Portugal deve seu nome ao Porto, e depois de passar uma semana aqui você vai entender por que o país se formou em torno desta cidade, e não o contrário. O Douro esculpiu a paisagem, as caves de vinho do Porto fizeram fortunas, e as igrejas de granito e as fachadas de azulejos vigiam tudo isso há quase mil anos. O Porto carrega sua história sem alarde, e depois de vinte e cinco anos vindo para cá com minha esposa portuguesa e a família dela, ainda estou descobrindo cantos que nunca tinha visto.

Você conseguiria conhecer as principais atrações da cidade propriamente dita em dois ou três dias: o emaranhado de ruelas de paralelepípedo da Ribeira, o arco de ferro da ponte Dom Luís I, o interior dourado de São Francisco, a subida à Torre dos Clérigos, uma tarde nas caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. Dá para fazer tudo a pé, e nada decepciona. Mas parar por aí seria perder o verdadeiro motivo para ficar uma semana inteira.

O Porto fica no centro de uma região que você vai querer explorar, e o trem e o metrô levam você à maior parte dela. Em menos de uma hora você chega a Guimarães, onde nasceu o primeiro rei de Portugal e onde o centro medieval quase não mudou em seiscentos anos. Um pouco mais ao norte fica Braga, a capital religiosa do país, com sua monumental escadaria barroca que sobe até o Bom Jesus do Monte.

A leste da cidade, o Vale do Douro se abre no que, na minha opinião, é a região vinícola mais bonita da Europa: vinhedos em terraços que descem íngremes até um rio por onde passa o comércio do vinho do Porto há trezentos anos. Ao sul ficam Aveiro e seus canais, além de um longo trecho de litoral atlântico salpicado de praias douradas e vilas de pescadores. Uma semana dá tempo de aproveitar a cidade como ela merece e ainda escolher dois ou três desses destinos para bate-voltas, sem aquela sensação de correria que uma estadia mais curta costuma deixar.

Minha esposa é portuguesa e boa parte da família dela mora no Porto e nos arredores, então a cidade é a nossa segunda casa há vinte e cinco anos. Tudo neste guia vem desses anos de idas e vindas, e foi escrito para ajudar você a aproveitar ao máximo a sua semana.

O roteiro abaixo é o que eu recomendaria a um amigo que fosse visitar a cidade pela primeira vez. Ele reserva dois dias inteiros para você se ambientar no próprio Porto e depois aproveita a ótima rede de trens para chegar ao melhor dos arredores, sem precisar de carro.

• Dia 1: O Porto histórico: Passe o primeiro dia no centro da cidade, andando pelas ruelas de paralelepípedos da Ribeira e conhecendo as principais atrações pelo caminho.
• Dia 2: Vila Nova de Gaia: Atravesse a ponte Dom Luís I para uma visita com degustação nas caves de vinho do Porto e depois pegue o bonde antigo até a Foz, onde o Douro encontra o Atlântico.
• Dia 3: Guimarães: Um trem direto leva você ao berço de Portugal, com seu centro medieval, o castelo no alto do morro e o paço dos primeiros duques de Bragança.
• Dia 4: Braga: A capital religiosa de Portugal, onde fica a catedral mais antiga do país e a impressionante escadaria barroca que sobe até o Bom Jesus do Monte.
• Alternativa para o dia 4: um dia de praia. Se o tempo estiver bom, troque Braga pela Costa Verde, onde uma curta viagem de metrô ou de trem leva você a extensas praias atlânticas e a ótimos frutos do mar.
• Dia 5: O Vale do Douro: Uma das regiões vinícolas mais bonitas da Europa, com vinhedos em terraços que descem íngremes até o rio. O trem lento que sai de São Bento é a melhor forma de conhecê-la.
• Dia 6: Aveiro e Costa Nova: Uma cidade charmosa cortada por canais, que muita gente combina com as casas de praia listradas da Costa Nova, logo ali no litoral.
• Dia 7: Lamego: Uma cidade histórica no limite da região do Douro, famosa pela sua própria escadaria barroca monumental, que sobe até o santuário de Nossa Senhora dos Remédios.
• Alternativa para o dia 7: Vila do Conde: Uma cidade pesqueira ainda em atividade, com um belo centro histórico e uma longa faixa de praia dourada, fácil de alcançar de metrô.

Para ajudar você a visualizar como a semana se encaixa, o mapa interativo abaixo mostra todas as paradas do roteiro. Aproxime e afaste o zoom para ver como as atrações da cidade, os passeios de um dia e as alternativas no litoral se situam uns em relação aos outros.

Legenda: 1) Ribeira 2) Ponte Luís I 3) Sé do Porto 4) Torre dos Clérigos 5) Vila Nova de Gaia 6) Foz do Douro 7) Guimarães 8) Braga 9) Bom Jesus do Monte 10) Matosinhos 11) Espinho (praia) 12) Miramar (praia) 13) Póvoa de Varzim (praia) 14) Peso da Régua 15) Pinhão 16) Tua 17) Aveiro 18) Costa Nova 19) Lamego 20) Vila do Conde

O primeiro dia é da cidade velha, e o melhor é percorrê-la a pé, do alto do morro até o rio. Comece pela Torre dos Clérigos: a subida pela estreita escadaria de pedra é recompensada com a melhor vista panorâmica do Porto, com os telhados de terracota da cidade antiga se estendendo até o Douro lá embaixo.

De lá, é uma caminhada curta, ladeira abaixo, até a Estação de São Bento, onde vale a pena entrar mesmo que você não tenha trem nenhum para pegar. O saguão de entrada é revestido por mais de 20.000 azulejos que retratam cenas da história portuguesa, e é uma das estações ferroviárias mais bonitas de toda a Europa. Alguns minutos adiante fica a Sé, tão fortaleza quanto igreja, construída no século XII, quando a riqueza do Porto precisava não só ser exibida, mas também defendida.

Ali perto está a Igreja de São Francisco, simples por fora e quase avassaladora por dentro, com o interior barroco coberto por mais de 100 kg de folha de ouro. O contraste entre a fachada austera de pedra e a extravagância dourada lá dentro é uma das imagens mais estranhas e marcantes da cidade.

Da Sé, as ruas descem íngremes em direção à Ribeira, o bairro à beira-rio do Porto e a alma da cidade velha. As ruelas de paralelepípedos aqui são estreitas e emaranhadas e se abrem de repente para o amplo cais, com a ponte Dom Luís I cruzando o rio até Gaia. Arrume uma mesa em um dos cafés à beira d’água, peça um copo de alguma coisa gelada e fique observando a cidade em movimento. Você mereceu.
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O bairro da Ribeira, no Porto

A Sé do Porto

Que tal um passeio guiado?
Um passeio guiado é uma forma descomplicada de conhecer o Porto e, muitas vezes, o jeito mais fácil de encaixar um bate-volta ao Douro, a Guimarães ou a Braga sem encarar um longo dia no transporte público. Trabalho com a GetYourGuide há oito anos, e entre os passeios mais bem avaliados pelo Porto e pelos arredores estão:

O segundo dia começa com a travessia a pé da ponte Dom Luís I, e eu insisto para que você faça o trajeto pelo nível superior. Olhando para trás, a vista da Ribeira é aquela que vai parar em todo cartão-postal, e fica ainda melhor com a luz da manhã, antes de as multidões chegarem.

Do outro lado fica Vila Nova de Gaia, tecnicamente uma cidade separada, mas na prática a outra metade do Porto. A beira-rio aqui é ocupada quase inteiramente pelas caves de vinho do Porto, as adegas longas e baixas onde o vinho é envelhecido desde o século XVII. A maioria dos nomes famosos oferece visitas guiadas, e elas variam mais do que você imagina. A Sandeman é a mais bem montada e a mais movimentada, a Taylor's é a mais tradicional, e a Graham's fica no alto da encosta, com o que considero a melhor vista de todas as caves de Gaia. Uma hora dentro de uma delas, andando entre os enormes tonéis de carvalho e terminando com uma degustação de tawny e ruby, é a melhor introdução ao vinho do Porto que você vai ter.

Antes de sair de Gaia, pegue o teleférico até o terraço do Mosteiro da Serra do Pilar. O panorama daqui, com a ponte em primeiro plano e a Ribeira subindo pela margem oposta, é a vista mais bonita do Porto que se pode ter em toda a cidade.

À tarde, atravesse o rio de volta e pegue o bonde número 1 em Infante. A linha vai sacolejando pela margem por cerca de meia hora, acompanhando o Douro à medida que ele se alarga em direção ao mar, e deixa você na Foz do Douro, onde o rio finalmente encontra o Atlântico. Este é o bairro nobre à beira-mar do Porto, cheio de calçadões largos, praias baixas e rochosas e casarões imponentes do século XIX. Se o tempo ajudar, caminhe até o farol de Felgueiras, depois se acomode em um dos cafés da orla e veja o sol se pôr no oceano. Depois do aperto da cidade antiga, o ar do mar é exatamente o que o dia pede.
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A cave de vinho do Porto da Sandeman, em Vila Nova de Gaia

A Pérgola da Foz, de frente para a Praia do Molhe

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Gravada na muralha do Castelo de Guimarães está uma frase que dá o tom de toda a cidade: “Aqui nasceu Portugal”. Não se trata de slogan de marketing. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, nasceu neste castelo em 1110 e, do alto desta colina, lançou a campanha que arrancaria um reino da borda ocidental da Península Ibérica. Quase novecentos anos depois, Guimarães ainda carrega essa distinção com um orgulho discreto, e rende um dos melhores bate-voltas que você pode fazer a partir do Porto.

O trem direto que sai de São Bento leva pouco mais de uma hora, e o centro medieval fica a dez minutos a pé da estação. Comece pelo próprio castelo, no alto do morro, uma fortaleza de granito atarracada, de sete torres, que quase não mudou desde o século XII. Ao lado fica o Paço dos Duques de Bragança, construído no século XV em estilo borgonhês, que parece estranhamente deslocado no norte de Portugal, com suas quarenta e poucas chaminés de tijolo que lhe dão a silhueta de um château francês.

Do castelo, as ruas descem pelo centro histórico até o Largo da Oliveira, a praça mais bonita da cidade e o lugar onde os moradores se encontram para um café ou uma taça de vinho verde. Os prédios ao redor formam uma sequência ininterrupta de fachadas medievais e do início do Renascimento, e um pequeno monumento gótico no centro relembra uma batalha do século XIV vencida contra os castelhanos. Dá para passar uma hora agradável aqui sem fazer nada em especial, e a graça é justamente essa.

Se ainda tiver fôlego e tempo, termine o dia pegando o teleférico até o santuário da Penha, em meio a um pinheiral no morro acima da cidade. O trajeto leva cerca de dez minutos, e a recompensa é a vista de Guimarães e da paisagem verdejante do Minho.
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O Paço dos Duques de Bragança, em estilo gótico, e a estátua de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal

O centro histórico de Guimarães e os antigos Paços do Concelho, a velha prefeitura

Esta é a capital religiosa de Portugal: abriga a catedral mais antiga do país e é sede de um arcebispado que, no passado, chegou a ter mais influência que Lisboa. De forma um tanto inesperada, também é uma das cidades com a população mais jovem do país, graças à universidade. O resultado é uma cidade que reza com fervor e sai até tarde.

O trem direto saindo de São Bento leva cerca de uma hora. Comece pela Sé de Braga, fundada em 1071. É a catedral mais antiga de Portugal e é quase setenta anos mais velha que o próprio país. O interior reúne, camada sobre camada, todos os estilos arquitetônicos que passaram pela Península Ibérica: arcos românicos, capelas góticas e órgãos barrocos que até hoje são tocados nas missas de domingo de manhã.

A partir da catedral, o centro histórico se abre diante de você, compacto e quase todo exclusivo para pedestres. Passe pelo Arco da Porta Nova e siga até a Praça da República, onde metade de Braga parece se reunir nos cafés quando a tarde está ensolarada. Bem perto ficam o Jardim de Santa Bárbara, um pequeno jardim formal que acompanha o muro do Paço Arquiepiscopal, e o Palácio do Raio, um casarão do século XVIII cuja fachada inteira, revestida de azulejos azuis, parece ter sido confeitada em vez de construída. Na minha opinião, é o prédio mais bonito da cidade.

O ponto alto do dia fica a uma curta viagem de ônibus ou de Uber do centro. O Bom Jesus do Monte é o grande santuário de peregrinação do norte de Portugal, e a subida até ele é o verdadeiro espetáculo. Uma monumental escadaria barroca serpenteia pela encosta arborizada num desenho de muros brancos e granito cinza, com capelas, fontes e estátuas alegóricas em cada patamar. São 577 degraus no total, e a ideia é subir devagar, em contemplação, numa jornada pelos sentidos até a igreja lá no alto. Se as pernas reclamarem, o funicular movido a água, construído em 1882, continua funcionando ao lado da escadaria e é o mais antigo do gênero no mundo. A vista do terraço lá de cima, sobre Braga e o verde do Minho mais além, é o jeito certo de encerrar o dia.
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O charmoso Jardim de Santa Bárbara, no centro de Braga

O Bom Jesus do Monte e sua escadaria rumo ao céu

Se o tempo ajudar e a ideia de visitar mais uma catedral parecer demais, troque Braga pelo litoral. A Costa Verde se estende ao norte e ao sul do Porto numa longa faixa de areia clara, dunas baixas e ondas do Atlântico, e o metrô e os trens suburbanos levam você à maior parte dela em até meia hora.

A opção mais fácil é Matosinhos, a quinze minutos do centro pela linha azul do metrô. A praia é um amplo arco de areia com um porto em plena atividade ao fundo, o que nem sempre rende a vista mais bonita, mas a areia é boa e a água é limpa.

Se você quiser algo mais sossegado, pegue o trem suburbano para o sul até Miramar, a cerca de meia hora de São Bento. A praia é uma longa faixa de areia com piscinas naturais entre as rochas e, sobre um pequeno rochedo bem no meio dela, fica a Capela do Senhor da Pedra, uma capelinha caiada de branco construída no século XVII onde antes havia um local de culto pagão. Mais ao sul, Espinho é a opção de balneário mais animado, com um longo calçadão, uma feira às sextas-feiras e um cassino, caso o tempo vire.
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O litoral ao sul do Porto tem praias de areia dourada e águas frias do Atlântico; esta é a Praia de Brito, perto de Espinho

O Douro é a região vinícola demarcada mais antiga do mundo, e há quase três séculos as encostas íngremes de xisto acima do rio vêm sendo talhadas em socalcos à mão, videira por videira. As fotografias não fazem jus à paisagem. Você precisa ver a dimensão disso da janela de um trem, ou do próprio rio, para entender o que gerações de trabalho construíram aqui.

A melhor forma de chegar ao vale por conta própria é a Linha do Douro, o trem lento que sai de São Bento e vai até Pocinho, perto da fronteira com a Espanha. Na primeira hora, a viagem não tem nada de especial, mas em Livração a linha desce até o rio e, a partir daí, acompanha o Douro rio acima até o fim. É uma das grandes viagens de trem da Europa, e eu sempre a escolheria em vez de dirigir por um motivo simples: não dá para olhar a paisagem e a estrada ao mesmo tempo.

As duas paradas que valem o seu dia são Peso da Régua e Pinhão. Régua é a maior das duas e a capital histórica do comércio do vinho do Porto, o lugar onde antigamente o vinho era carregado nos barcos rabelos, de fundo chato, para a longa descida até as caves em Gaia. Se você tiver uma hora livre, o Museu do Douro, na beira do rio, é a melhor introdução à história da região.

Pinhão fica 20 minutos mais adiante, rio acima, e, na minha opinião, é a mais bonita das duas. A cidade é tão pequena que dá para percorrê-la a pé em dez minutos, e aqui o rio faz uma curva espetacular, bem no meio do trecho mais fotografado do vale.

Se você quiser estar no rio, e não só à beira dele, há cruzeiros fluviais de duas horas saindo de Régua e de Pinhão ao longo da tarde, passando entre as encostas de socalcos. A maioria das famosas quintas recebe visitantes para passeios e degustações, e a Quinta do Bomfim e a Quinta da Roêda ficam perto o bastante da estação de Pinhão para ir a pé, se você quiser combinar o trem com uma degustação.
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Navios de cruzeiro luxuosos navegam pelo Douro

Pinhão é a cidade mais bonita às margens do rio Douro, cercada de colinas e vinhedos em socalcos

Aveiro cresceu em volta de uma enorme laguna costeira, a Ria de Aveiro, onde durante séculos os moradores extraíram sal de salinas rasas e colheram algas para adubo usando barcos de fundo chato chamados moliceiros. O comércio do sal enriqueceu a cidade e, no início do século XX, essa riqueza se transformou numa profusão de casarões art nouveau que ainda hoje margeiam os canais.

O trem direto da estação de Campanhã, no Porto, leva cerca de uma hora. Comece com um passeio num dos próprios moliceiros, hoje repintados em cores vivas e usados para levar visitantes pelos canais centrais. O trajeto dura uns quarenta e cinco minutos, e os barcos são a melhor maneira de ver as fachadas art nouveau. Depois, caminhe pelas ruas em volta da Praça do Peixe e do antigo mercado de peixe, onde os cafés são bons e os ovos moles estão por toda parte. São docinhos de gema e açúcar envoltos numa casquinha fina de hóstia, muitas vezes em formato de peixe ou de concha, e são a especialidade local que você não pode ir embora sem provar.

Um curto trajeto de ônibus leva você até a Costa Nova, na estreita faixa de terra entre a laguna e o Atlântico. A cidade é famosa pelos palheiros, as casas de madeira pintadas com listras verticais vermelhas, azuis, amarelas e verdes. Elas foram construídas originalmente como abrigo para os pescadores e suas redes, e as cores vivas ajudavam as famílias a reconhecer a própria casa de longe quando o tempo estava ruim.
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Os moliceiros eram usados antigamente para colher algas na laguna, que depois eram secas e viravam um adubo rico em iodo

As lindas casas de praia da Costa Nova

Para o seu último dia, prefiro oferecer uma escolha em vez de uma recomendação. Se você já chegou apaixonado por vinho e o Douro, no quinto dia, só aguçou seu apetite, Lamego é o desfecho óbvio. Se você já cumpriu sua cota de monumentos e as pernas estão começando a reclamar, Vila do Conde e uma tarde tranquila na areia vão ser uma escolha melhor.

Opção 1: Lamego
Lamego fica logo ao sul do Douro e parece uma prima mais calma e sem pressa das cidades à beira do rio. Sua principal atração é o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, uma igreja barroca de duas torres no alto de uma colina arborizada acima da cidade. A igreja em si é bonita, mas o que atrai os visitantes é o caminho até ela. Uma escadaria monumental de 686 degraus sobe a encosta em zigue-zague, numa sequência de patamares, cada um decorado com fontes, estátuas de figuras alegóricas e painéis de azulejos azuis e brancos.

A cidade lá embaixo é pequena e orgulhosamente tradicional. A catedral do século XII tem uma torre sineira românica e um interior renascentista, e o pequeno castelo na colina acima oferece uma vista diferente, voltada para o santuário. Lamego também é a terra da raposeira, o espumante mais conhecido de Portugal, e uma taça dele com um prato do presunto defumado local é o almoço certo. Dá para chegar à cidade de ônibus saindo do Porto, via Régua.
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O centro histórico de Lamego visto do Castelo de Lamego

Opção 2: Vila do Conde
Se o mar estiver chamando, Vila do Conde é a opção mais simples: fica no fim da linha do metrô do Porto, a uns quarenta minutos do centro. A cidade é um porto pesqueiro em plena atividade que cresceu na foz do rio Ave, e seu caráter foi moldado por dois ofícios que ainda a definem: os barcos e a renda de bilros. A renda é ensinada em uma pequena escola no centro, e as mulheres que trabalham junto às janelas não se importam nem um pouco que você fique olhando.

Acima de tudo isso se ergue o Mosteiro de Santa Clara, um mosteiro do século XIV do tamanho de uma pequena fortaleza, no alto de um penhasco sobre o rio. Do centro histórico é uma caminhada curta, atravessando o rio, até as praias do sul, uma longa faixa de areia clara com dunas baixas ao fundo e bem mais tranquila que Matosinhos. Leve uma toalha, procure um café e termine sua semana do jeito que a maioria das férias em Portugal termina: com areia entre os dedos dos pés e o Atlântico à sua frente.
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O Mosteiro de Santa Clara domina o horizonte de Vila do Conde.