una de las estaciones de tren más bonitas de toda Europa. A pocos minutos se alza la Catedral de la Sé, tanto fortaleza como iglesia, levantada en el siglo XII, cuando la riqueza de Oporto no solo había que exhibirla, sino también protegerla.

Muy cerca está la Iglesia de San Francisco, sobria por fuera pero casi abrumadora por dentro, ya que su interior barroco está recubierto con unos 300 kilos de pan de oro. El contraste entre la austera fachada de piedra y la extravagancia dorada del interior es una de las estampas más curiosas y memorables de la ciudad.

Desde la catedral, las calles descienden con fuerte pendiente hacia la Ribeira, el barrio ribereño y alma del casco antiguo. Sus callejuelas empedradas, estrechas y laberínticas, desembocan de pronto en el amplio muelle, desde donde el puente de Don Luis I se extiende hacia Gaia. Busca una mesa en alguna de las terrazas junto al agua, pídete algo fresquito y simplemente observa el ajetreo de la ciudad. Te lo has ganado.
Artículos relacionados: Qué ver y hacer en Oporto

La Ribeira de Oporto

La Catedral Sé

El segundo día comienza cruzando a pie el puente de Don Luis I, y te recomiendo encarecidamente hacerlo por el nivel superior. La panorámica de la Ribeira al volver la vista atrás es la que aparece en todas las postales, y se disfruta aún más con la luz de la mañana, antes de que lleguen las multitudes.

Al otro lado se encuentra Vila Nova de Gaia, que técnicamente es una ciudad independiente, aunque en la práctica es la otra mitad de Oporto. La orilla del río está dedicada aquí casi por completo a las bodegas de oporto, esas naves largas y bajas donde el vino se cría desde el siglo XVII. La mayoría de las firmas más famosas ofrecen visitas guiadas, y la experiencia varía más de lo que podrías esperar. Sandeman es la más moderna y concurrida, Taylor's la más tradicional, y Graham's se alza en lo alto de la colina con las que, en mi opinión, son las mejores vistas de cualquier bodega de Gaia. Pasar una hora en una de ellas, paseando entre enormes cubas de roble y terminando con una cata de oportos tawny y ruby, es la mejor introducción al mundo del oporto que tendrás jamás.

Antes de marcharte de Gaia, sube en teleférico hasta la terraza del Mosteiro da Serra do Pilar. La panorámica desde aquí, con el puente en primer plano y la Ribeira trepando por la orilla opuesta, es la mejor vista de Oporto que encontrarás en toda la ciudad.

Por la tarde, cruza de nuevo el río y coge el tranvía número 1 en Infante. La línea avanza traqueteando por la ribera durante una media hora, siguiendo el curso del Duero a medida que se ensancha hacia el mar, y te deja en Foz do Douro, donde el río desemboca finalmente en el Atlántico. Este es el barrio costero más exclusivo de Oporto, con amplios paseos marítimos, playas bajas y rocosas, y señoriales casas del siglo XIX. Acércate hasta el faro de Felgueiras si el tiempo acompaña y, después, instálate en una de las cafeterías frente al mar para ver cómo el sol se hunde en el océano. Tras la densidad del casco antiguo, la brisa marina es exactamente lo que el cuerpo te pide.
Artículos relacionados: Visitas a bodegas de Oporto - El distrito de Foz

La bodega de Oporto Sandeman en Vila Nova de Gaia

La Pérgola da Foz, con vistas a la playa de Molhe.

La demanda de alojamiento es muy alta durante la temporada alta, por lo que te aconsejamos reservar tu hotel ahora, antes de que se agoten las habitaciones. Para consultar precios y disponibilidad, introduce las fechas de tu viaje en el cuadro de búsqueda de abajo:

En la muralla del castillo de Guimarães hay grabada una frase que marca el tono de toda la ciudad: *Aqui nasceu Portugal* (Aquí nació Portugal). Y no es un simple eslogan publicitario. Alfonso Henriques, el primer rey de Portugal, nació en este castillo en el año 1110 y, desde lo alto de esta colina, emprendió la campaña que forjaría un reino en el extremo occidental de la península ibérica. Casi novecientos años después, Guimarães sigue luciendo ese título con discreto orgullo, y es una de las mejores excursiones de un día que puedes hacer desde Oporto.

El tren directo desde la estación de São Bento tarda poco más de una hora, y el centro medieval está a apenas diez minutos a pie desde la estación. Empieza la visita en lo alto de la colina por el propio castillo, una robusta fortaleza de granito con siete torres que apenas ha cambiado desde el siglo XII. Justo al lado se encuentra el Palacio de los Duques de Braganza, construido en el siglo XV con un estilo borgoñón que resulta curiosamente atípico en el norte de Portugal; sus más de cuarenta chimeneas de ladrillo le confieren la silueta de un *château* francés.

Desde el castillo, las calles descienden por el casco antiguo hasta el Largo da Oliveira, la plaza más bonita de la ciudad y el lugar donde los lugareños se reúnen para tomar un café o una copa de *vinho verde*. Los edificios que la rodean forman un conjunto continuo de fachadas medievales y de principios del Renacimiento, y un pequeño monumento gótico en el centro conmemora una batalla del siglo XIV ganada a los castellanos. Podrías pasarte una hora entera aquí sin hacer nada en particular, que es precisamente de lo que se trata.

Si te quedan fuerzas y tiempo, termina el día subiendo en el teleférico hasta el santuario de Penha, enclavado en un pinar en el monte que corona la ciudad. El trayecto dura unos diez minutos y ofrece unas vistas magníficas de Guimarães y de la verde campiña miñota.
Artículos relacionados: Guía de Guimarães

El gótico Paço dos Duques de Bragança y la estatua de Afonso Henriques, el primer rey de Portugal

El centro histórico de Guimarães y el Antiguo Ayuntamiento.

Braga es la capital religiosa de Portugal y alberga la catedral más antigua del país, sede de un arzobispado que en su día tuvo incluso más influencia que el de Lisboa. Sorprendentemente, también es una de las ciudades con la media de edad más joven del país gracias a su universidad; el resultado es una localidad que reza con devoción y trasnocha con ganas.

El tren directo desde la estación de São Bento tarda aproximadamente una hora. Te sugiero empezar la visita en la Sé de Braga, fundada en 1071. Es la catedral más antigua de Portugal y, de hecho, es anterior a la propia fundación del país por casi setenta años. Su interior es una crónica viva de todos los estilos arquitectónicos que han pasado por la península ibérica, desde arcos románicos y capillas góticas hasta órganos barrocos que todavía se tocan en los oficios de los domingos por la mañana.

Desde la catedral se abre ante ti el casco antiguo, compacto y casi totalmente peatonal. Cruza el Arco da Porta Nova hasta llegar a la Praça da República, donde parece que media ciudad se reúne en las terrazas de sus cafeterías cuando brilla el sol. Muy cerca encontrarás el Jardim de Santa Bárbara, un pequeño jardín de estilo formal situado junto a la muralla del Palacio Episcopal, y el Palácio do Raio, un palacete del siglo XVIII con una fachada de azulejos azules que parece más una obra de repostería que un edificio. Para mí, es la construcción más bonita de la ciudad.

El plato fuerte del día se encuentra a las afueras, a un corto trayecto en autobús o Uber. El santuario del Bom Jesus do Monte es el gran centro de peregrinación del norte de Portugal, y la subida hasta allí es el verdadero espectáculo. Una monumental escalinata barroca sube en zigzag por la ladera boscosa, combinando paredes blancas y granito gris, salpicada en cada rellano por capillas, fuentes y estatuas alegóricas. Hay un total de 577 escalones y la idea es que el ascenso sea pausado y contemplativo, como un viaje sensorial hasta llegar a la iglesia de la cima.

Si tus piernas protestan, el funicular de 1882, que funciona mediante contrapesos de agua, todavía circula junto a la escalera y es el más antiguo del mundo en su categoría. Las vistas desde la terraza superior, con Braga y el verde paisaje del Minho extendiéndose a lo lejos, son la mejor forma de terminar el día.
Artículos relacionados: Guía de Braga

El bonito Jardim de Santa Bárbara en el centro de Braga.

El Bom Jesus do Monte y su escalinata barroca.

Si el tiempo acompaña y la idea de visitar otra catedral ya te parece demasiado, cambia Braga por la costa. La Costa Verde se extiende al norte y al sur de Oporto en una larga sucesión de arena clara, dunas bajas y oleaje atlántico, y el metro o el tren de cercanías te dejarán en la mayoría de sus playas en menos de media hora.

La opción más sencilla es Matosinhos, a quince minutos del centro en la línea azul del metro. La playa en sí es un arco de arena ancho con un puerto comercial al fondo que, aunque no siempre ofrece la vista más idílica, cuenta con arena fina y aguas limpias.

Si buscas algo más tranquilo, coge el tren de cercanías hacia el sur hasta Miramar, a unos treinta minutos de la estación de São Bento. Su playa es una extensa franja de arena y pozas entre las rocas; justo en medio, sobre un pequeño saliente de piedra, se alza la Capela do Senhor da Pedra, una diminuta capilla encalada del siglo XVII construida sobre lo que antaño fue un lugar de culto pagano. Más al sur se encuentra Espinho, la opción de veraneo con más ambiente, que cuenta con un largo paseo marítimo, un mercadillo los viernes y un casino por si el tiempo se tuerce.
Artículos relacionados: Guía de playas de Oporto

La costa al sur de Oporto está formada por playas de arena dorada y las frías aguas del Atlántico. Esta es la Praia de Brito, cerca de Espinho.

El Duero es la región vinícola demarcada más antigua del mundo y, durante casi tres siglos, las empinadas laderas de esquisto que se alzan sobre el río se han ido esculpiendo en terrazas a mano, cepa a cepa. Las fotos no le hacen justicia. Hay que verlo desde la ventanilla de un tren o desde el agua para comprender lo que han logrado crear aquí generaciones de trabajo.

La mejor forma de llegar al valle por tu cuenta es la Linha do Douro, el tren lento que va desde São Bento hasta Pocinho, cerca de la frontera con España. Durante la primera hora el trayecto no tiene nada de especial, pero en Livração la vía desciende hasta el nivel del río y, desde allí, sigue el curso del Duero río arriba. Es uno de los grandes viajes en tren de Europa y yo siempre lo elegiría antes que ir en coche, por la sencilla razón de que no puedes mirar el paisaje y la carretera a la vez.

Las dos paradas que más merecen la pena son Peso da Régua y Pinhão. Régua es la más grande de las dos y la capital histórica del comercio del vino de Oporto; es el lugar donde antaño se cargaba el vino en los rabelos, unas embarcaciones de fondo plano, para el largo viaje río abajo hasta las bodegas de Gaia. Si tienes una hora libre, el Museu do Douro, situado a orillas del río, es la mejor toma de contacto con la historia de la región.

Pinhão se encuentra unos 20 minutos más río arriba y, en mi opinión, es la más bonita de las dos. El pueblo es tan pequeño que se recorre a pie en apenas diez minutos, y el río describe aquí una curva espectacular en pleno corazón del tramo más fotografiado del valle.

Si además de pasear por la orilla te apetece surcar las aguas, durante toda la tarde salen cruceros fluviales de dos horas tanto desde Régua como desde Pinhão que te llevarán por las colinas aterrazadas. La mayoría de las famosas «quintas» (fincas vinícolas) reciben a los visitantes para realizar recorridos y catas; tanto la Quinta do Bomfim como la Quinta da Roêda están a un paso de la estación de Pinhão, por lo que son ideales si quieres combinar el viaje en tren con una degustación.
Artículos relacionados: El Valle del Duero

Lujosos cruceros navegan por el Duero.

Pinhão es el pueblo más bonito del río Duero y está rodeado de colinas y viñedos en terrazas.

Aveiro creció en torno a una enorme laguna costera, la ría de Aveiro, donde durante siglos los lugareños extraían sal de las salinas poco profundas y recogían algas para usarlas como abono con unos barcos de fondo plano llamados moliceiros. El comercio de la sal enriqueció a la ciudad y, a principios del siglo XX, esa prosperidad se tradujo en un despliegue de casas señoriales de estilo Art Nouveau que todavía hoy flanquean los canales.

El tren directo desde la estación de Campanhã, en Oporto, tarda aproximadamente una hora en llegar. Empieza el día con un paseo en uno de estos moliceiros, que ahora lucen colores vivos y se utilizan para llevar a los visitantes por los canales centrales. El trayecto dura unos cuarenta y cinco minutos y es la mejor forma de contemplar las fachadas modernistas.

Después, pasea por las calles que rodean la Praça do Peixe y el antiguo mercado de pescado, donde encontrarás buenas cafeterías y verás «ovos moles» por todas partes. Son unos pequeños dulces de yema de huevo y azúcar envueltos en una fina oblea de papel de arroz, a menudo con forma de pez o concha, y son la especialidad local que no puedes dejar de probar antes de marcharte.

Un corto trayecto en autobús te llevará hasta Costa Nova, situada en la estrecha franja de tierra que separa la laguna del Atlántico. El pueblo es famoso por sus palheiros, unas casas de madera pintadas con rayas verticales rojas, azules, amarillas y verdes. Originalmente se construyeron como refugio para los pescadores y sus redes, y esos colores tan vivos ayudaban a las familias a distinguir su propia casa a lo lejos cuando el tiempo no acompañaba.
Artículos relacionados: Guía de Aveiro

Los barcos moliceiros se utilizaban antiguamente para recoger algas de la laguna, que luego se secaban y se usaban como fertilizante rico en yodo.

Las bonitas casas de colores de Costa Nova.

Para tu última jornada, en lugar de una recomendación cerrada, prefiero darte a elegir. Si llegaste siendo un entusiasta del vino y tu paso por el Duero el quinto día no hizo más que abrirte el apetito, Lamego es el broche de oro ideal. Si, por el contrario, ya has tenido tu dosis de monumentos y las piernas empiezan a flaquear, Vila do Conde y una tarde tranquila en la arena te vendrán mejor.

Opción 1: Lamego
Lamego se encuentra justo al sur del Duero y parece la prima más tranquila y pausada de las localidades ribereñas. Su lugar más emblemático es el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, una iglesia barroca de dos torres situada en una colina boscosa sobre la ciudad. El templo en sí es hermoso, pero lo que realmente atrae a los visitantes es la subida. Una escalinata monumental de 686 peldaños asciende en zigzag por la ladera formando una sucesión de terrazas, cada una adornada con fuentes, estatuas alegóricas y paneles de azulejos azules y blancos.

La parte baja del pueblo es pequeña y orgullosamente tradicional. Su catedral, que data del siglo XII, posee un campanario románico y un interior renacentista; además, el pequeño castillo que se alza sobre la colina ofrece una perspectiva distinta del santuario. Lamego es también la cuna del raposeira, el vino espumoso más conocido de Portugal, y una copa acompañada de una ración de jamón ahumado de la zona compone el almuerzo perfecto. Se llega al pueblo en autobús desde Oporto haciendo transbordo en Régua.
Artículos relacionados: Guía de Lamego

El centro histórico visto desde el Castelo de Lamego.

Opción 2: Vila do Conde
Si la costa te llama, Vila do Conde es la opción más sencilla, ya que se encuentra justo al final de la línea de metro de Oporto, a unos cuarenta minutos del centro de la ciudad. La localidad es un puerto pesquero en activo que creció en la desembocadura del río Ave, y su carácter se ha forjado en torno a dos industrias que todavía hoy la definen: la pesca y el encaje de bolillos. Este último se enseña en una pequeña escuela del centro, y las mujeres que trabajan junto a las ventanas estarán encantadas de que te detengas a observarlas.

Dominándolo todo se yergue el Mosteiro de Santa Clara, un monasterio del siglo XIV del tamaño de una pequeña fortaleza, ubicado en un promontorio sobre el río. Desde el casco histórico, un corto paseo al otro lado del río te llevará hasta las playas del sur, una extensa franja de arena clara flanqueada por dunas bajas y mucho más tranquila que la de Matosinhos. Llévate una toalla, busca una cafetería y pon fin a la semana como acaban la mayoría de las vacaciones en Portugal: con arena entre los dedos de los pies y el Atlántico frente a ti.

El Mosteiro de Santa Clara domina el horizonte de Vila do Conde.