Oporto te pone en la mano una copa de algo oscuro y dulce, señala hacia la otra orilla del Duero, donde están las bodegas que forjaron su fortuna, y deja que la ciudad hable por sí sola. Granito, río y vino de Oporto. Nueve siglos después, esos tres elementos siguen definiendo la ciudad.

El corazón histórico es la Ribeira, un entramado de callejuelas estrechas y casas centenarias apiñadas sobre la orilla del río, donde la ropa tendida cuelga de los balcones de hierro forjado y el aroma a sardinas a la brasa escapa de las tascas familiares. Desde aquí, el puente de dos pisos Don Luís I te lleva al otro lado del Duero, hacia Vila Nova de Gaia y las bodegas que cimentaron la riqueza de la ciudad; allí podrás degustar un tawny envejecido en barricas de roble durante veinte años. La mejor forma de contemplar el río es desde el agua, así que yo me subiría a uno de los rabelos, los barcos tradicionales de madera que antaño transportaban los barriles de oporto desde los viñedos del valle del Duero.

Pese a su gran carga histórica, Oporto no es una ciudad que viva anclada en el pasado. La catedral de la Sé y la dorada iglesia de San Francisco siguen siendo los pilares del casco antiguo, pero a pocas calles de distancia encontrarás restaurantes modernos y ambiciosos, boutiques artesanales en antiguas casas de mercaderes restauradas y terrazas en las azoteas llenas de música y conversación hasta altas horas de la noche. Ya en la desembocadura del Duero, el barrio de Foz cambia los callejones empedrados por la brisa del océano; es adonde acude la ciudad para desconectar los fines de semana.

Oporto se sitúa además en el centro de una región que querrás explorar a fondo. En menos de una hora en tren puedes llegar a Guimarães, donde nació el primer rey de Portugal, o a Braga, la capital religiosa del país. Al este de la ciudad, el valle del Duero se despliega en viñedos aterrazados que descienden con fuerte pendiente hacia el río que dio vida al comercio del oporto.

Llevo recorriendo Portugal desde el año 2001 y, junto a mi mujer portuguesa, Oporto ha sido nuestro segundo hogar durante veinticinco años. En esta guía comparto todo lo que hemos aprendido para que puedas planificar un viaje que haga justicia tanto a la ciudad como al norte de Portugal que la rodea.

 

 

La Ribeira: el barrio más antiguo de Oporto, un conjunto de casas de vivos colores escalonadas por la ladera y conectadas por escaleras de piedra demasiado estrechas para los coches. El muelle, a orillas del río, es donde la ciudad se reúne al atardecer, copa en mano, para ver cómo se apaga la luz sobre Vila Nova de Gaia.

El Oporto: el vino generoso que toma su nombre de la ciudad y que aún hoy envejece en las bodegas situadas al otro lado del río. Catarlo es un ritual imprescindible para todo visitante: puedes elegir entre un ruby joven, un tawny con notas de frutos secos o un vintage que quizá sea más viejo que tú.

El río Duero: el río que da forma a Oporto, trazando una amplia curva entre la ciudad y Vila Nova de Gaia y cruzado por seis puentes, dos de ellos diseñados por Eiffel y su discípulo. Un paseo en barco desde la Ribeira es la forma más sencilla de verlos todos en apenas una hora.

El barrio de Foz: donde el Duero se encuentra por fin con el Atlántico y adonde los portuenses acuden el fin de semana en busca de la brisa marina. Un largo paseo marítimo recorre la costa, pasando por piscinas naturales y villas de estilo Art Nouveau, para terminar en el faro situado en el cabo.
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Dos días completos son lo mínimo, tres son mejor, y con una semana podrás adentrarte en la región circundante sin prisas. Si te quedas menos de dos días, te verás obligado a elegir entre el centro histórico y las bodegas de oporto, una decisión que no le desearía a ningún viajero.

Dedica el primer día al centro histórico, bajando desde la catedral de la Sé, en lo alto de la colina, hasta la Ribeira junto al río, pasando por la Torre de los Clérigos, la fachada de azulejos de la Igreja do Carmo y la librería Lello. Termina la tarde en el Miradouro da Serra do Pilar; el atardecer sobre Oporto desde allí es una de esas imágenes que todo viajero recuerda. Desde allí, basta con cruzar el puente para volver a la Ribeira y cenar junto al muelle, mientras que los bares de la Rua Galeria de Paris (conocida por todos como la calle de los bares) atraen a un público universitario más joven que mantiene el ambiente animado hasta altas horas.

El segundo día está reservado para Vila Nova de Gaia, con una mañana dedicada a catar vinos de Oporto en las antiguas bodegas situadas al otro lado del río. Después de comer, súbete al tranvía tradicional (línea 1) que recorre la ribera hasta el barrio de Foz. Allí, el Duero se funde con el Atlántico y los habitantes de Oporto acuden a pasear por el paseo marítimo. Si prefieres una tarde más relajada, cambia el tranvía por uno de los paseos en barco que se deslizan bajo los seis puentes del Duero.
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El siguiente mapa interactivo muestra un itinerario sugerido para pasar dos días en Oporto. La línea verde marca la ruta del primer día y la línea amarilla representa el segundo. (Nota: aleja el zoom para ver todos los puntos).

El siguiente mapa interactivo muestra una sugerencia de itinerario para dos días en Oporto. La línea verde muestra el recorrido del primer día y la línea amarilla el del segundo. Si alejas el mapa podrás ver todos los marcadores.

Día uno: 1) Estación de tren de São Bento 2) Torre de los Clérigos 3) Iglesia do Carmo 4) Plaza de la Avenida de los Aliados 5) Catedral (Sé) 6) Barrio de la Ribeira 7) Iglesia de San Francisco 8) Palacio de la Bolsa 9) Rua das Flores (calle comercial)
Día dos: 10) Puente de Don Luis I 11) Cálem (bodega de Oporto) 12) Sandeman (bodega de Oporto) 13) Ferreira (bodega de Oporto) 14) Barrio de Foz

La Igreja do Carmo con sus bellos murales de azulejos

Dos días son suficientes para conocer bien la ciudad, pero dejan el resto del norte de Portugal sin explorar. Los alrededores de Oporto forman una de las regiones más ricas del país, con pueblos medievales, valles de viñedos en terrazas y playas atlánticas, todo a tan solo una o dos horas en tren. Llenaría con gusto una semana entera de excursiones de un día y, aun así, me quedarían cosas pendientes para la próxima visita.

Mi itinerario sugerido para una semana con base en Oporto sería:
• Día 1 - Oporto (centro histórico)
• Día 2 - Oporto (Vila Nova de Gaia y el distrito de Foz)
• Día 3 - Excursión a Guimarães
• Día 4 - Excursión a Braga
• Día 5 - Excursión al Valle del Duero (en coche, tren o crucero fluvial)
• Día 6 - Excursión a Aveiro y Costa Nova
• Día 7 - Excursión a Vila do Conde o Lamego
Dato de interés: Todas estas excursiones se pueden realizar en transporte público, por lo que no te hará falta coche durante tus vacaciones en Oporto.
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Guimarães es mi excursión favorita desde Oporto.

Septiembre es mi mes favorito para visitar Oporto. Las aglomeraciones del verano ya han disminuido y el tiempo sigue siendo veraniego. El otro periodo que yo elegiría es el que va desde finales de mayo hasta junio: hace calor, pero todavía no hay demasiado ajetreo, por lo que es el momento ideal para explorar la región con excursiones de un día o incluso para hacer una escapada a la playa.

Julio y agosto son los meses más calurosos y concurridos, pero Oporto es el mejor lugar de Portugal para estar en pleno verano. El Atlántico mantiene la ciudad notablemente más fresca que Lisboa o el Algarve y, aunque se llena de turistas, nunca llega a sentirse el agobio de Lisboa, Lagos o Sintra. Si eres de los que viajan en plena temporada alta, Oporto es la elección más inteligente.

El invierno exige flexibilidad. De noviembre a marzo, Oporto puede ser sorprendentemente lluvioso, con lluvias que se prolongan durante días. Lo ideal es tener un plan con varias opciones: si la previsión indica tiempo seco, pon rumbo al norte hacia Oporto; si parece que va a estar pasado por agua, dirígete al sur, a Lisboa o al Algarve, donde el clima suele ser más benévolo.

En el mapa, Oporto parece una ciudad muy extensa, pero la zona donde realmente querrás estar es lo suficientemente pequeña como para recorrerla a pie en unos veinte minutos. Si aciertas con la ubicación, estarás de vuelta en el hotel diez minutos después de cenar, de visitar las bodegas de vino de Oporto o de pasear junto al río. Si te equivocas, pasarás la mitad del viaje metido en el metro.

Si es tu primera visita, te recomiendo alojarte en la orilla norte del Duero, ya sea en los barrios de la Ribeira o la Baixa, o a pocos minutos a pie de ellos. Aquí es donde se concentran los principales lugares de interés de Oporto y donde los mejores restaurantes y bares están a tiro de piedra unos de otros. Además, es la zona donde la ciudad cobra más vida al caer la noche.

Como regla de oro, no te alojes a más de 400 metros del límite de estos dos distritos. Oporto se asienta sobre una ladera muy empinada junto al río, por lo que ese paseo de cinco minutos que calculas en el mapa suele convertirse en una lenta subida de vuelta al hotel al final de un día agotador.

Si viajas por negocios más que por turismo, el distrito de Boavista se encuentra a unos 2 km al oeste del centro histórico. Aquí es donde encontrarás las cadenas hoteleras internacionales y aparcamiento que no escasea ni resulta caro.

Vila Nova de Gaia, en la orilla sur del Duero, te sitúa en pleno corazón de las bodegas de vino de Oporto y ofrece algunas de las mejores vistas del casco antiguo al otro lado del río. El inconveniente es el puente: tendrás que cruzarlo varias veces al día, y la subida de regreso a Gaia tras una cena en la Ribeira no es algo que vayas a querer repetir muy a menudo.
Si quieres ver un análisis detallado de cada barrio, consulta esta guía.

La Ribeira en un día de verano, animada en el mejor de los sentidos, con sus puestos, artistas callejeros y un ambiente vibrante a lo largo del muelle. Uno de los mejores lugares de la ciudad para pasar la tarde.

Oporto sigue siendo una de las escapadas urbanas con mejor relación calidad-precio de Europa occidental y aún es más barata que Lisboa, aunque la diferencia se reduce cada año. Un menú del día de tres platos en una tasca familiar con una copa de vino cuesta unos 15 €, una copa de vino de la casa en un bar decente rara vez supera los 4 € y un billete sencillo de metro para moverse por la ciudad sale por 1,40 €.

Los principales lugares de interés tampoco castigan el bolsillo. La mayoría de las iglesias de Oporto son de entrada gratuita, los museos más importantes cobran entre 5 € y 10 €, y una visita a una bodega con cata de vino de Oporto incluida ronda los 15 €. No son cifras que te hagan pensártelo dos veces antes de entrar.

El alojamiento es el apartado donde más han subido los precios en los últimos años. Oporto ya no es el chollo que era hace una década, sobre todo entre junio y septiembre, cuando un hotel de gama media en el casco histórico puede costar fácilmente entre 150 € y 200 € la noche. Reservar con antelación o viajar en temporada media, como en mayo o septiembre, puede marcar una diferencia considerable.

En general, una semana en Oporto te costará bastante menos que un viaje equivalente a Barcelona, Roma o Ámsterdam, y a tu presupuesto le sacarás mucho más partido que en cualquiera de ellas.

El Ayuntamiento de Oporto. Aunque parece más antiguo de lo que es, el edificio no se terminó hasta 1957, tras más de cuatro décadas de obras intermitentes.

Oporto tiene más cuestas que Lisboa. Te lo dice alguien que vive en Lisboa, sube sus colinas a diario y, aun así, le parece que caminar por Oporto es más exigente. El centro histórico asciende de forma pronunciada desde el Duero hasta la catedral en una subida casi constante, y casi cualquier paseo que des acabará con un tramo de escaleras o una cuesta agotadora. Esto no es motivo para desanimarse, pero sí algo que debes tener en cuenta al planificar tus rutas.

Es fundamental llevar calzado cómodo y con buen agarre. El pavimento de Oporto es de calçada, esos pequeños cubos de piedra caliza tradicionales que se vuelven traicioneros con la lluvia y que han provocado más traspiés de los que me gustaría admitir. En verano, tómatelo también con calma. La combinación de las cuestas de Oporto y el calor de agosto es el principal motivo por el que veo a tantos turistas desfallecidos en un banco a media tarde.

La Ribeira a orillas del río. La catedral, recortada en el horizonte, se alza unos diez pisos por encima, lo que te da una idea de lo que supone la subida de vuelta al hotel.

A la mayoría de quienes visitan la ciudad por primera vez les sorprende saber que Oporto se encuentra al comienzo de uno de los tramos de costa más bonitos del norte de Europa. Un trayecto de apenas veinte minutos en autobús o metro desde el casco histórico te plantará en una playa de arena dorada, con el Atlántico rompiendo en la orilla y un almuerzo de marisco esperándote a pie de playa. Pocas grandes ciudades europeas ofrecen algo así con tanta facilidad.

Esta zona de la costa se conoce como la Costa Verde. Se extiende tanto al norte como al sur de la desembocadura del Duero en una línea casi ininterrumpida de arena, dunas y promontorios rocosos. Dentro de la propia ciudad, el barrio de Foz do Douro cuenta con una serie de pequeñas calas conectadas por un elegante paseo marítimo, ideal para pasar media jornada caminando con el océano a tu lado. Un poco más al norte, los amplios arenales de la Praia de Matosinhos se llenan de familias de la zona los fines de semana soleados, y las calles que se esconden tras la playa albergan algunos de los mejores restaurantes de pescado de todo Portugal.

Si te alejas un poco más, podrás elegir entre lo mejor de todo el litoral. Al sur del Duero, el tren de cercanías te lleva a las playas más salvajes de los alrededores de Miramar y Aguda en menos de cuarenta minutos. Hacia el norte, el metro llega hasta la histórica localidad de Vila do Conde, donde al final de la línea te espera Azurara, un largo arco de arena rodeado de dunas. Si solo tienes tiempo para una de estas escapadas, yo te recomendaría Vila do Conde: su playa, su gastronomía marinera y su puerto pesquero te brindarán una jornada completa, y no solo media.
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El amplio arenal de Matosinhos, la playa más cercana a la ciudad y a la que acuden los portuenses los fines de semana soleados.

Para disfrutar de un día más tranquilo, las playas de los alrededores de Miramar se encuentran a cuarenta minutos en tren hacia el sur.

El aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto es uno de los puntos de llegada más eficientes de Europa y figura habitualmente entre los mejores del continente para su tamaño. Tras años utilizando los tres aeropuertos principales de Portugal, elegiría el de Oporto antes que el de Lisboa o el de Faro sin dudarlo, especialmente en temporada alta, cuando los otros dos se ven desbordados por su propio volumen de tráfico. Cuenta con una sola terminal, moderna y situada a tan solo 11 km al norte del centro de la ciudad, con varias opciones para llegar hasta allí.

Para la mayoría de los visitantes, mi recomendación es dejar de lado el metro al llegar y pedir un Uber o un Bolt. La carrera suele costar entre 12 € y 16 €, y el trayecto dura unos veinticinco minutos. Después de un vuelo largo y cargando con las maletas, la comodidad merece la pena por esos pocos euros de diferencia respecto al metro. La única pega es que los tiempos de espera a veces pueden alargarse hasta los quince o veinte minutos, sobre todo durante la hora punta de la tarde o a última hora de la noche, cuando aterrizan varios vuelos a la vez.

El metro es la opción más económica y la que yo elegiría si viajas ligero de equipaje. La línea E, la línea violeta, conecta directamente el aeropuerto con el centro de la ciudad, con tres frecuencias por hora en las horas punta. Un billete sencillo Z4 cuesta 2,25 €, a los que hay que sumar un pago único de 0,60 € por la tarjeta recargable Andante en la que se carga. El trayecto hasta Trindade, el principal intercambiador del centro, dura unos veintisiete minutos y, desde allí, tendrás el resto de la red de metro a tus pies.
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Si tu viaje se centra en Oporto, la respuesta corta es que no. El centro histórico es compacto, se puede recorrer a pie y tiene unas cuestas tan empinadas que el coche acaba siendo un estorbo más que una ventaja. Las calles son estrechas, el aparcamiento escasea y es caro, y se necesitan unos días para acostumbrarse al estilo de conducción local, incluso para quienes vivimos en Portugal. Si a eso le sumas un atasco de viernes por la tarde en el puente de Arrábida, no tardarás en preguntarte para qué te has complicado la vida.

El transporte público te soluciona prácticamente todo lo demás. La red de metro y autobús llega a la mayoría de los sitios que querrás visitar dentro de la ciudad, mientras que Uber y Bolt cubren el resto por muy poco dinero. Las dos estaciones principales de tren de Oporto, São Bento y Campanhã, ponen casi todas las excursiones populares de un día al alcance de la mano. Braga, Guimarães, Aveiro y el valle del Duero cuentan con servicios directos y regulares desde la ciudad; además, los trenes son baratos, frecuentes y mucho más relajantes que ir por carretera.

Solo hay dos situaciones en las que te recomendaría alquilar un coche. La primera es si tienes pensado explorar las zonas más salvajes del norte de Portugal: los pueblos de montaña del Parque Nacional de Peneda-Gerês o los rincones más remotos del valle del Duero más allá de Pinhão. Ninguno de estos lugares está bien comunicado por transporte público, y el coche te permite descubrirlos como es debido. La segunda es si quieres recorrer la Costa Verde al norte de la ciudad, más allá de donde llega el metro, hasta las playas más tranquilas de los alrededores de Esposende y Viana do Castelo. El tren te llevará hasta Viana, pero el coche te da la libertad de parar en cualquier punto de la costa que te resulte apetecible.

Si finalmente decides alquilar un coche, el consejo que siempre doy es el mismo: recógelo la mañana que salgas de la ciudad y devuélvelo en cuanto regreses.

Si te soy sincero, la respuesta es sí y no, y cuál de las dos se aplica dependerá en gran medida de cómo sean tus hijos. Oporto es una de las ciudades más seguras y acogedoras para las familias de toda Europa. Los portugueses sienten un gran cariño por los niños, y verás que son bienvenidos en todos los restaurantes, hoteles y tiendas, a menudo con más entusiasmo que los propios adultos de tu mesa. La ciudad también ofrece muchísimas actividades para todas las edades, desde un paseo en el tranvía histórico o en el teleférico sobre el Duero hasta un paseo en barco bajo los puentes.

La realidad es que Oporto es una ciudad construida en torno a los intereses de los adultos. Las bodegas de vino de Oporto, las iglesias barrocas, las comidas largas y las veladas centradas en el vino no están pensadas para niños. Mis propias sobrinas aguantan bien un día paseando por la ciudad, pero preferirían mil veces pasar la semana en la playa de Cascais.

También está el tema de las cuestas. Las piernas de los más pequeños se cansan pronto en las subidas, y empujar un carrito por el empedrado, la famosa calçada, es un reto para cualquiera. Nada de esto descarta a Oporto como destino familiar, pero sí hace que la ciudad se disfrute mucho más con niños algo más mayores.

La verdadera ventaja de establecer tu base en Oporto es la facilidad con la que se abre ante ti el resto del norte de Portugal. En una hora o menos en tren, puedes plantarte en el patio donde nació el primer rey de Portugal, subir una escalinata barroca que, según dicen, simboliza el ascenso del alma al cielo, o contemplar el Duero deslizándose entre los viñedos en bancales que llevan tres siglos produciendo vino de Oporto. La mayoría de estas excursiones te costarán menos que un almuerzo en condiciones.

Las cuatro que recomendaría a cualquiera que visite la zona por primera vez son Guimarães, Braga, Aveiro y el valle del Duero. Guimarães es la cuna medieval del país y, en mi opinión, la mejor excursión de un día que puedes hacer desde la ciudad. Braga combina la catedral más antigua de Portugal con la espectacular escalinata en zigzag del Bom Jesus do Monte, y remata el día con algunos de los mejores platos del norte. Aveiro es una pequeña ciudad de canales a la que merece la pena dedicar una mañana, y que combina a la perfección con una tarde entre las casitas de rayas de colores de los pescadores de Costa Nova, justo al lado, en la costa. El valle del Duero, la región vinícola demarcada más antigua del mundo, se disfruta mejor tomando un tren panorámico para ir y un corto crucero fluvial para volver.

Más allá de estas cuatro, te recomendaría Vila do Conde si buscas un pueblo con una playa en condiciones, Lamego como alternativa más tranquila a Braga, o Viana do Castelo si dispones de tiempo para pasar la noche más al norte. Cada uno de estos lugares recompensa al viajero que se atreve a ir un paso más allá de lo evidente, y cualquiera de ellos podría sustituir perfectamente a los cuatro imprescindibles si ya los conoces.
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Bom Jesus do Monte, Braga