La mayoría de los grandes vinos se elaboran en el campo. El vino de Oporto se hace en una ciudad. Durante casi tres siglos, la ley obligó a que cada barrica que bajaba por el Duero envejeciera en las bodegas de Vila Nova de Gaia. Un kilómetro cuadrado de bodegas de piedra frescas. Aquí vive el negocio del vino de Oporto, y recorrer una de sus bodegas centenarias y terminar con una cata del vino que ha envejecido entre sus muros sigue siendo lo más memorable que puedes hacer en Oporto.

Tres siglos después, el resultado es una ribera sin igual en el mundo del vino. Las casas de vino de Oporto más famosas se suceden a lo largo de un mismo tramo de río, con sus nombres pintados sobre los tejados en letras tan grandes que se leen desde el lado de Oporto. Algunas son grandes casas familiares que llevan aquí desde el siglo XVIII. Otras son marcas internacionales que reconocerás de las estanterías del supermercado, y todas abren sus puertas a los visitantes.

Una vez dentro, verás que no son los centros de visitantes impecables que quizá esperas. Son bodegas en plena actividad, donde el aire es fresco y está en calma, donde el olor a roble y a vino en crianza se te mete en la ropa en cuestión de minutos y donde cada bodega conserva el carácter de la familia o la empresa que la levantó. Una visita típica te explica el proceso de elaboración desde la viña hasta la botella, te lleva entre los enormes toneles de roble donde el vino madura poco a poco y termina con una cata de dos o tres estilos, a menudo un White, un Ruby y un Tawny de distintas edades.

Con más de una docena de bodegas abiertas al público, elegir la adecuada es más difícil de lo que parece a primera vista. Algunas son auténticos escaparates pensados para las multitudes. Otras son lugares más tranquilos y con más encanto donde, según mi experiencia, la visita se parece más a una iniciación personal a un oficio. Unas cuantas están en plena ribera, son fáciles de encontrar y a media mañana ya están abarrotadas. Si subes un poco más por la ladera de Gaia, las bodegas están bastante más tranquilas y tienen más ambiente, incluso las más concurridas.

Recorro Portugal desde 2001 y, junto con mi mujer, que es portuguesa, hace veinticinco años que Oporto es nuestra segunda casa. Esta guía se nutre de todos esos años para ayudarte a elegir la visita a una bodega de vino de Oporto que mejor encaje con tu viaje.
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La edad de un Tawny es el tiempo que ha pasado en barrica, no en botella. La mayoría tienen diez, veinte, treinta o cuarenta años

Cada bodega tiene su propia personalidad, pero la visita sigue más o menos el mismo esquema vayas donde vayas. Esto es lo que puedes esperar:
• Una explicación general de cómo se elabora el vino de Oporto, desde los viñedos del valle del Duero hasta la botella
• La historia de la casa en cuestión y su papel en el comercio del oporto
• Un recorrido guiado por las bodegas donde envejecen los vinos
• Una cata de dos o tres estilos distintos de oporto

La cata final es lo que la mayoría de la gente recuerda. Suele plantearse como una comparación, bien entre los estilos principales (un White, un Ruby y un Tawny uno al lado del otro), bien entre distintas edades de un mismo estilo, para que notes cómo cambia el vino a lo largo de diez, veinte o treinta años en barrica. La explicación sobre la elaboración, al principio de la visita, importa más de lo que parece a primera vista, porque todo lo que pruebas en la cata es el resultado de decisiones tomadas en la bodega.

Precios y reservas
Una visita estándar con cata de tres copas cuesta entre 20 € y 27 €, e incluye alrededor de una hora con un guía que sabe de lo que habla y tres copas de oporto al final. Las casas más conocidas (Graham's, Real Companhia Velha) están en la parte alta de esa horquilla. La mayoría de las bodegas ofrecen también visitas prémium a un precio más alto, que suelen incluir la cata de oportos más viejos y de mayor calidad en una sala privada, apartada del recorrido principal. Si te interesan especialmente los Vintage o los Tawny con indicación de edad, merece la pena pagar la diferencia.

Casi todas las bodegas organizan visitas guiadas a horas fijas y en idiomas concretos, con plazas limitadas en cada una. La excepción es Taylor's, que ofrece una visita libre con audioguía y es una buena alternativa si todo lo demás está agotado. Y cuenta con que las mejores bodegas cuelguen el cartel de completo en las épocas de más afluencia. Veo a menudo a visitantes a los que no dejan entrar porque daban por hecho que podían presentarse sin más. Dedicar unos minutos a reservar por internet la noche anterior te ahorrará una tarde frustrante. Todos los enlaces de reserva están debajo del mapa.

El oporto se aclara con la edad: el museo de Cálem muestra cómo cambia el color a lo largo de las décadas en roble.

Cómo organizar la visita
Para mí, el mejor momento para visitar una bodega es a última hora de la tarde. Después de un día de calor en la ciudad, el fresco de las bodegas se agradece, y un par de copas de oporto enlazan de forma natural con la cena, en lugar de con la siesta que sigue a una cata a media mañana.

Las bodegas se reparten en dos zonas. La primera está a pie de río, con Sandeman y Cálem como ejemplos más claros; son a las que es más fácil llegar y, por eso, las más concurridas. El segundo grupo queda más apartado del agua, subiendo la empinada cuesta que hay detrás, y las más conocidas son Graham's y Cockburn's. Llegar hasta arriba exige un poco de esfuerzo, pero las bodegas de arriba son más tranquilas y tienen más ambiente. Solo las vistas de Oporto desde la terraza de Graham's ya justifican la subida.

En el mapa interactivo de abajo puedes ver dónde está cada bodega, con la principal zona turística de la ribera marcada en amarillo. Aleja el zoom para ver todos los puntos.

Leyenda: 1) Augusto's 2) Burmester 3) Cálem 4) Churchill's 5) Cockburn’s 6) Ferreira 7) Fonseca 8) Graham’s 9) Poças 10) Ramos Pinto 11) Real Companhia Velha 12) Sandeman 13) Taylor's 14) Vasconcellos

La mayoría de las visitas y catas se pueden reservar a través de GetYourGuide. Yo mismo lo uso cuando planifico mis viajes, en parte por la política de cancelación y en parte porque los precios coinciden con los de las webs de las bodegas. Más abajo tienes la reseña completa de cada bodega, por si quieres leerla antes de reservar.

Los enlaces anteriores son de afiliado: si reservas a través de ellos, me llevo una pequeña comisión sin que te cueste nada.
Te lo agradezco de verdad, porque me ayuda a mantener esta web en marcha.

Hay más de una docena de casas de vino de Oporto abiertas al público, y la oferta es más amplia de lo que parece a primera vista. Las bodegas se diferencian en tamaño, ambiente, historia y en lo concurridas que llegan a estar, y cuál te conviene más depende de lo que busques en la visita. A continuación tienes un repaso de las que te recomiendo, con una breve descripción de cada una.

Las bodegas de vino de Oporto que te recomiendo visitar son: • Ferreira • Cálem • Real Companhia Velha • Graham's • Sandeman • Taylor's • Kopke • Ramos Pinto • Cockburn's

Mi consejo: Si es la primera vez que te acercas al oporto, te recomiendo empezar por una de las bodegas más orientadas al turismo, como Cálem o Sandeman, y visitar después una segunda con más encanto, como Ferreira, Graham's o Real Companhia Velha. La primera te da la introducción. La segunda, la experiencia.

Ferreira. Es la bodega que más veces me han recomendado los propios vecinos de Oporto, y la única gran casa de vino de Oporto que ha seguido siendo íntegramente portuguesa a lo largo de toda su historia. Las bodegas ocupan un antiguo convento del siglo XVIII, con cientos de barricas de roble en las que envejece el vino bajo altos techos de madera, y en la Vintage Room se guardan botellas que se remontan a 1815. La visita gira en torno a la historia de Dona Antónia Adelaide Ferreira, que se puso al frente del negocio familiar en 1844, en una época dominada por los hombres, y lo convirtió en una de las grandes casas de vino de Oporto del siglo XIX. Si solo vas a visitar una bodega y quieres que tenga sabor portugués, esta es la tuya.

Real Companhia Velha. Fundada en 1756 por cédula del rey José I, bajo el gobierno del marqués de Pombal, es la empresa de vino de Oporto más antigua de Portugal y la que creó la primera región vinícola demarcada del mundo. Las bodegas son enormes y están en penumbra, y la visita premium te lleva a la Vintage Room, donde todavía se conservan botellas de 1765. La pega es la ubicación, a un buen paseo de la zona turística de la ribera. www.realcompanhiavelha.pt

Cálem. Un punto de partida estupendo si el oporto es nuevo para ti. Fundada en 1859 y hoy integrada en el grupo Sogevinus, Cálem es la bodega más visitada de Gaia, con guías que saben de lo que hablan y un museo interactivo que explica con claridad el proceso de elaboración. El inconveniente es su popularidad. En temporada alta los grupos pueden ser numerosos y las catas, apresuradas, así que, si puedes, reserva el primer turno del día. La visita de las 18:00 termina con un espectáculo de fado. Entradas para la visita a la bodega Cálem

Graham's. Construida en 1890 en una colina sobre Gaia, ofrece una de las visitas más cuidadas de la ciudad. Las bodegas albergan unas 2000 pipas de roble junto a botellas vintage que se remontan a la década de 1890, y la cata se hace en la sala principal o, por un pequeño suplemento, en la Vintage Room, que tiene más ambiente. La subida desde el río cuesta lo suyo, pero las vistas de Oporto desde la bodega ya justifican por sí solas el esfuerzo. www.grahams-port.com

Sandeman. Está en plena zona turística de la ribera, con guías muy animados y el famoso logotipo del Don con capa negra que seguro que reconocerás de los estantes del supermercado. La empresa la fundó en Londres en 1790 George Sandeman, un joven escocés que le pidió prestadas 300 £ a su padre para montar el negocio. La bodega de Gaia ocupa un edificio diseñado por el arquitecto portuense Joaquim da Costa Lima Sampaio y siempre está llena, pero por algo será. www.sandeman.com

El Don, el logotipo con capa de Sandeman, lleva más de un siglo vigilando la ribera de Gaia.

Taylor's. Es una de las casas de vino de Oporto más antiguas que siguen en activo, con orígenes en 1692, y la única de las grandes bodegas que ha seguido siendo una empresa familiar independiente durante toda su historia. La visita es libre, con una audioguía en varios idiomas, así que nunca se agotan las plazas y funciona bien en temporada alta. El jardín de catas del patio, con sus pavos reales y sus vistas a Oporto, es uno de los rincones más bonitos de Gaia para tomarse una copa de oporto. www.taylor.pt

Ramos Pinto. Es la visita más singular de Gaia. Adriano Ramos Pinto fundó la bodega en 1880. Era un genio del marketing, y su despacho original del siglo XIX se conserva como museo. Allí sigue el recargado sillón, casi un trono, que mandó hacer para sí mismo, y las paredes están llenas de anuncios antiguos que hace cien años desafiaban los límites de lo aceptable en un país católico. Las bodegas son más pequeñas que las de los grandes nombres, pero por su historia social la visita no se olvida fácilmente. www.ramospinto.pt

Cockburn's. Es con diferencia la bodega de oporto más grande de Gaia. Está algo apartada del río, cuesta arriba, detrás de los nombres más conocidos. Las bodegas ocupan lo que parecen varias calles, y por las naves de envejecimiento, que huelen a roble tostado y a fruta seca, las barricas se apilan en cuatro alturas. Lo mejor es la tonelería, que sigue en funcionamiento: puedes ver cómo los toneleros reparan y conservan a mano los barriles de madera. Solo por la tonelería ya merece la pena ir. www.cockburns.com

Kopke. Es la casa de vino de Oporto más antigua de Gaia, fundada en 1638, y la que suelen elegir los amantes del oporto para una cata en serio. Kopke no ofrece una visita en el sentido tradicional; en cambio, el edificio de tres plantas junto al río está pensado para catas de varias copas sentado a la mesa, y tiene una fama especial por sus Colheitas, tawnies de una sola cosecha envejecidos durante décadas en barrica. Ven aquí cuando ya sepas que te gusta el oporto y quieras probar algo serio. kopke1638.com

Burmester. Es una bodega más pequeña y discreta, escondida justo al este del puente Dom Luís I. Es la única bodega de oporto a ese lado del río y es fácil pasarla por alto cuando cruzas desde Oporto. Henry Burmester y John Nash fundaron la empresa en Londres en 1750, lo que la convierte en una de las más antiguas de Gaia, aunque la bodega en sí no abrió sus puertas al público hasta 2012. Los tawnies de Burmester, sobre todo los de 20 y 30 años, tienen buena fama entre los amantes del oporto.

Caves Burmester envejece oporto a orillas del Duero desde 1750.

Croft. Es otra aspirante al título de la más antigua, con orígenes en 1588, y hoy forma parte del grupo Taylor's. Parece más un museo que una bodega en activo, con documentos y fotografías antiguos junto a las barricas. La visita termina con una cata de tres oportos, entre ellos el Croft Pink, el estilo rosado que inventaron ellos. Aquí la historia tiene más calado que en la mayoría de las bodegas. www.croftport.com

Offley. Hoy Offley pertenece a Sogrape, y su visita se apoya mucho en la historia de Joseph James Forrester, el barón de Forrester. Forrester cartografió el valle del Duero y dio forma al comercio moderno del oporto antes de morir ahogado en el río en 1861. La visita en sí es más corta y menos cuidada que la de los grandes nombres, pero la historia de Forrester es una de las más interesantes de la historia del oporto. sograpevinhos.com/offley

Quinta do Noval. Aquí no hay visita guiada, sino una sala de catas en la que puedes entrar sin más, justo al pie del puente Dom Luís I según cruzas desde Oporto. Quinta do Noval es famosa sobre todo porque elabora algunos de los Vintage Port más caros del mundo. Su sala de catas es uno de los pocos sitios donde puedes sentarte con una copa de oporto serio y vistas al río sin reservar antes. www.quintadonoval.com

Vasques de Carvalho. Es la bodega más reciente de Gaia, abierta en 2018, y la mayoría de los visitantes pasan por delante sin verla. La sala de catas es pequeña, moderna y tranquila. Por eso es un buen contrapunto a los grandes nombres si ya has hecho una o dos de las visitas clásicas y buscas un sitio que casi ninguna otra guía menciona. www.vasquesdecarvalho.pt

Tres copas y tres estilos, la cata clásica al final de cualquier visita a una bodega.

Las visitas a las bodegas de oporto tienen una relación calidad-precio excelente. Las tiendas de las propias bodegas, no. Por una botella normal de oporto pagarás bastante menos en cualquier tienda de vinos del centro de Oporto, o incluso en el supermercado. No te sientas mal por ello. Una vez recorrí una bodega con mi tía portuguesa, que fue catando con atención, encontró la botella que le gustaba y esa misma tarde entró en el Pingo Doce del barrio y la compró por un tercio del precio.

Una botella de un año especial es un regalo que no se olvida. Cada botella de oporto indica el año en que se elaboró, así que es fácil encontrar una ligada a un cumpleaños, un aniversario o cualquier año importante para la persona a la que se la vayas a regalar. Mis padres todavía guardan con cariño la botella de 1978 que les regalamos por su aniversario de boda. Para buscar años concretos, lo mejor son las tiendas especializadas como la Garrafeira do Carmo y la Garrafeira Soares, y hay varias más repartidas por la ciudad.

La respuesta corta es que un rey medieval quería librarse de un impuesto. La larga es más interesante.

En el siglo XII, la Corona portuguesa cedió la ciudad de Oporto al obispo, que enseguida empezó a cobrar un impuesto a cada barco que amarraba en el puerto. Ya en el siglo XIII, el rey estaba harto. Alfonso III mandó crear un segundo puerto justo enfrente, al otro lado del río, en unas tierras fuera del alcance del obispo, y lo llamó Vila Nova de Gaia. La villa nueva de Gaia.

Durante quinientos años, los dos núcleos crecieron uno junto al otro. Luego, en 1756, el marqués de Pombal lo hizo oficial. Para poder venderse como oporto, cada barrica que bajaba por el Duero tenía que envejecer en la orilla sur del río, en las bodegas de Vila Nova de Gaia. Con los años la ley se ha suavizado, pero las bodegas siguen donde estaban. A una disputa medieval sobre impuestos se debe que un kilómetro cuadrado de Gaia todavía huela hoy a roble y a vino en crianza.