Oporto son en realidad dos ciudades, separadas por el Duero y cosidas por el puente Dom Luís I. A un lado está el casco antiguo de granito y al otro, en Vila Nova de Gaia, las bodegas de vino de Oporto. Con tres días tienes tiempo para conocer las dos y aún te sobra uno para la región de alrededor. Ese tercer día es el que convierte un buen viaje en uno memorable.

Los dos primeros días se organizan casi solos. Oporto es una ciudad hecha para recorrerla a pie, y sus principales monumentos están lo bastante cerca unos de otros como para moverte entre ellos sin sentir nunca que vas con prisas. Pasearás entre los grandiosos azulejos de la estación de São Bento, subirás a la Torre dos Clérigos, bajarás hasta el río por las callejuelas empedradas de la Ribeira y cruzarás el puente para pasar la tarde en las bodegas de la otra orilla. Súmale una puesta de sol desde la Serra do Pilar y una cena larga junto al río, y los dos días se te habrán pasado sin darte cuenta.

El tercer día es cuando toca elegir de verdad, y la opción acertada depende del tipo de viajero que seas. Guimarães, la cuna de Portugal, está a una hora en tren y te ofrece una ciudad medieval que apenas ha cambiado en seis siglos. Braga, igual de cerca, te lleva al corazón religioso del país y a la teatralidad barroca del Bom Jesus do Monte.

El valle del Duero es la opción más pausada y con mejores paisajes, con viñedos en terrazas que bajan hasta el río y una cata en una quinta que sigue produciendo vino. En verano, cuando el granito de Oporto retiene el calor, en media hora de metro te plantas en una amplia playa atlántica en Matosinhos o Espinho. Ninguna de estas opciones es un error. Simplemente, unas encajarán mejor contigo que otras, y te voy a explicar cómo decidir.

Llevo veinticinco años viajando a Portugal y, junto con mi mujer, que es portuguesa, he pasado incontables fines de semana largos en Oporto. En esta guía te cuento la ruta de tres días que les mandamos a nuestros amigos, para que saques el máximo partido a tu tiempo en la ciudad.

Una escapada de tres días a Oporto y sus alrededores

Día 1 por la mañana: Empieza por el corazón antiguo de Oporto, donde las callejuelas empedradas de los barrios de la Ribeira y la Sé suben desde el Duero. Te conviene reservar tiempo para la catedral de la Sé, los paneles de azulejos pintados del interior de la estación de São Bento y cruzar por primera vez el puente Dom Luís I para contemplar la ciudad desde la otra orilla del río.

Las coloridas casas del barrio de la Ribeira bordean la orilla del Duero.

Día 1 por la tarde: Métete en las concurridas calles comerciales que rodean el Bolhão y su mercado restaurado, y sigue subiendo hasta la imponente Avenida dos Aliados y el barrio más tranquilo de la Cordoaria. Ahí encontrarás la Igreja do Carmo y la Livraria Lello, dos de los rincones más fotografiados de la ciudad.

La majestuosa Câmara Municipal, en lo alto de la plaza dos Aliados

Día 1 por la noche: Vuelve a la orilla de la Ribeira para cenar en alguno de los restaurantes que dan al río y luego sube al centro a tomar algo. Cuando la gente de Oporto sale de noche, va a los bares de la zona de la Rua da Galeria de Paris, que siguen animados hasta altas horas.

Una cena romántica con vistas al puente Dom Luís I

Día 2 por la mañana: Cruza el puente Dom Luís I hasta Vila Nova de Gaia, la ciudad de la orilla sur donde las bodegas llevan tres siglos envejeciendo y embotellando sus vinos de Oporto. Lo más lógico es dedicar la mañana a una visita guiada por una de las bodegas históricas, seguida de una cata.

Las enormes bodegas de Taylor's en Vila Nova de Gaia, donde parte del oporto de los barriles lleva décadas envejeciendo.

Día 2 por la tarde: Súbete a uno de los pequeños barcos que recorren el Duero y pasan bajo los seis puentes que unen Oporto con Gaia. De vuelta en tierra, pasea por la orilla de Gaia y sube en el teleférico hasta la Serra do Pilar, desde donde la vista se abre sobre el río hasta el casco antiguo.

La vista de Vila Nova de Gaia y el río Duero desde el Miradouro da Serra do Pilar, para mí la mejor de la ciudad.

Día 2 por la noche: Quédate en la terraza de la Serra do Pilar para ver la puesta de sol, cuando el granito del casco antiguo se vuelve dorado y el río se remansa y reluce. Para cenar, ve al Mercado Bom Sucesso, un mercado gastronómico cubierto donde puedes comer bien y sentarte entre la gente de aquí en lugar de rodeado de grupos de turistas.

Día 3. Excursión de un día a:
Guimarães: a una hora de Oporto en tren, es la cuna medieval de Portugal y la ciudad donde nació el primer rey. El centro histórico apenas ha cambiado en seis siglos, y el castillo que lo domina desde la colina es uno de los más evocadores del país.

El centro histórico de Guimarães.

Braga: la capital religiosa de Portugal, entre iglesias barrocas y grandes plazas monumentales. Lo más destacado es el Bom Jesus do Monte, a las afueras de la ciudad, donde una escalinata en zigzag, flanqueada por capillas, fuentes y santos de piedra, sube por la ladera hacia la iglesia que la corona.

La escalinata barroca del Bom Jesus do Monte, a las afueras de Braga.

Valle del Duero: la opción más pausada y con mejores paisajes, donde los viñedos en terrazas caen en picado hacia un río por el que lleva trescientos años circulando el comercio del vino de Oporto. El tren histórico del Duero te llevará a Peso da Régua o a Pinhão, y desde cualquiera de las dos puedes subir a un barco rabelo tradicional y visitar una quinta en activo para hacer una cata.

El valle del Duero desde el Miradouro de São Leonardo de Galafura, uno de mis miradores favoritos del norte de Portugal. La carretera llena de curvas que sube hasta la cima merece el desvío.

Playa de Matosinhos: con el calor del verano quizá prefieras pasar el último día en la playa, y Matosinhos es la más cercana a la ciudad y la preferida de los portuenses. Es una amplia bahía de arena dorada frente a las frías aguas del Atlántico, a media hora del centro en metro, y a lo largo de ella se suceden algunos de los mejores restaurantes de pescado a la brasa del norte.

¿Y si haces una visita guiada?
Una visita guiada es una forma cómoda de conocer Oporto y, muchas veces, la manera más fácil de hacer una excursión al Duero, a Guimarães o a Braga sin pasarte un día largo en el transporte público. Llevo ocho años trabajando con GetYourGuide, y entre las visitas mejor valoradas de Oporto y sus alrededores están:

Tres días solo en Oporto
Si es tu primera visita a Oporto, te recomendaría dedicar el tercer día a una excursión en lugar de pasar otro día más en la ciudad. Guimarães, Braga y el Duero te ofrecen algo que la ciudad por sí sola no puede darte, y gracias a ello te irás con una idea más completa del norte. Dicho esto, hay buenas razones para no moverte de la ciudad. Puede que tu viaje sea más largo y tengas un día extra que llenar, o que simplemente prefieras un ritmo más tranquilo, sin ir con prisas de un lado a otro por el norte de Portugal. Si es tu caso, lo mejor es pasar el tercer día en el barrio de Foz y a lo largo de la costa atlántica que se extiende hacia el norte desde allí.

Día 3 por la mañana: Coge el tranvía número 1 desde la Ribeira y recorre la orilla del Duero hasta Foz do Douro, donde el río por fin se encuentra con el océano. Recorre el paseo fluvial, echa un vistazo al pequeño fuerte de São João Baptista y sigue el espigón hasta el final para disfrutar de una amplia vista de la costa, mirando hacia atrás.

Los paseos junto al río en el tranquilo barrio de Foz

Día 3 por la tarde: Hacia el norte, desde Foz do Douro hasta Matosinhos, se suceden pequeñas playas unidas por un bonito sendero costero. El recorrido pasa por la Pérgola da Foz y por el Castelo do Queijo, una pequeña fortaleza sobre el acantilado, y por el camino encontrarás muchas cafeterías. Después, dirígete hacia el interior hasta los jardines del Palácio de Cristal, un rincón verde y tranquilo en lo alto, sobre el río.

La Pérgola da Foz, con vistas a la Praia do Molhe y al océano Atlántico

Día 3 por la tarde (alternativa): Si prefieres pasar la tarde lejos del sol, el Museu de Arte Contemporânea de Serralves alberga la mejor colección de arte moderno del norte y se encuentra dentro de un precioso parque propio. El Museu Nacional Soares dos Reis, más cerca del centro, es una buena segunda parada y abarca la pintura y la escultura portuguesas desde la época medieval en adelante.

Día 3 por la noche: Contempla la puesta de sol desde el Miradouro da Ponte da Arrábida, escondido dentro de los jardines del Palácio de Cristal, y desde allí la vista se extiende hacia el oeste siguiendo el río en dirección al océano. Para tu última cena, cruza a la orilla de Vila Nova de Gaia, donde las luces de Oporto se encienden al otro lado del agua y una copa de oporto es la forma más natural de poner fin al viaje.

El mapa interactivo de abajo reúne todo lo que he mencionado a lo largo de los tres días, con una ruta a pie sugerida para cada día, diferenciada por colores. Aleja el zoom para ver todos los puntos, incluidos los destinos de las excursiones fuera de la ciudad.

Día 1 (amarillo): 1) Catedral da Sé 2) Estación de tren de São Bento 3) Barrio de la Ribeira 4) Ponte Luís I 5) Igreja de São Francisco 6) Palácio da Bolsa 7) Mercado do Bolhão 8) Avenida dos Aliados 9) Torre dos Clérigos 10) Igreja do Carmo 11) Livraria Lello
Día 2 (verde) 12) Caves Cálem 13) Caves Sandeman 14) Caves Ferreira 15) WOW Porto 16) Teleférico de Gaia 17) Mirador de la Serra do Pilar 18) Mercado Bom Sucesso
Día 3 (azul) 19) Guimarães 20) Braga 21) Peso da Régua 22) Pinhão 23) Barrio de Foz 24) Jardines del Palácio de Cristal y mirador de la Ponte da Arrábida 25) Arte Contemporânea de Serralves 26) Matosinhos 27) Estádio do Dragão (FC Porto)

Las guías siguientes profundizan en los lugares que he mencionado arriba, y puede que te resulten útiles a la hora de planificar cada día:
Una ruta a pie por Oporto (para tu primer día en Oporto)
¿Qué bodega de oporto visitar en Vila Nova de Gaia? (para tu segundo día)
¿Guimarães o Braga? (para tu tercer día)
Guía de Guimarães (para tu tercer día)
Guía de Braga (para tu tercer día)
Una ruta por el barrio de Foz (para tu tercer día)
Las mejores playas de Oporto (para tu tercer día si vas en verano)

Oporto se llena rápido en temporada alta, y los hoteles mejor situados de la Ribeira y de los alrededores de los Aliados suelen ser los primeros en agotarse. Yo reservaría cuanto antes. Introduce tus fechas en el buscador de abajo para consultar los precios y la disponibilidad actuales:

En la siguiente sección te cuento esta ruta de 3 días con más detalle.

El primer día es el que yo siempre dedicaría a caminar. Empieza abajo, junto al río, en la Ribeira, y deja que las callejuelas te lleven cuesta arriba por el casco antiguo hasta el centro monumental de la ciudad, en torno a la Avenida dos Aliados. A continuación tienes los lugares en torno a los que yo organizaría la jornada, más o menos en el orden en que te los irás encontrando.

Avenida de los Aliados (Avenida dos Aliados): Es el centro monumental de la ciudad, un amplio bulevar de fachadas de mármol y granito que sube hasta la Câmara Municipal, con su campanario de 70 metros en lo alto. Lo que siempre me llama la atención es que, pese a toda su grandiosidad, la plaza no se trazó hasta 1916, y buena parte de la historia que sugiere es más reciente de lo que aparenta. Sigue siendo el lugar donde la ciudad se reúne en sus grandes ocasiones, desde las celebraciones futbolísticas hasta la Nochevieja.

La Câmara Municipal y la Avenida dos Aliados

Torre de los Clérigos (Torre dos Clérigos): Es la esbelta torre barroca que se alza en el punto más alto del casco antiguo, y el primer lugar que le recomendaría a quien visita la ciudad por primera vez. La subida de 240 escalones por la estrecha escalera de piedra es más empinada de lo que parece sobre el papel, pero las vistas desde arriba son las mejores de la ciudad: los tejados del casco antiguo, el Duero serpenteando a tus pies y las bodegas de oporto de Gaia, que se alzan en la orilla de enfrente.

Las vistas desde lo alto de la Torre dos Clérigos

Librería Lello (Livraria Lello): Es una de las librerías más antiguas de Portugal y, gracias a su escalera de madera tallada y su techo de vidrieras, uno de los interiores más fotografiados del país. J. K. Rowling vivió en Oporto a principios de los noventa, y está muy extendida la idea de que la librería inspiró partes de la biblioteca de Hogwarts. Reserva con antelación una entrada con hora, porque si no te tocará hacer una hora de cola para una tienda que se recorre en diez minutos.

Iglesia de Santo Ildefonso: Es una pequeña iglesia del siglo XVIII, cerca de la parte alta de los Aliados, cuya fachada está cubierta por más de 11.000 azulejos azules pintados a mano que el artista Jorge Colaço añadió en 1932. Si te atrapa la azulejería de aquí, deja también tiempo para la estación de São Bento; la obra de Colaço en su vestíbulo es, en mi opinión, la mejor obra de azulejería del país.

La fachada de Santo Ildefonso, cubierta por más de 11.000 azulejos pintados a mano

Catedral de Oporto (Sé do Porto): Esta catedral fortificada preside desde el siglo XII el centro religioso de la ciudad, y la plaza que tiene delante fue en su día la principal plaza comercial del Oporto medieval. El interior románico es austero, pero el claustro del siglo XIV que tiene al lado, revestido de paneles de azulejos azules, es una de las joyas discretas del casco antiguo. La terraza exterior es, además, uno de los mejores miradores gratuitos de la ciudad.

Palacio de la Bolsa (Palácio da Bolsa): La Asociación Comercial de Oporto construyó este gran conjunto neoclásico en 1830 para atraer a inversores extranjeros a la ciudad, y sus interiores solo se pueden ver con visita guiada. La sala estrella es el Salão Árabe, un extraordinario salón de estilo neomorisco cuya decoración llevó dieciocho años y que se concibió para impresionar a las delegaciones comerciales que visitaban la ciudad. Y lo sigue consiguiendo.

El Palácio da Bolsa, la bolsa de comercio decimonónica de la ciudad.

Por la noche: Cena en la Ribeira: es en las estrechas calles de la Ribeira donde yo siempre terminaría el primer día. Los restaurantes del paseo fluvial son algo turísticos en algunos tramos, pero las callejuelas que hay justo detrás esconden algunos de los mejores restaurantes pequeños de Oporto. Busca uno de ellos y, después, llévate una copa de oporto a la orilla del río y mira cómo se van encendiendo las luces de Gaia al otro lado del agua. Así es como hay que cerrar un primer día en la ciudad.

Puede que el país tome su nombre de Porto, pero la fortuna que levantó la ciudad se hizo en la orilla de enfrente. Vila Nova de Gaia está justo al otro lado del Douro, frente a la Ribeira, y es aquí, en las bodegas largas y bajas que bordean la Avenida de Diogo Leite, donde el vino de Oporto se envejece, se mezcla y se embotella desde hace tres siglos. La uva se cultiva a unos 160 kilómetros río arriba, en el valle del Douro, pero el negocio en sí se forjó aquí, y para mí la visita a una de las bodegas es lo que nadie debería perderse en su primer viaje.

Las visitas son sorprendentemente asequibles, y el precio depende de la cantidad y la calidad de lo que pruebas. Las más baratas rondan los 10 € por dos copas de oporto estándar, mientras que las catas más serias, con oportos vintage y tawny envejecidos, van subiendo a partir de ahí. Cada bodega organiza visitas en varios idiomas, y la mayoría dura unos 45 minutos. Si tienes tiempo y ganas, yo haría dos a lo largo del día, porque los estilos y las historias cambian de una casa a otra más de lo que imaginas. Si solo te da tiempo para una, te recomendaría Ferreira, la única de las grandes casas de oporto que sigue en manos portuguesas y la casa cuya historia está más ligada a la propia ciudad.

Si quieres saber con más detalle qué bodega encaja con cada tipo de viajero, echa un vistazo a nuestra guía de las bodegas de oporto de Vila Nova de Gaia.

Los toneles de madera donde reposan los oportos ruby durante tres años

Otros lugares destacados de Vila Nova de Gaia:

Ponte Luís I: El puente de hierro de dos pisos que une Porto con Gaia, diseñado por Théophile Seyrig, antiguo socio de Gustave Eiffel, y terminado en 1886. Puedes cruzarlo por los dos niveles, pero yo te aconsejaría el de arriba. Atravesarlo por el tablero superior, que comparten el metro y un estrecho paso peatonal, te ofrece la que para mí es la mejor vista de la ciudad, con la Ribeira bajando en cascada hasta el río a un lado y las bodegas de Gaia subiendo por la ladera al otro.

Mosteiro da Serra do Pilar: El monasterio encalado del siglo XVI que corona el acantilado sobre Gaia. Se llega en el Teleférico de Gaia desde la orilla del río o, si prefieres caminar, por el tablero superior del puente. Su claustro circular es uno de los dos únicos de este tipo que existen en el mundo, pero el verdadero motivo para subir es la terraza de al lado, desde donde la vista sobre el Douro hacia el casco antiguo es, en mi opinión, la mejor de Porto. Yo iría a última hora de la tarde, cuando el granito de la Ribeira se vuelve dorado con el sol ya bajo.

El paseo junto al río de Vila Nova de Gaia

Crucero por el Douro: Un crucero corto por el río es la forma más fácil de ver los seis puentes que unen Porto con Gaia y de contemplar las dos ciudades desde el agua. La ruta habitual es el crucero de los Seis Puentes, que dura unos 50 minutos y sale durante todo el día desde ambas orillas. Es turístico, no voy a decir lo contrario, pero la perspectiva de la ciudad que se tiene desde el centro del Douro no se consigue de ninguna otra manera.

En esta guía siempre vuelvo al tercer día, porque aquí la elección que hagas importa. Cada opción te ofrece un día muy distinto, y lo más acertado depende tanto del tiempo y de las ganas que tengas de moverte como del lugar en sí. A los tres se llega en tren desde São Bento, así que es fácil organizarse: no necesitas coche, no hay transbordos y estarás de vuelta en Oporto a tiempo de cenar.

Excursión a Guimarães: En Guimarães empezó Portugal como país. Fue la primera capital, en el siglo XII, y allí nació Afonso Henriques, el primer rey. El castillo medieval sigue en pie en la colina que domina la ciudad, y la inscripción de la muralla, «Aqui nasceu Portugal» (aquí nació Portugal), es algo que los vecinos se toman muy en serio. A los pies del castillo, el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una trama de callejuelas empedradas, soportales de granito y plazas tranquilas que, en mi opinión, se disfruta tanto en una tarde sin prisas como en una mañana de visitas. Si todavía te ves con fuerzas, la mejor manera de terminar el día es subir en teleférico al monte de Penha.

El centro histórico de Guimarães, Patrimonio de la UNESCO, una trama de soportales de granito y callejuelas empedradas que apenas ha cambiado en seis siglos.

Excursión a Braga: Braga es la capital religiosa de Portugal y una de las ciudades cristianas más antiguas del país, con raíces que se remontan a la Bracara Augusta romana. Su pequeño centro histórico está repleto de iglesias barrocas, edificios civiles muy ornamentados y fachadas de azulejos, y tiene el aplomo propio de una ciudad de obispos más que de comerciantes.

La gran visita está justo a las afueras: el Bom Jesus do Monte, un santuario en lo alto de una colina al que se llega por una elaborada escalinata en zigzag, concebida para representar el ascenso del alma al cielo, que sube por la ladera arbolada entre capillas, fuentes y santos de piedra. Para mí es la mejor muestra de teatralidad barroca del norte de Portugal, y por sí sola ya justifica el viaje.

Braga es una ciudad encantadora.

Excursión a la playa de Espinho: Espinho es la escapada playera más fácil desde Oporto, a veinte minutos en tren hacia el sur, y la solución para un día caluroso de verano en el que el granito del casco antiguo empieza a parecer un horno. La localidad se extiende a lo largo de 17 kilómetros de arena dorada del Atlántico, expuesta a un mar de fondo del oeste que trae olas constantes para el surf y una brisa fresca incluso en pleno agosto.

El centro es el típico pueblo turístico portugués de costa, con una pequeña comunidad de pescadores que todavía sube sus barcas de colores a la arena, el casino más grande del norte de Portugal y una hilera de marisquerías donde el pescado llega a la mesa pocas horas después de salir del agua. Yo vendría por la playa y me quedaría por el pescado.

Una colorida barca de pesca en la enorme playa de Espinho.